Как снять коробку чери кимо
Замена масла в коробке передач автомобиля Chery Kimo реализована китайскими конструкторами весьма грамотно и не только не требует использования подъемника, но и обходится без какой-либо разборки автомобиля.
Единственное, что вам потребуется сделать - это снять левое переднее колесо. Снимаем декоративный колпак ступицы, ослабляем гайки крепления колеса, ставим машину на ручной тормоз, берем штатный домкрат, подставляем его в левую переднюю точку для домкрата, поднимаем машину, откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо.
Для большей безопасности колесо можно тут же подложить плашмя под порог кузова, рядом с домкратом.
Теперь из ниши колеса мы видим левую сторону коробки передач - см.рисунок в заголовке статьи. На этой стороне КПП как раз и расположены как сливная пробка, так и пробка для контроля уровня масла.
Штатное масло, используемое в коробке передач Чери Кимо - типа GL-4 не хуже 75W90, объем - 1.8 литра. Я исторически использую для таких коробок корейское масло ZIC GL-EP - это масло высшего класса для экстремальных нагрузок. Оно минимизирует износ коробки передач и радикально снижает шум шестерен, и при всем этом имеет весьма умеренную цену. Главный недостаток этого масла вытекает из его достоинств - оно чрезвычайно густое, и при температурах ниже -20C вызывает некоторые затруднения при быстром переключении передач, пока не прогреется. В общем, если вы не гонщик и собираетесь ездить на машине долго и беспроблемно - это масло для вас, если же гонщик или живете на крайнем севере - возьмите масло пожиже.
Итак, вернемся к процедуре смены масла. Теоретически считается, что заливать масло в коробку передач нужно через гнездо для датчика скорости до тех пор, пока оно не потечет через отверстие контроля уровня. Однако это удобно делать только на заводе - до тех пор, пока коробка передач не поставлена на машину. На машине же доступ к гнезду датчика затруднен, да и нет необходимости снимать лишний узел, когда можно прекрасно обойтись боковыми пробками.
Для откручивания пробок нам понадобится торцевая насадка на 24 и длинный удлиннитель к торцевому ключу (я использую два стандартных "длинных" удлиннителя по 20 сантиметров). Ну то есть пробки можно открутить и обычным накидным ключом - но это не особо удобно.
Откручиваем верхнюю пробку (контроля уровня).
Откручиваем нижнюю пробку (слив масла). Масло вытечет в какой-либо тазик, который вы не забыли подставить. Или на землю, если забыли и хотите прослыть врагом экологии.
Подождем, чтобы всё масло стекло, а потом закрутим нижнюю пробку.
Теперь достаем масло, воронку и кусок шланга длинной примерно 40 сантиметров и такого диаметра, чтобы он одевался на носик воронки и одновременно другим концом входил в отверстие для контроля уровня масла.
Открываем капот. Шланг просовываем мимо аккумулятора и расширительного бачка радиатора таким образом, чтобы потом всунуть его конец в отверстие для контроля уровня масла. Всовываем. Сверху под капотом вставляем в шланг воронку и начинаем лить масло.
Напоминаю: масла надо будет примерно 1.8 литра. То есть двух литровых канистр хватит. Спокойно заливаете целую канистру и половинку второй. Затем начинаете подливать масло небольшими порциями и внимательно смотреть - не течет ли излишек из контрольного отверстия мимо нашего заливочного шланга. Если течет - подкрутите домкрат еще на 3-4 оборота вверх, вынимайте шланг и закручивайте пробку контрольного отверстия.
Поглядите, сколько осталось масла в канистре - должно быть около 200 грамм. Оставьте его на долив в будущем.
Ставим на место колесо, закручиваем гайки колеса (крест-накрест), опускаем домкрат, затягиваем гайки колеса окончательно (опять же крест-накрест). Ставим на место декоративный колпак ступицы. Снимаем машину с ручного тормоза.
Всё - мы поменяли масло. Как видите, нам совершенно не понадобилось для этого ехать в сервис и даже лазать под машину.
КСТАТИ: сапун коробки передач выведен на верхнюю крышку коробки и заканчивается штуцером под шланг. И это неспроста - штатно этот штуцер накрыт пластмассовым колпачком-грибком, но любители ездить по глубоким лужам могут одеть на этот штуцер шланг и вывести шланг куда повыше, закрыв его тем же самым пластмассовым грибком. Если в дополнение к этому еще и перенести выше заборный патрубок воздушного фильтра - вы сможете без опасений форсировать водные преграды до метра глубиной.
Вообще, чисто теоретически масло класса ZIC GL-EP вам не понадобится менять никогда. Ну то есть его ресурс в коробке Чери Кимо составляет примерно 300.000 километров пробега. Но контролировать уровень масла все-таки изредка надо - я рекомендую это делать хотя бы раз в год, когда вы меняете летнюю резину на зимнюю (или наоборот). Все равно колесо снимете - вот заодно и открутите пробку, сунете в дырку палец, если он достает до масла - ура, всё ОК, не достаёт - дольёте, а заодно и посмотрите, куда масло девалось (вдруг сальник полуоси потек?).
Штатное масло, залитое в Чери Кимо на заводе, лучше сменить примерно через 30-50 тысяч км пробега - коробка передач как раз приработается, и вы сбросите вместе с заводским маслом продукты этой приработки и всякую намытую изнутри грязь. Кроме того, мы ведь не знаем, насколько это масло хорошее по качеству.
Может быть кто-то сталкивался: при наборе активном наборе скорости начинает тарабанить в районе заднего тонеля, если набирать обороты или скорость плавно - ничего нет. Проявляется только при быстром ускорении, чем быстрее тем сильнее и быстрее стучит (сильная вибрация). Заранее спасибо за любую информацию. p.s. Бмв е34
Хорошо когда есть помощники, лихо дело идет. Я на своей яптехнике коробас в одну персону снимал - 2 дня ушло и еще 3 чтоб поставить. И да, с задней опорой тоже наупражнялся замечательно. Левый привод тоже было лень снимать), но рук не хватило при сборке - пришлось разбирать.
руль в салоне зафиксировал? а то если вдруг прокрутится там внутри шлейфы рвутся говорят электрические
СУПРОТЕК-действи тельно уникальное средство для работы двигателя. во время пользоваться СУПРОТЕКом и ремонт двигателя переносится на многие годы
Ребята подскажите пожалуйста менял ремень навесного и ролики вместе с натяжителем все ручейки уложил как положено внутреннии оставил пустыми завел все хорошо но потом обратил внимание на поразитный ролик ремень на нем смещен наружу на натяжной лежит посередине машина Рено Симбол с кондеем помогите. Куда рыть
К чему так аккуратно снимать? А ставить надо, не забивать а специальной гайкой через шайбу запресовывать.
очень правильное и толковое видео. На ниссан мурано так и сделал.Фильтр тонкой очистки от мицубиши был в хлам грязный.Правда дополнительный радиатор охлаждения на варик не снимал а просто продул и прочистил компрессором, так как он к основному запитан. Поддон тоже снимал но на магнитах стружки не было а вот фильтр сетчатый в поддоне просто хорошо промыл и высушил..Менял масло не по причине проблем а для профилактики так как взял авто с рук с пробегом в 130 т. и хрен знает делал замену прошлый владелец или нет
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Отвернув все болты крепления, извлечь из корпуса механизм переключения передач, как показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы исключить повреждения отдельных элементов, при необходимости использовать специальное оборудование и инструменты.
ВНИМАНИЕ:
Быть осторожным, чтобы не потерять возвратную пружину механизма переключения передач, которая указана на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ:
При извлечении механизма переключения передач, быть осторожным, чтобы не повредить поверхность разъема крышки с корпусом механизма. Повреждение поверхности разъема может стать причиной утечек трансмиссионного масла.
1. Используя набор специального инструмента, отвернуть наружные и внутренние болты крепления картера сцепления, как показано на рисунке
ниже.
2. Отсоединить картер сцепления от корпуса коробки передач, как показано на рисунке ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Так как картер сцепления установлен на герметик, при его отсоединении от коробки передач могут возникнуть затруднения. Поэтому рекомендуется использовать специальное оборудование и инструменты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После разб орки н еобходимо п роверить техническое состояние всех элементов коробки передач. При обнаружении каких-либо повреждений, поломок или повышенного износа, необходимо заменить элемент новым.
Собрать и отрегулировать дифференциал.
Для этого:
- Установить на полуосевые шестерни регулировочные шайбы, затем установить упорные шайбы на сателлиты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Первоначально необходимо установить регулировочные шайбы толщиной 1.2 мм.
- Установить полуосевые шестерни вместе с регулировочными шайбами и сателлиты в корпудифференциала. Стопорный палец не устанавливать.
- Используя специальное оборудование и индикатор часового типа, измерить зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. Стандартная величина зазора составляет 0.025 - 0.150 мм.
- Если величина зазора в зацеплении не соответствует стандартному значению, необходимо подобрать толщину регулировочных прокладок полуосевых шестерен, затем произвести измерения зазора в зацепления повторно.
- Если величина зазора после подбора толщины регулировочных прокладок соответствует стандартному значению, установить стопорный палец, используя направляющую и молоток.
- Прочистить отверстия под болты крепления ведомого колеса главной передачи. Затем заполнить отверстия герметиком.
- Установить на корпус дифференциала ведомое колесо главной передачи.
- Затянуть болты крепления ведомого колеса с моментом затяжки 130±5 Н·м.
- Используя специальное оборудование и приспособления, установить оба боковых подшипника на корпус дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке, нанести на поверхности полуосевых шестерен, сателлитов и на другие поверхности трения трансмиссионное масло. Наносить трансмиссионное масло той же марки, что и будет заливаться в трансмиссию.
какие есть нюансы при снятии коробки?
одни пишут что нужно снимать подрамник, вторые говорят что не нужно!
кто снимал, подскажите.
вот сегодня прикупил расходники:
сальник полуоси - 2 шт
масло - 2 л
подшипник выжимной - шт
дой Бог что бы все прошло пучком.
Почему Кастрол?
У него температура замерзания всего минус 30-31 градус, в морозы могут быть проблемы.
У Шелл, к примеру, температура замерзания минус 41 градус.
вот
действительно по всем показателям не самое лучшее масло, но и не говно. взял кастрол т.к. нашел за подходящую цену. 350грн за два литра
Правильно все взял. Шелл гауно! Motto, без обид, но Шелл не дотягивает до Кастрола на несколько пунктов. Объяснять долго и ленно.
Кастрол сейчас золотая серединка по "цена-качество". А вна сейчас не до шика.
Я в Пассат, в коробку лил Кастрол ТАФ-Х, которое сейчас называется Синтракс.
Оно реально не фонтан в минус 30 и ниже.
В минус 35, после запуска двизжка, я выжатое сцепление тихонько отпускал и машина норовила тронуться с места на нейтралке.
Для Украины неактуально, нет у вас таких суровых зим.
А вот для жителей уральского региона и Сибири очень даже.
завтра буду снимать коробку, сегодня наглядно присматривались, реально подрамник мешает
кто что посоветует?
Выдергивают и без снятия подрамника, но геморно. Со снятым подрамником легче, но снимать подрамник геморно. О така х..ня малятки!)))
Начнешь снимать поймешь каким путем шли китайские комсомольцы.)))
На двух коробках (моя и купленная) обломаны датчики задней передачи. Соответственно нужен датчик или хотя бы его каталожный номер.
Кстати продам свою коробку на запчасти.
Просто в китаемагазине спроси - найдут. Мне со слов находили. Стоил недорого. Можно брать самый дешевый. Ничего там мегатехнологичного нет. Обычный концевик.
Коробку переставил?
Не переставал ещё. В процессе. По темнело продолжим завтра. Столкнулись с проблемой, на моей коробке шпилька на которую надевается один из тросов находится на площадке с каким-то обвесом и вся эта планка ровная. А на второй коробке эта планка загнута вверх и получается трос не ровно горизонтально а под углом вверх
на коробке есть две шпильки на которые одеваются тросы переключения передач
за какие передачи отвечает одна и вторая шпильки?
немного тяжело включается 5 передача, может тросами как то регулировать? сами регулировали тросы, т.к. не доставали на "новой" коробке до места посадки на шпильки, 1,2,4,задняя - идеально. 3 - нормально но чувствуется что не так как остальные, 5-с усилием
Щось я шукаю-шукаю, та не можу знайти. Досить-таки недавно викладували інфу про регулювання тросів. Можливо навіть АСТЕСО.
Потеплело, и решил заняться КПП - появился гул и погнало масло из трансмиссии.
Процедура снятия коробки - гемор ещё тот.
При вскрытии обнаружил разрушение переднего подшипника и повреждение сальника первичного вала.
Нормальная ситуация , но есть одно НО - как разрушился подшипник!
Внешняя обойма раскололась на два кольца ( я такого никогда не видел. ), сепаратор целый, на шариках и внутренней обойме "шагрень" от мелких осколков лопнувшей обоймы.
_________________
Выживший мальчик Валера 56+
Сложно это делать, когда руки по локоть в мазуте.
Фиксирую на фото положение деталей и узлов ДО их демонтажа.
_________________
Выживший мальчик Валера 56+
Забыл написать отзыв о продукции PROPER.
Снимал, разбирал МКПП. По умолчанию корзина и диск сцепы тоже снимаются (иначе коробку не опустить из моторного отсека без снятия подрамника)
При осмотре диска сцепления обнаружил радиальный люфт обеих (обоих) . - ДВУХ накладок - прослабли и просто гуляли заклёпки.
Износ накладок незначительный.
Менялся диск 30 ткм назад.
_________________
Выживший мальчик Валера 56+
Читайте также: