Как снять головку на ниссан куб
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
Ну вот, почти 2 недели после работы по 2-3 часа ремонтировался кубик) перед снятием головки была замерянна компрессия и выявленна вот такая компрессия 12, 14, 14, 12.5… Решение было принято однозначно, раз снммаю ГБЦ, то и поддон тоже скину чтобы вытолкать поршневую) заказал кольца и вкладыши. Снимаю клапанную крышку и…3.14цдец!
Ну и дальше уже по порядку все разбирается, замачивается в химии и чистится зубной щеткой)))) заодно пока все разобрано машина выталкивается на мойку и моется подкапотное пространство)
ГБЦ уже была перебранна и подготовленна к установки. Попутно поменял топливный фильтр и ремни навесного оборудования) сборка заняла не много времени. Конечно же не обошлось без неприятностей( Для всех кто собирается снимать поддон, хочу предупредить…заказывайте сразу уплотнительные прокладки в форме полукруга которые ставятся на поддон, мои были деревянные( сразу про них не подумал и в последствие с передней потекло масло. А так после сборки двигатель запустился сразу, была отрегулированна дроссельная заслонка и зажигание. Двигатель работал 2 часа на холостом ходу масло лукойл 10w40. Потом масло слито, фильтр заменен и залит motul 10w40. Сейчас езжу потихоньку, стараюсь больше 2000 оборотов не давать. Километров через 500 будет замеренна компрессия)
Всем удачи на дорогах и терпения в ремонте;)))))
Отдельное спасибо вот этому человеку, который все грамотно описал. Отчет очень помог)
Затраты:
Масло Лукойл 730р
Масло Мотюль 2500р
Фильтр масляный 144р*2=288р
Топливный фильтр 219р
Воздушный фильтр 130р
Ремни 396р и 199р
Прокладка гбц 1651р
Прокладка впускного 243р
Прокладка выпускного 63р*2=126р
Прокладка клапанной крышки 309р
Кольца поршневые NE 1980р
Вкладыши 360р
Итого получается 9131р
Как выяснилось, связано это с тем, что предыдущий человек, который занимался ремонтом, скорее всего, решил применить навыки, полученные при ремонте телеги, а именно: полную уверенность в том, что любая поломка устраняется синей изолентой и камнем. Решено было заменить прокладку у головы и попутно колпачки маслосъемные. После двухнедельного ожидания доставки удалось наконец выкроить время для разбора.
11044AN201 NISSAN Прокладка ГБЦ
1617541B01 NISSAN Прокладка дроссельной заслонки
1403541B10 NISSAN Прокладка коллектора впускного
457010 ELRING Прокладка выпускного коллектора. нужно две
19026182 CORTECO колпачки маслосъемные
черный герметик, две штуки заказал. хватило одной, еще даже осталось
Для начала мотор должен остыть. Я разбирал через полдня, как машину поставил.
откручиваем натяжитель ремня генератора, ослабляем его. снимаем ремень
Снимаем воздухан, скидываем высоковольтники и все провода и шланги с крышки клапанов, с дроссельной заслонки
с коллекторов, скручиваем кронштейн генератора и отодвигаем в сторону
скручиваем дроссельную заслонку, выпускной коллектор, форсунки.
Снять впускной коллектор не смог на месте, поэтому голову снимал вместе с ним.
При предыдущем ремонте гениальный инженер (не чета японцам) решил прокладки на дроссельной заслонке и впускном коллекторе не использовать, а на выпускном прокладка была в виде пазла из нескольких старых кусков.
Скручиваем болты с крышки. У меня с половиной возникли проблемы, но ВД и болгарка помогли. замену им нашел без проблем
Снимаем боковую крышку у цепей. Болт один справа внизу очень длинный есть. Выкрутить его сложно, а вкрутить невозможно, т.к. снять накидной ключ никак не получится, головка ясно дело не подлезет, рогатым ключом держать не получится. Либо на заводе постарались, либо потом уже заменили. При сборке вместо него вкрутил болт покороче.
Впускной распредвал крутим гаечным ключом против часовой, а выпускной — по часовой. На шкиве есть насечки, нужно выставить на вторую.
снизу сфоткал — так наглядней. Сам индикатор находится слева сверху от шкива, если смотреть на него стоя у колеса
маленькие звездочки в такое положение
Если не ошибаюсь, эти метки должны совпасть с синими звеньями на цепи (название у них только такое, на самом деле они чуть-чуть темнее остальных). У меня они не совпадали из-за того, что в прошлый раз и большую и малую цепи надевали кривыми руками не пойми как — ни одна метка не совпадала со звеньями. При разборе внимания на это не обратил, т.к. снять цепь это не помешает, а вот запустить мотор после сборки не мог, потому что выставлять уже пытался по меткам. Если бы скидывал обе цепи, то обе и ставил бы по меткам, но для снятия головы нет необходимости в снятии нижней цепи, а верхнюю проблематично провернуть под промежуточной звездой. Поэтому если на метках будут стоять не синие звенья, то отметте их как-то краской или еще чем, что б потом ставить как было
Прижимаем натяжитель цепи, и, что б не мешался, втыкаем в него штифт сбоку. Обычная проволока справится. Скручиваем по-очереди звездочки с валов — одна рука крутит болт, вторая держит вал.
откручиваем болты по периметру головы: два около цепи, два по краям головки со стороны цепи и один около термостата ( у меня он вообще отсутствовал. действительно, зачем лишний болт ставить. там конечно бассейн из масла был, но предыдущего владельца все устраивало)
Откручиваем крышки распредвалов и снимаем их. С одной из них возникла серьезная проблема: один болт остался обломанным в посадочном месте. Сначала собирались высверливать и делать новую резьбу, но с горем пополам получилось выкрутить старый болт и срезать пару витков на резьбе, которая сорвала его
К сожалению, подходящих размеров замены найти не удалось и пришлось ставить шпильку. Колхоз, но что поделать. Не оставлять же как было.
Выпускной соединен с трамблером. Что б потом ничего не настраивать лишний раз, насечки сделал
Откручиваем шестигранником 10 болтов на крышке. Не все подряд, а в порядке крест-накрест: правый ближний — левый дальний — правый дальний — левый ближний и т.д. Закручивать в обратном порядке начиная с середины при помощи угломера. Значения точно не скажу
С колпачками было совсем не до фотографий, но ничего сложного нет: фиксируем снизу клапан, нажимаем на тарелку и вытаскиваем сухари. Осторожно, они крошечные. Снимайте клапан, тарелку, пружину. Вытаскивал сальники обычными пассатижами, но слышал, что для них ключ есть. В принципе и без него проблем при снятии не возникло. Новый надевал при помощи обычной трубы подходящего размера. Собирается в обратном порядке: сальник, клапан, пружина с чашкой, сухари, стаканы и переходим к следующему.
Дроссельная заслонка грязновата была, продул ее хорошенько. Т.к. пару раз на перекрестке заглох, облил ВДхой датчик холостого хода и продул — после сборки такой проблемы уже не было. Перед сборкой каждой прокладки, промазал тонким слоем черного герметика и дал чуть подсохнуть. При сборке проблемы возникли только с выравниванием цепей и звезд по меткам, о чем уже раньше написал. Шкиф должен быть в том-же положении, желтое звено должно совпасть с меткой на промежуточной звезде, а синие звенья — с метками на малых звездах. Помогла такая фотка из интернета — по ней считал звенья между метками, т.к. не смог маленькую цепь провернуть под промежуточной звездой
После высыхания герметика и очень недолгих покатушек из-под капота дым два дня шел пока, видимо, всякие вд, тосол, масло, выдавленный герметик не обгорели снаружи. Потом при поездках по городу никаких проблем, пока не выехал на трассу и на больших оборотах масло не начало давить справа и слева мотора. На первый взгляд, справа это прокладка поддона маслянного. Слева ничего не видно, но надеюсь тоже в прокладке дело. Поддон уже снят, жду новые прокладки — отпишусь, как придут
Всем привет, наконец решил написать об этой теме в бж, а то материал вроде как интересный, и лежит без дела ))
Значит предистория такая:
Когда забрал балку с деловых линий в Краснодаре, завёл машину и услышал странный звук в салоне в районе панели, было слышно булькание жидкости, решил что может воздух попал либо еще чего. И решил тихо спокойно ехать домой (200км). Всю дорогу ехал с включенной печкой, и таким образом был и контроль жидкости в системе.
Приехав домой на след. день завёл машину с утра, а печка уже дула холодным и греться явно не собиралась )
Заглушил, открыл капот, проверил масло. Эмульсии не было, на щюпе было обычное тёмное масло без чего либо лишнего. открыл крышку радиатора (Открывать только на холодную и без давления в системе), перед этим проверил есть ли давление в системе (проверяется сжатием патрубка от мотора к радиатору), давления не было. Открыл, долил туда воды, литра так полтора. Открыл расширительный бачок, посветил фонарём — он был пустой. долил туда воды выше уровня и решил завести закрыв только радиатор. Завёл и из расширителя начало выдавливать воду через верх, стало понятно что пробило прокладку гбц.
Заказав запчасти, договорился с honda-ves насчет замены всего этого дела, и стал ждать запчастей.
Что касается запчастей, менялось:
Масло — 1200 (4литра)
Фильтр масленый — 110
Сальники свечных колодцев — 825
Прокладка гбц — 1360
Прокладка впускного коллектора — в районе 600, не помню.
Герметик — бесценно ))
Всё остальное смотрели по факту по вскрытию.
По прибытию всего этого добра, поехал своим ходом за 150км к honda-ves , ехал не быстро, обороты почти всё время были в районе 2-3к, редко выше. Доехав долил всего литра полтора воды, опять же всю дорогу ехал с печкой вместо датчика температуры, таким образом контролировал наличие воды в системе.
К сожалению фото всего процесса разборки и вскрытия нет, но частично что то фоткал.
Начали раскидывать мотор и нам открылась такая вот картина. Как по мне, так масло мотор капец какой грязный, и следили за ним не самым лучшим образом.
Открыли клапанную крышку и увидели такую вот картину:
Всё бы ничего, но очень уж грязно там )
Полезли снимать поддон и всё остальное:
Вскрыли всё это дело, и перед нами открылась цепь
Кстати мотор уже вскрывался, непонятно только с какой целью. И нужно передать привет тем грамотеям которые его собирали. Герметика они ни грамма не жалели. Ложили его везде где нужно и не нужно и в огромных количествах.
Еще увидел в сеточке что то похожее на то ли кусок веточки, то ли щепки какой то, вообщем был удивлён )
Скинув головку, перед нами открылась вообще какпец какая картина ))) Поршня были ужасно грязные =(
Два в налёте, и два более менее чистые.
К сожалению фото вскрытой гбц не сделал, времени не особо было ))
На головке было четко видно ямку на стенке между первым и вторым цилиндром, и сразу повезли её к токарю.
В итоге сняли 10 соток, ямка еще была видна, прошлись еще на 5 соток и голова стала ровной. На всё про всё было потрачено примерно 40 минут времени и 600 рублей )) А еще токарь всё подкалывал с корпоративной этикой и запретом на ведение фото и видео съемки процесса ))))
А это уже фото чистой, проточенной головы, ждущей своего времени )
Кстати решили не вскрывать голову для замены масло съемных колпачков.
Тем временем было решено вытащить и мотор и хорошенько его отмыть и почистить от всего что было НА нём и В нём. Опять же фото грязного снятого мотора у меня к сожалению нет, за то есть крутые фотки процесса его преображения )
Уже предвкушаю срачь в коментах по поводу способа, но ребята, скажу я вам результат мне нравится, и самое главное я не первый в этом деле. Пару месяцев назад друган делал подобную процедуру, и остался очень доволен результатом, и гоняет по сей день счастливый и радостный ))
Для очистки всего, был использован концентрат химии, его обычно разводят на 10 литров воды, а мы им прошлись раз так 6-7 по всему блоку.
Весь тот черный налёт который был при вскрытии отмыли, ну не весь, но стало видно серый цвет металла который был на новом моторе )
Так же попутно был отмыт весь масляный налёт внешней стороне блока, он опять же стал чистый и красивый, практически как новый. Было бы чуть больше времени на всё это, отмыл бы его целиком и полностью, но и так тоже результат ооочень ооочень радует )
Что касается цепи, её ни кто до меня не менял, она где то на 70-75% растянута (судя по натяжителю), было решено менять её в следующий раз, думаю как только она даст о себе знать, либо как только руки дойдут до всего этого. Напомню пробег у мотора по одометру 205к был.
Так же есть заметная выработка на шестернях, вообщем менять её однозначно нужно, и чем скорее тем лучше. Но думаю это будет в конце лета, пробеги сейчас у меня не большие поэтому она потерпит.
По времени весь процесс занял полтора дня, можно было бы и за день всё сделать, но разборка мотора затянулась на пол дня, поэтому собирать и ставить мотор было решено на след. день.
На второй день ближе к обеда мотор уже стоял в машине, всё было собрано и подключено.
Залили все жидкости, и попроовали запустить. Мотор завёлся через секунд 5 вращения стартера, после чего поработал около минуты и его заглушили. Выкатили машину на улицу, долили антифриза, проверили масло, попробовали запустить и всё, стартер крутил, но она не заводилась =(
Выкрутили свечки, они были залиты. Продули их компрессором, продули цилиндры, собрали, она вроде как начала схватывать, но всё равно не заводилась. Было решено оттащить машину на диагностику, посмотреть что там было по ошибкам )))
Но обо всём об этом во второй части.
Забегая далеко вперёд, скажу так, результатом всего проделанного я более чем доволен, на собранном моторе я проехал уже более 2к км, работать он стал тише и более ровно, и самое главное я теперь знаю что с мотором всё отлично и что пробегает он еще не одну сотку км )
Требуется помощь в замене прокладки ГБЦ на а/м Ниссан Куб кузов BZ11 двигатель CR14DE. Мануалы проштудировал, но сам в одного откровенно говоря ссыкаю туда лезть. Может быть найдется человек разбирающийся. возможно за вознаграждение (небольшое). Гараж есть.
P/S двигло уже стоит контрактное. советы о замене двигателя неактуальны.
Зачем туда лезть самому , если не умеешь, а тем более боишься. + прокладку потом ещё протягивать надо будет.
Зачем туда лезть самому , если не умеешь, а тем более боишься. + прокладку потом ещё протягивать надо будет.
чего ты там протягивать собрался, это не таз же
ТС зачем прокладку меняешь? причины озвучь, просто заменой не отделаешься, бошку точно шлифануть надо ну и желательно на металлопакет перейти, а так хороший динамометрический ключ, однозначно компрессор чтоб в муфту дунуть, и вперед с песней там ничего сложного
промывал по дурноголовости систему охлаждения/отопления водой (так по инструкции к промывке) с присадкой чистящей, оборотов дал много - как итог пробило прокладку
Ничего там сложного нет. Я могу помочь. Только ключа динамометрического у меня уже нет. Найдёшь - пиши. Поковыряем мотор.
Ничего там сложного нет. Я могу помочь. Только ключа динамометрического у меня уже нет. Найдёшь - пиши. Поковыряем мотор.
Ничего там сложного нет. Я могу помочь. Только ключа динамометрического у меня уже нет. Найдёшь - пиши. Поковыряем мотор.
если причины в том, что ты озвучил - то ниче шлифовать не надо.
Но вопрос в другом - я не верю что из-за этого могло прокладку продуть.
Либо ты чего-то не договариваешь, либо при продаже мотора тебе чего-то не договорили.
если причины в том, что ты озвучил - то ниче шлифовать не надо.
Но вопрос в другом - я не верю что из-за этого могло прокладку продуть.
Либо ты чего-то не договариваешь, либо при продаже мотора тебе чего-то не договорили.
ага. должен был быть неисправен термостат либо пробка радиатора. отвезите шлифаните. 1500 стоит дорого разве.
про термостат однозначно не скажу, возможно неисправен. до промывки двигатель работал ровно, почти не слышно. когда залил промывку и начал газовать сперва све нормально было, потом двигло начало трясти. до промывки внутренняя поверхность крышки маслозаливной горловины была чистая, после недопромывки вся в белом пластиличато-жидком налете. и да - до промывки продаваном был залит тосол, вместо положенного антифриза. пробка радиатора новая.
и кстати - упустил: когда двигатель трясти начало - заглушил - после этого он не заводился до посадки аккумулятора.
ага. должен был быть неисправен термостат либо пробка радиатора. отвезите шлифаните. 1500 стоит дорого разве.
про термостат однозначно не скажу, возможно неисправен. до промывки двигатель работал ровно, почти не слышно. когда залил промывку и начал газовать сперва све нормально было, потом двигло начало трясти. до промывки внутренняя поверхность крышки маслозаливной горловины была чистая, после недопромывки вся в белом пластиличато-жидком налете. и да - до промывки продаваном был залит тосол, вместо положенного антифриза. пробка радиатора новая.
Белый плстично-жидкий налет - это смесь масла и охлаждайки.
В том что был залит тосол нет ничего плохого.
Читайте также: