Как снять генератор на ваз 2107

Обновлено: 11.02.2025

Где находится генератор на ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

• сгоревшая обмотка;
• межвитковое короткое замыкание;
• деформация корпуса генератора;
• выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

• гаечный ключ на 10;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
7. До конца открутить гайки крепления.
8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием Все разъёмы легко выходят из гнёзд

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

Ремень генератора на ВАЗ 2107

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Размеры ремней генератора

Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

• 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
• 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

Как правильно натянуть ремень на генератор

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять генератор ВАЗ 2107 для его замены в случае неисправности.

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

1. Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
2. Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
3. Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
4. Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
5. Сломался диодный мост.
6. Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
7. Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

Диагностика узла

Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.

Как проверить агрегат своими руками:

1. Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
2. Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
3. В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

1. Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
2. Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
3. После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
4. Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео — Роман Романов).

Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?

Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.

Как разобрать и отремонтировать узел:

1. Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
2. Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.
3. Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
4. На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
5. После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
6. Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.
7. Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки — если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
8. Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
9. На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Одним из вариантов доработки агрегата является установка трехуровневого регулятора напряжения.

Как выполнить эту задачу:

Заключение

Как видите, в целом процесс разборки, ремонта и доработки генераторного устройства требует определенных навыков и опыта. Этот агрегат является одним из основных в автомобиле, при его выходе из строя полноценная эксплуатация авто будет невозможной. Именно поэтому при выполнении ремонта необходимо быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не допустить ошибок.

Как поступить, если отсутствует зарядка аккумуляторной батареи — пособие по ремонту генераторного устройства своими руками приведено в ролике ниже (видео снял Вячеслав Кравченко).

1. Ключ на 19 — накидной удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Удлинитель
4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Прежде чем описывать весь порядок работы, приведу необходимый список инструментов, который понадобится:

1. Торцевые головки на 17 и 19 мм
2. Удлинитель и карданный шарнир
3. Накидной клюя на 19
4. Молоток крайне желательно

Как снять генератор на ВАЗ 2107

Сначала необходимо открыть капот и снять клемму с аккумулятор, можно минусовую. Затем гайку крепления плюсовых проводов на генераторе, как это показано ниже:

И отсоединяем провод от щеток и от диодного моста (два штекера):

Затем выполните снятие ремня привода генератора на ВАЗ 2107, только после этого можно выполнять работу дальше.

Чтобы открутить гайку натяжителя быстро и без лишних проблем, необходимо использовать трещотку с карданным шарниров и головкой. Если подобного инструмента под рукой нет, то можно постараться выполнить это при помощи рожкового ключа.

Затем лезем под машину и ключом на 19 отворачиваем большой болт крепления снизу. Вот так все это выглядит:

Обычно рукой довольно сложно вытащить нижний болт, так что можно выбить его при помощи ручки молотка.

А рукой можно вытащить его окончательно, как показано ниже:

Если защита двигателя предварительно снята, то без особых проблем вынимаем генератор ВАЗ 2107 снизу:

В результате получается следующая картина, устройство снято с автомобиля и можно приступать к установке:

Цена нового генератора составляет от 2000 до 4000 рублей. Зависит это от модификации (с интегралом или без), а также от производителя. Как правило, КЗАТЕ являются самыми дорогирми и наиболее качественными, так же как и фирма ПРАМО.

Электрооборудование Ваз 2107

Как снять генератор ВАЗ 2107

Генератор Ваз 2107 расположен в достаточно неудобном месте. Чтобы облегчить к нему доступ, работы лучше проводить на подъемнике или яме. Перед началом работ необходимо обесточить электросистемы автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

1. Снять защиту двигателя и правый передний подкрылок.
2. Отключить провода от генератора (при этом необходимо запомнить, как они были подключены.
3. Ослабить гайку, удерживающую генератор и снять с него ремень.
4. Открутить гайку с болта, крепящего генератор к кронштейну. Если она приржавела, воспользоваться средством WD-40.
5. Достать болт крепления. Если он не выходит, его надо обработать WD-40 и аккуратно выбить.
6. Снять генератор.

[tip]Если, несмотря на старания, отсоединить генератор от кронштейна не удается, придется снимать вместе с ним. Для этого необходимо открутить 2 (или, в зависимости от конструкции, 3 болта) крепления кронштейна к двигателю.[/tip]

Далее, чтобы обеспечить снятие генератора ВАЗ 2107 вместе с кронштейном, придется отодвинуть радиатор. Сливать тосол, отсоединять патрубки и снимать радиатор с машины не нужно. Достаточно открутить его крепления и сместить его, обеспечив свободный доступ к кронштейну и генератору.

При снятии генератора можно обойтись без смотровой ямы или подъемника, вынув генератор через колесную арку. Такой способ подойдет лишь в случае, если болты и гайки не заржавели и есть возможность снятия генератора без кронштейна крепления.

Как поставить радиатор ВАЗ 2107

Установка генератора не вызывает особых сложностей, так как нет нужды бороться с приржавевшими болтовыми соединениями. Порядок действий при установке обратный снятию. После установки генератора необходимо установить ремень и произвести его натяжение. Если затянуть слабо, ремень будет буксовать при нагрузке на генератор, издавая характерный свист. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу подшипника генератора. Проверить правильность натяжения ремня легко: он должен прокручиваться руками вдоль продольной оси на 90 градусов. Если угол меньше – ремень перетянут. Если больше – ослаблен.

После установки генератора, подключения к нему проводов и натяжения ремня можно подключать клеммы аккумулятора.

Все готово для проверки. Можно заводить двигатель. Работоспособность генератора можно проверить вольтметром, измерив напряжение на аккумуляторе. При заведенном двигателе автомобиля напряжение бортовой сети должно быть 14 вольт.

Читайте также:

  
• Citroen c3 picasso замена масляного насоса
  
• Замена заднего бампера фольксваген тигуан
  
• Фольксваген гольф 4 как снять бензонасос
  
• Замена направляющей втулки выжимного подшипника ваз 2107
  
• Замена эбу аккорд 7