Как снять карбюратор на оке
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).
1. Ослабьте затяжку болта крепления тяги привода воздушной заслонки к рычагу.
2. Ослабьте затяжку болта крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну.
3. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки от рычага.
4. С помощью отвертки отсоедините наконечник промежуточной тяги от рычага дроссельной заслонки.
5. Отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера от штуцера карбюратора.
6. Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.
7. Отсоедините шланг вакуумного регулятора от штуцера карбюратора.
8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подвода топлива от штуцера на карбюраторе.
9. Чтобы получить более удобный доступ к гайкам заднего крепления карбюратора (по ходу автомобиля), выверните клапан ЭПХХ.
10. . снимите его и отверните две гайки заднего крепления карбюратора.
11. Снимите кронштейн воздушного фильтра.
12. Отверните две гайки переднего крепления карбюратора.
13. Снимите карбюратор со шпилек.
14. Закройте чистой тряпкой отверстие во впускной трубе. Устанавливайте карбюратор в порядке, обратном снятию. После установки отрегулируйте привод воздушной и дроссельной заслонок (см. подразделы 10.10.5. и 10.10.6.).
Необходимость полной разборки карбюратора возникает в случаях, когда промывка и регулировка с частичной разборкой не приводят к восстановлению его работоспособности.
Карбюраторы моделей 1111 и 11113 имеют одинаковую конструкцию. Они различаются только некоторыми тарировочными данными (табл. 2.3). Карбюратор мод. 11113 имеет маркировку главного топливного жиклера второй камеры 102,5 (вместо 95 у мод. 1111), диаметр главного воздушного жиклера 1,70 мм (вместо 1,80) и маркировку топливного жиклера системы холостого хода 42 (вместо 41).
Следует учитывать, что на заводе-изготовителе начальные регулировки каждого карбюратора подбирают индивидуально, так как низка точность изготовления. Поэтому у карбюраторов обеих моделей могут оказаться одинаковые топливные жиклеры системы холостого хода — обращайте внимание на маркировку этого жиклера в карбюраторе вашего автомобиля.
2. Выверните четыре винта крепления крышки пускового устройства.
3. Снимите крышку вместе с пружиной.
4. Осторожно выньте диафрагму пускового устройства со штоком.
5. Выверните четыре винта крепления крышки ускорительного насоса.
6. Снимите крышку с рычагом привода и диафрагмой ускорительного насоса.
6. Выньте пружину.
7. Выньте пластмассовую заглушку из корпуса регулировочного винта (если ее не вынимали ранее, при регулировке холостого хода).
8. Выверните регулировочный винт и выньте его из корпуса.
9. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо регулировочного винта.
10. Выверните два винта крепления корпуса регулировочного винта.
11. Снимите корпус и уплотнительную прокладку. Порванную или сильно обжатую прокладку замените.
12. Выверните пять винтов крепления крышки карбюратора и аккуратно снимите крышку карбюратора, стараясь не повредить уплотнительную прокладку.
13. Снимите прокладку крышки. Порванную или сильно обжатую прокладку замените.
14. Выверните из крышки топливный клапан.
15. Осмотрите уплотнительное медное кольцо клапана. Сильно обжатое кольцо замените.
16. При необходимости выверните ось рычага управления воздушной заслонкой.
17. Снимите рычаг управления воздушной заслонкой, шарик фиксации рычага и пружину. Делайте это осторожно: подпружиненный шарик может потеряться. Сломанную пружину замените.
18. Осторожно поддев отверткой.
19. . выньте корпус распылителей ускорительного насоса.
20. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо.
21. При необходимости, поддев двумя отвертками, выньте распылитель 1 из первой камеры и распылитель 2 из второй камеры.
Обратите внимание: распылитель 1 первой камеры в отличие от распылителя 2 второй камеры имеет поперечный штифт, а в торцы ножек распылителей вставлены пружинные фиксаторы. Не потеряйте их.
22. Поддев отверткой, снимите фиксатор оси поплавка.
23. Выньте поплавок вместе с осью из корпуса карбюратора.
24. Выньте ось поплавка из кронштейна.
25. Выверните главные воздушные жиклеры из корпуса карбюратора. Обратите внимание: жиклеры имеют разную маркировку. Не перепутайте их местами.
26. Выньте жиклеры с эмульсионными трубками из корпуса.
27. Выверните электромагнитный клапан, если он не был вывернут при снятии карбюратора.
28. Выньте из клапана топливный жиклер холостого хода.
29. Поддев отверткой, снимите стопорную пластину пробок главных топливных жиклеров.
30. Выверните пробки.
Обратите внимание: под пробками установлены медные уплотнительные шайбы. Сильно обжатые шайбы замените.
31. Выверните главные топливные жиклеры из корпуса карбюратора.
Обратите внимание на маркировку жиклеров. У карбюраторов мод. 11113 она разная. Не перепутайте жиклеры.
32. Выверните держатель топливного жиклера переходной системы второй камеры.
33. Выньте из держателя топливный жиклер переходной системы второй камеры.
34. Снимите возвратную пружину промежуточного рычага дроссельной заслонки второй камеры.
35. Выверните два винта крепления корпуса дроссельных заслонок к корпусу карбюратора.
36. Разъедините корпуса карбюратора и дроссельных заслонок и снимите теплоизоляционную прокладку.
37. Диафрагма ускорительного насоса не должна иметь надрывов и расслоений. Толкатель 1 опорной чашки диафрагмы должен перемещаться без заеданий в корпусе чашки 2 и четко возвращаться демпфирующей пружиной в исходное положение. Демпфирующая пружина толкателя не должна иметь остаточной деформации и должна быть значительно более жесткой, чем возвратная пружина диафрагмы, иначе резко снизится подача насоса. Для сравнения жесткости пружин сожмите между указательным и большим пальцами центральную чашку диафрагмы с приложенной к ней в рабочем положении возвратной пружиной. Если соотношение упругости пружин оптимально, сначала должна сжаться до соприкосновения витков возвратная пружина и только после этого должен начать перемещаться в чашке толкатель диафрагмы. При ослаблении демпфирующей пружины замените диафрагму в сборе, так как она неразборная.
38. Диафрагма пускового устройства не должна иметь надрывов и расслоений. Шток должен быть надежно закреплен в чашке диафрагмы, а картонная уплотнительная прокладка не должна быть надорвана или сильно обжата.
Рекомендуем при каждой разборке карбюратора для повышения надежности ускорительного насоса и пускового устройства заменять диафрагмы новыми, так как деформированная работавшая диафрагма при повторной установке займет другое положение и будет иметь заведомо сниженный ресурс.
39. Проверьте топливный клапан. Его игла должна легко перемещаться в седле и не должна иметь большого радиального люфта. Шарик иглы должен легко перемещаться в ее гнезде и четко возвращаться демпфирующей пружиной в исходное положение.
40. Осмотрите регулировочный винт и его уплотнительное кольцо. Конусный хвостовик винта и резьба не должны иметь повреждений. Уплотнительное кольцо не должно быть надорвано или сильно обжато.
41. Установите топливный жиклер холостого хода на электромагнитный клапан. Проверьте электромагнитный клапан, подключив его по приведенной схеме. При подаче напряжения его сердечник должен с щелчком втягиваться в обмотку, а при отключении — полностью возвращаться в исходное положение.
42. Резиновое уплотнительное кольцо электромагнитного клапана не должно быть надорвано или сильно обжато.
43. Обратите внимание на маркировку топливного жиклера холостого хода и при замене устанавливайте такой же новый жиклер. Стенки корпуса жиклера не должны быть деформированы от чрезмерной затяжки.
44. При необходимости прочистите жиклер тонкой медной проволокой или леской.
45. Проверьте блок распылителей ускорительного насоса. При потряхивании в руке шарик обратного клапана, расположенный внутри корпуса блока, должен с щелчками перемещаться.
46. При необходимости прочистите отверстия распылителей тонкой медной проволокой.
47. Обратите внимание на маркировку блока распылителей и при замене новым устанавливайте такой же.
48. Осмотрите поплавок и детали его крепления. Если поплавок негерметичен или поврежден его кронштейн, замените поплавок новым, проверив его массу, которая должна быть не более 8,01 г. Окисленную ось поплавка зачистите мелкой наждачной шкуркой. Сильно деформированный фиксатор оси замените. Поверхность язычка кронштейна поплавка не должна иметь забоин и глубокой выработки в месте его контакта с демпфирующим шариком. При необходимости выработку можно устранить шлифовкой язычка нулевой наждачной бумагой.
49. Замените надорванную или сильно обжатую прокладку крышки карбюратора.
Форма отпечатков на уплотнительных прокладках служит критерием правильности геометрических размеров уплотняемых поверхностей. При их искажении отпечатки на прокладках будут прерывистыми.
50. Стенки и отверстия топливного жиклера 1 переходной системы не должны быть деформированы чрезмерной затяжкой. Резьба и шлиц держателя 2 не должны быть повреждены. Обратите внимание на маркировку жиклера и при необходимости заменяйте его таким же.
51. Прочистите жиклер тонкой медной проволокой или леской.
52. Осмотрите привалочные поверхности корпуса карбюратора.
53. корпуса дроссельных заслонок и.
54. . фланца блока регулировочного винта холостого хода. Они не должны иметь сколов и забоин.
55. Проверьте привалочные поверхности на коробление от чрезмерной затяжки крепежными деталями. Для этого приложите к поверхности в нескольких направлениях хвостовик штангенциркуля или металлическую линейку. Зазор между поверхностью и линейкой должен быть не более 0,02 мм. При необходимости отрихтуйте поверхность легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла и притрите мелкозернистой наждачной шкуркой. Если притирка сделана качественно, на всей уплотняющей поверхности образуется сплошной след без пропусков.
56. Прочистите тонкой медной проволокой или леской демпфирующий жиклер канала подвода разрежения к диафрагменному механизму пускового устройства в крышке карбюратора.
57. . отверстие переходной втулки этого канала.
58. . жиклер топливозаборной трубки инерционного экономайзера.
59. . жиклер топливозаборной трубки эконостата.
60. . воздушный жиклер переходной системы второй камеры в корпусе карбюратора и.
61. . выходное отверстие переходной системы второй камеры в корпусе дроссельных заслонок.
62. Соберите карбюратор в порядке, обратном разборке с учетом нижеизложенных требований.
Чтобы не повредить жиклеры и не нарушить их калибровку при установке в резьбовые отверстия корпуса карбюратора, не прикладывайте чрезмерных усилий при затягивании и пользуйтесь только совершенно исправными, точно подобранными по размеру отвертками.
64. При сборке пускового устройства и ускорительного насоса установите их крышки, не затягивая винты крепления. Полностью крест-накрест затяните винты, предварительно утопив отверткой до упора шток диафрагмы пускового устройства.
65. . и отведя до упора рычаг привода ускорительного насоса.
66. Перед установкой оси рычага управления воздушной заслонкой для предотвращения самоотворачивания смажьте ее торец и 1–1,5 крайние нити резьбы клеем-герметиком УГ9, составом Loktite 243 или аналогичным.
67. Если вы используете при сборке поплавок из ремонтного комплекта, обязательно проверьте его массу. Она должна быть не более 8,01 г.
Многие неисправности карбюратора можно устранить, не снимая его с двигателя и лишь частично разобрав. Обычно карбюратор разбирают частично при непредвиденных отказах и разрегулировках. К таким дефектам можно отнести нарушения в работе пневмопривода второй камеры, дозирующих элементов системы холостого хода и переходной, клапана подачи топлива, пускового устройства, ускорительного насоса, а также осмоление элементов системы вентиляции картера и др.
Если выявленный дефект невозможно устранить, не снимая карбюратор с двигателя, его необходимо демонтировать. В дальнейшем его можно частично или полностью разобрать. Кроме того, карбюратор снимают для регулировки рычажного механизма привода дроссельных заслонок, а также с целью тщательной промывки.
Прежде чем снять карбюратор, твердо убедитесь в правильности определения дефекта.
4. С помощью отвертки отсоедините наконечник промежуточной тяги от рычага дроссельной заслонки.
5. Отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера от штуцера карбюратора.
Шланг ничем не закреплен и удерживается на патрубке карбюратора только за счет плотной посадки.
6. Отсоедините провода от электромагнитного запорного клапана системы холостого хода.
7. Отсоедините шланг вакуумного регулятора от штуцера карбюратора.
8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подвода топлива от штуцера на карбюраторе.
Чтобы из шланга не вытекал бензин, заглушите его отверстие любым доступным способом (например, болтом подходящего диаметра).
Категорически запрещено снимать с патрубка карбюратора шланг подвода топлива, не ослабляя затяжку хомута. При этом может ослабнуть посадка патрубка в крышке карбюратора, и он будет выдавлен из гнезда давлением бензина при работающем двигателе, что может привести к пожару.
9. Чтобы получить более удобный доступ к гайкам заднего крепления карбюратора (по ходу автомобиля), выверните электромагнитный клапан.
10. . снимите его и отверните две гайки заднего крепления карбюратора.
11. Снимите кронштейн воздушного фильтра.
12. Отверните две гайки переднего крепления карбюратора.
13. Снимите карбюратор со шпилек, стараясь не повредить расположенную под ним уплотнительную прокладку. Если прокладка прилипла к фланцу карбюратора и снялась вместе с ним, осторожно отделите ее лезвием ножа. Если предполагаете оставить прежнюю прокладку, установите ее на шпильки впускной трубы в том же положении, в каком она была до снятия, так как она обжимается в соответствии с формой каналов на нижнем фланце карбюратора. Сильно обжатую прокладку замените.
14. Закройте чистой тряпкой отверстие во впускной трубе, чтобы в трубу не попали посторонние предметы.
15. Устанавливайте карбюратор в порядке, обратном снятию.
Закрепляя карбюратор на двигателе, соблюдайте два основных правила:
– во время затягивания гаек крепления карбюратора двигатель должен быть холодным. Если эту операцию провести на прогретом двигателе, после остывания соединение ослабнет, и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух, нарушающий нормальную работу двигателя;
– гайки постепенно подтягивайте крестнакрест без чрезмерных усилий. При слишком сильной затяжке гаек деформируется фланец корпуса карбюратора, растрескивается теплоизоляционная прокладка между ним и корпусом дроссельных заслонок и между ними появляется не компенсируемый даже новой прокладкой зазор, через который также подсасывется воздух.
Карбюратор ДААЗ-1111 имеет некоторые специфичные отличия от аналогичных устройств. Так, поплавковая камера механизма размещается не вдоль карбюратора, а поперёк. Благодаря такому устройству карбюраторный механизм может получать дополнительное обогащение смеси непосредственно в момент резкого ускорения или торможения.
Сам по себе ДААЗ-1111 обладает упрощённой конструкцией, так как содержит минимальное количество электронных компонентов. Главными деталями узла считаются:
устройство пуска двигателя;
две камеры внутреннего сгорания;
поплавковая камера и поплавок.
Все элементы устройства объединены в общей чашке корпуса. Защиту от грязи, налипания пыли и климатических неблагоприятных условий обеспечивает крышка корпуса.
Для удобства эксплуатации и обслуживания карбюратор делится на три части:
Верхняя, которая состоит из крышки с фланцем, шпилек крепежа воздушного фильтрующего элемента и топливного штуцера.
Средняя — сам корпус карбюратора, в котором находятся диффузоры и поплавковая камера.
Нижняя состоит из дроссельных заслонок и тяги приводов.
Таблица: параметры дозирующих систем карбюратора ДААЗ-1111–1107010
Ремонт устройства
Самостоятельный ремонт карбюраторного устройства подразумевает чёткое определение неисправности, умение правильно демонтировать механизм и промыть его. К тому же в случае сильного износа может потребоваться замена того или иного элемента конструкции.
Если автовладелец не имеет практического опыта в обслуживании автомобилей, не рекомендуется самостоятельно предпринимать какие-либо действия.
Видео: выполнение ремонтных работ на ДААЗ-1111 своими руками
Неисправности и их диагностика
Специфика строения полостей карбюратора ДААЗ-1111 заключается в том, что выхлопные газы выводятся не сразу, а постепенно. То есть двигательный агрегат вынужден испытывать некоторые затруднения при работе на высоких оборотах. Помимо этого, вся конструкция ДААЗ-1111 не исключает попадания смазочных жидкостей в карбюратор, что может быстро привести к его загрязнению.
нестабильность работы двигательного агрегата (виной тому может стать нагар на топливных жиклёрах или сбои в работе экономайзера);
некорректное срабатывание педали газа во время движения (засорились отверстия жиклёров);
ухудшение динамических качеств автомобиля происходит из-за критического понижения уровня топлива в поплавковой камере — двигателю просто не хватает горючего для полноценной работы на повышенных оборотах;
рывки при движении говорят о том, что в поплавковой камере образовался нагар, поэтому нарушено нормальное движение топлива в системе;
нестабильность оборотов свидетельствует о том, что нужно провести регулировку пускового устройства карбюратора.
Однако главным признаком, который свидетельствует о неисправности работы карбюратора, можно считать резкое увеличение потребляемого горючего.
Как снять
Процедура снятия достаточно проста, однако рекомендуется придерживаться чёткого плана действий, чтобы не повредить внутренние компоненты карбюратора в процессе демонтажа. Для успешного проведения работы потребуется всего три инструмента:
рожковый ключ на 8;
рожковый ключ на 13;
Перед началом работы необходимо отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Это действие обезопасит вас от возможных повреждений током.
Порядок демонтажа карбюратора ДААЗ-1111 выглядит следующим образом:
Необходимо будет снять короб воздушного фильтра.. Он расположен таким образом, что мешает свободному доступу к карбюратору.
После этого потребуется ослабить затяжку болтового соединения крепления тяги привода заслонки к рычагу. Также слегка открутить придётся и болт, которым привод заслонки крепится к кронштейну.
После ослабления болты легко выкручиваются — нужно отсоединить тягу привода от всех подключений.
Используя отвёртку, отсоединить наконечник промежуточной тяги от рычага.
Далее необходимо разъединить вентиляционный шланг картера, который подключён к штуцеру.
После можно смело демонтировать проводку от клапана экономайзера.
Следующий этап — это отсоединение шланга вакуумного регулятора.
Далее потребуется ослабить фиксацию хомута на патрубке подвода топлива и снять шланг. Может вылиться какое-то количество горючего.
После чего можно приступать к процедуре снятия корпуса карбюратора. Для этого потребуется вывернуть клапан экономайзера принудительного холостого хода, за них находятся две гайки, которые нужно отвернуть.
После того как будет снять кронштейн фильтрующего элемента, можно отвернуть две гайки, которые находятся с лицевой стороны карбюратора.
Устройство аккуратно снимается со шпилек.
Главное — соблюдать точный порядок действий
Сразу же после демонтажа карбюратора рекомендуется не ворсистой тканью заблокировать образовавшееся отверстие во впускном коллекторе. Эта мера необходима для того, что внутрь не попали пыль и грязь.
Чистка элементов карбюратора от нагара и грязи
Целесообразно выполнять чистку карбюратора как снаружи, так и внутри на СТО. Однако если у автовладельца имеется опыт самостоятельного обслуживания своей машины, то допускается выполнение чистки карбюратора от нагара своими руками. Стоит, однако, быть максимально осторожным, так как некоторые детали механизма требуют особой аккуратности.
Как почистить жиклёры
Топливные или воздушные жиклёры карбюратора ДААЗ-1111 калиброваны, то есть имеют отверстия строго выверенного диаметра. То есть при нарушении целостности поверхности может нарушиться нормальный режим подачи горючего или воздуха.
Чистка жиклёров проводится каждые 50 тыс. километров пробега, так как из-за своего строения и функций они более всего подвержены налипанию копоти.
Корпус жиклёров обычно состоит из податливого сплава металла, который легко повредить. Поэтому чистку от нагара и грязи не рекомендуется проводить с помощью проволоки. Целесообразно использование зубочистки, которая мягко снимет копоть с детали. Для улучшения результата можно продуть жиклёр из баллончика со сжатым воздухом или под напором струи от обычного насоса для шин.
Малогабаритные детали в виде пробок
Чистка дроссельной заслонки
Очистка от нагара поплавковой камеры
Поплавковую камеру рекомендуется прочищать каждые 80 тыс. километров пробега. Для качественного снятия нагара нужно будет полностью разобрать устройство, не вынимая поплавка. В полость камеры заливается очиститель для карбюраторов (или керосин), жидкость должна растворить отложения нагара в камере за два часа. После чего её необходимо слить, продуть полость и насухо вытереть.
Поплавковую камеру часто чистить от нагара приходится в тех случаях, когда используется некачественное топливо. Если автовладелец внимательно следит за качеством потребляемого бензина, то сроки для промывки и очистки могут быть увеличены.
Регулировать свой карбюратор можно и самостоятельно. Для этого необходимо помнить несколько правил:
регулирование производится только после того, как мотор достигнет своей рабочей температуры;
к регулировке можно приступать только после того, как будет проверена работоспособность других систем автомобиля;
Устройство карбюратора ДААЗ-1111 позволяет проводить регулировку без демонтажа и разборки механизма. Единственное, что потребуется демонтировать, это короб воздушного фильтра, так как он мешает свободному доступу к карбюратору.
Для регулировки расхода топлива, стабильного холостого хода и динамичности на корпусе карбюратора имеются несколько устройств:
винт качества, который поднимает/опускает количество оборотов силового агрегата на холостом ходу;
винт количества, который регулирует создание обогащённой топливовоздушной смеси;
стопорный винт дроссельной заслонки первой камеры;
стопорный винт заслонки дросселя вторичной камеры;
держатель жиклёра, отвечающего за стабильность холостого хода.
Его повороты обеспечивают увеличение/сокращение обогащения смеси
Автолюбитель, регулируя количество оборотов мотора на холостом ходу и уровень подачи топлива, может оптимизировать работу двигателя. Для начала рекомендуется полностью завернуть все винты до упора, а после по 1/8 оборота выставлять нужное значение.
Для карбюратора ДААЗ-1111 оптимальные показатели работы холостого хода в летний период составляют 800–900 об/мин, а зимой — не менее 900–1000 об/мин.
Обратная установка карбюраторного механизма на автомобиль после чистки и ремонта может представлять собой трудоёмкую процедуру. Для того чтобы силовой агрегат работал в нормальном режиме, необходимо правильно подключить все составляющие карбюратора и надёжно их зафиксировать.
Начало работы по установке ДААЗ-1111 основано на установке прокладки. Элемент надевается на шпильки и плотно прижимается к поверхности впускного коллектора. После чего на своё место устанавливается сам карбюратор:
Сначала вкручиваются две гайки крепления на передней стороне.
С задней стороны закручиваются другие две гайки, после чего в прежнее положение можно вернуть клапан экономайзера.
Первым делом подключается патрубок, который подаёт в механизм горючее. Рекомендуется для его фиксации использовать новый хомут.
Далее подсоединяется шланг вакуумного регулятора.
Разъём, который идёт от мотора, подключается к клапану экономайзера принудительного холостого хода. Перед подключением целесообразно убедиться в том, что разъём чистый и не имеет деформаций.
К штуцеру подсоединяется шланг вентиляции картера.
Наконечник промежуточной тяги рычага прикручивается к соответствующему месту на карбюраторе.
Тяга привода возвращается на место и подключается к магистралям.
Далее рекомендуется установить воздушный фильтр на место и проверить работоспособность системы. Если в местах соединений выступает бензин, нужно ещё раз тщательно выполнить протяжку.
Все работы рекомендуется выполнять при естественном освещении или при хорошем искусственном свете
После того как карбюратор ДААЗ-1111 побывал в ремонте, обычно требуется регулирование пускового устройства. Для этих целей понадобится простой набор инструментов:
рожковый ключ на 7;
Рычаг управления воздушной заслонкой провернуть против часовой стрелки до упора. Удерживать рычажок в этом положении до тех пор, пока заслонка не закроется полностью.
Используя отвёртку, опустить шток пускового устройства. При опускании штока заслонка воздуха будет постепенно приподниматься.
В этот момент нужно будет проверить толщину между нижней частью заслонки и стенкой карбюратора. В зазор должно входить сверло с диаметром 2.2 мм. В случае если зазор больше/меньше, рекомендуется опускать шток до тех пор, пока отверстие не будет точно соответствовать толщине сверла.
После этого, не отпуская рычажок воздушной заслонки, нужно будет перевернуть корпус карбюратора. Сверлом с диаметром 0.8 мм также проверяется зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры. Необходимо отрегулировать толщину щели посредством вращения упорного винтика.
При достижении рекомендуемых показателей можно считать регулировку пускового устройства завершённой.
Видеоинструкция: порядок регулировки
Во время разбора полетов и подбора запчастей на капремонт двигателя, пришла идея заменить стоковый карбюратор на солекс. Почитал что пишут про данный апгрейд: солекс более точнее настраивается, увеличивает мощность и вообще мастхев вундервафля для карбюраторного силового агрегата. А еще говорят что кур доят и нехрен солекс пихать на оку, ведь он рассчитан на полуторалитровый двигатель, а не на оковские 750 миллилитров. Ну, значит будем пробовать.
Был раздобыт сам карбюратор — Solex 21083
Теплоизолирующая проставка для солекса
Две прокладки — одна с одним продолговатым отверстием, и вторая с двумя круглыми.
Ремкомплект для оного карбюратора
И вот, прибыв пораньше на гараж, сели перебирать карбюратор. Все как обычно — замена уставших манжет и мембран на новые, чистка, мойка и прочее.
Рубрика эээксперименты! В голове не укладывалось — не может же быть так, что жиклеры, рассчитанные на "полторашку" не будут заливать такой маленький оковский моторчик. Попробовали перетыкать жиклеры. Поставили оковские — двигатель работал ненормально, а в первой камере бензин из диффузора тек рекой. При любой следующей комбинации оковских и солексовских жиклеров толкового результата не было. Установив надлежащие жиклеры из ремкомплекта солекса, двигатель стал работать более адекватно.
В ходе чистки оказалось что вакуумный канал корректора зажигания забит напрочь. Как бы не старались его прочистить, ни горячий шуманит, ни растворитель, ни сжатый воздух не помогали. После сборки двигатель не реагировал на подключение-отключение трубки корректора к сапуну на карбюраторе. Решение проблемы было совсем рядом — штуцер отвода картерных газов. Подсоединили шланг вакуум-корректора, предварительно запихнув в него самый мелкий топливный жиклер. Заработало, хоть и как костыль.
Далее — воздушный фильтр. Являясь дичайшим ненавистником "фильтров нулевого сопротивления" — фильтров нулевой очистки, было решено подгонять стоковую оковскую кастрюлю под данный карб. Оказалось что это вполне возможно. Срезав болгаркой центральный крепеж крышки и выступ с обратной стороны, получилась замечательная сковорода! И никаких нулевиков.
Машина заводится, работает, катает. Так же ощущается прирост мощности, но нужна точная настройка смеси, чего не выйдет сделать на слух и нюх. Буду искать индикатор качества смеси — свечу со стеклышком, или заказывать лямбду с алика и выстраивать по ней.
В данный момент свечи пребывают в таком окрасе
Все же прошу разъяснить знающих людей стоит ли вообще заниматься колдунством с жиклерами, будет ли результат? Ведь именно жиклеры же подбираются под объем двигателя? Заранее спасибо.
Запчасти
СеАЗ Ока 1997, двигатель бензиновый 0.7 л., 37 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Доброго времени суток!
Начитался я про оку на солксе. Загорелся. Поставил. Неделю настраивал, эксперементировал с жиклерами. Делюсь опытом.
По первой камере. Площадь сечения диффузора привел к даазовскому 1111. Жиклеры поставил 92.5*185
Пружину экономайзера изначально установил укороченную на 1.5-2 витка. После непродолжительной поездки вернул штатную. Был провал при ускорении. Сейчас ощущаются плавный разгон и уверенная тяга с малых оборотов.
По второй камере. Расточил до 25мм диффузор поставил жиклеры 102.5 *80.
Машина уверенно разгоняется с любых оборотов. Теперь и на 4 с 40 можно раскатиться. На даазе минимум с 50. С первого запуска ровный и устойчивый холостой ход. Двигатель значительно меньше колбасит под нагрузкой (при разгоне с 40). Тяга на низах возросла, разгон с малых оборотов стал уверенным.
Пусковой зазор воздушной заслонки у меня получился на минимуме. Что в моем случае соответствует оковскому.
Пусковой дроссельной заслонки подбирается на слух. Подсос вытягивается на максимум и регулируются (можно прямо на работающем двигателе) нужные обороты. Равные оковским на штатном карбе, со стандартным зазором.
Кулачок ускорительного насоса штатный №7. Изначально стоял резаный — достался с карбюратором. При резком нажатии на газ мотор чуть ли не глох от количества топлива. С 7-м такой проблемы нет.
Распылитель ускорительного насоса штатный.
В общем проходные сечения диффузоров, воздушные и топливные жиклеры соответствуют оковским.
Нельзя забывать, что холостой ход на солексе настраивается с точностью до наооборот, а не как на оковском карбюраторе.
Расход никогда не замерял, но вроде на дольше стало хватать полного бака.
Превзойти даазовский карбюратор по расходу топлива не удастся даже богу! Разве, что инжектор внедрить. А несколько улучшить ездовые качества автомобиля вполне подсилу многим, кому кроме как возиться с подобной рухлядью, делать то больше и нечего.
Читайте также: