Как снять генератор на митсубиси делика 4м40
Комментарии к теме Замена щеток генератора Mitsubishi Delica
подскажите может вы сталкивались с такой ситуацией. что включаю печку или климат не важно. все работает дует потом. бац и не дует винтилятор. потом может опять задуть. и так постоянно то работает то нет. или работает и на пару секунд отключился и опять заработал. перерыл все форумы конкретики нет. кто то перепаевал реле в блоке предохранителя(тол ько какое оно и не лучшели новое ).у когото блок климата навернулся. короче не пойму что ремонтировать
Добрый день! Скинул ремень, воткнул отвертку под крыльчатку, в одну сторону как и должно не проворачивается, а в другую поворачивается, но с трудом. Вопрос:. По вашему опыту на сколько легко должна вращаться на заблокированном роторе? С чем сравнить?
Сколько воды. Видеомонтаж изучайте раз завели канал. Зритель ждет когда там что то откиснет. 20 минут откручивать шкив это жесть.
спасибо вам, замкнул управляющий проводок на массу, действительно лампа загорелась, буду искать новый датчик
Руль очень тяжело вращается, жена с очень большим трудом переберает руки. В результате при выходе из поворота руль не возвращается. Тем самым продолжает поворот. В общем с трудом вернул руль обратно. При этом чудом не ударил авто справа и оба авто не влетели в автобусную остановку на перекрёстке Минаева и 12 Сентября. Семья сидела в салоне авто и в ужасе наблюдали эту ситуацию.
Слухай попробую,но я и таблетку ещё новую не пробовал не ставил.Тоже завожу-14,2 без потребителей,включа ю габариты,ближний,пе чку-13,6 показывает на приборке,на бк меньше~13,4,а конкретно на аккуме мультиметром ваще 13,2,но при включении поворотники или дворников тоже присадка один вольт полтора идёт,но на тестере прыжков почти нет.А вот приборка при заглушеном двигуну зато показывает 11,9,а тестер показывает 12,58,все наоборот
что выйдет из строя - если аккумулятор продали с браком - где на минусе плюс а на плюсе минус и плюс пошёл на кузов при запуске двигателя.
На всех генераторах есть шайба?И откуда тогда пойдёт питание на этот вывод?Я имею ввиду первую ошибку.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
а 1 диодный мост к задней крышке.
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.
всем добрый!возникла проблема с зарядкой.если обороты не более 2500 то все в норме но как только выше сразу начинает гореть индикатор зарядки и топливного фильтра.все это произошло после замены масла с фильтром я еще был крайне удивлен что генератор стоит под самым фильтром и ничем не защищен.ремни проверил генератор осмотрел(вроде не залил маслом из фильтра)подскажите куда смотреть что искать.
rer если вы считаете, что о модели мотора на вашем а\м, форумчане смогут догадаться, то проще всего не слушать их советов, а сразу обратиться к гадалке.
извините совсем забыл!25кузов.4D56.механика.возникла проблема с зарядкой.если обороты не более 2500 то все в норме но как только выше сразу начинает гореть индикатор зарядки и топливного фильтра.все это произошло после замены масла с фильтром я еще был крайне удивлен что генератор стоит под самым фильтром и ничем не защищен.ремни проверил генератор осмотрел(вроде не залил маслом из фильтра)подскажите куда смотреть что искать.
Сначала взять вольтметр и на аккумуляторе померить напряжение в разных режимах. Потом померить напряжение
на фишке генератора и на толстой клемме генератора. На ней должно быть ровно столько, что и на аккуме. На
фишке - один провод 12,5в, на другой - 11,5. Потом думать.
А лучше купить новый или восстановленный генератор Хюндай-Портер или старекс или Грейс, а имеющийся сдать
в ремонт.
я то же об этом подумал.но как позвонил я чуть не присел от нахальства(людей с гор)наверно тока из-за бугра т.е с гор.Говорит -бэри дарагой он паслэдный с Владистока контактный- всего 7000руб.я ему отвечаю ты с утра ничего не принимал или я похож на клоуна.Скажите господа Деликаводы неужели он столько стоит в Питере?
у меня было наоборот только после 2500 об/мин. работал.
но нечего сложного разобрал гену,отмыл от масла поменял щётки и сальник
и стал работать как новый
сегодня залез по машину.с генератора течь масла.я так понимаю замена сальника необходима.вопрос-возможно поменять не снимая генератор.имеется ввиду задняя крышка.а то япы такого навертели что руки сломать можно пока его открутишь.
Снимай целиком, разбирай его весь, и промывай его от масла, пока он ещё не сгорел. А там, как знаешь.
у меня была подобная ситуация! снимал и разбирал гену, весь его почистил, промыл, проблема оказалась намного проще чем я думал - дело было в задубевшем ремне генератора, он проскользывал по шкиву, но "писка" при этом не было. Когда заменил ремень, проблема ушла, зарядка в норме!
меняй сразу все - щетки если проблема с оригиналом то подходят от девятки только аккуратно усики припаивай, подшипники внутр.202 наруж303. проверь как подшип-и сидят в своих посадочных местах не ослаблены ли? если ослабли то накерни акуратно. ставь сразу новые сальники. отнеси электрику пусть прозвонит на кз. диодник катушку. будешь собирать повнимательнее к щеткам в стороне масляного насоса у них есть маленькое отверстие зажимаешь до конца щетки вставляешь в него проволочку и смело собираешь когда все соберешь не забудь эту проволочку вытащить. а то! масляный насос на герметик. поменяй сразу на новые маслоприемные шланги. сначало натени на ремне ген. как надо а потом устанавливай-я на герметик для верочки шланги смотри чтобы не впарели за маслостойкие печные. я всегда с собой парочку запасных вожу. а снять разобрать собрать поставить ниче сложного. не так страшен черт как его малюют я свой раз пять побеждал пока не победил.
Butchers. Why did you take apart the front of the vehicle. My time of the replacement of the starter is 20 minutes. Tools needed are deep sockets (10mm, 12mm,14mm, 17mm, 21mm), box end wrench (10mm) for heat shield and dipstick removal, swivel (. swivel preferred), extension (longer than 60cm). The repair manual is there for a reason. Post reply if you would like step by step instructions.
Здравствуй дядя Гена у меня тоже митсубиси носорог в ремонте и тоже передний бампер хозяин на охоте провалился куда-то
как-то людям на опель астру H в шутку предлагал от копейки электромеханическое реле регулятор поставить, когда те не могли победить проблему зарядки) оказалось просто нерабочие регуляторы 2 раза подряд покупались.
У меня на vw t4 тоже моргала. Пока не снял лягушку, разобрал и пропаял дорожки по которым скользят контакты и все. Больше не моргают.
у меня вместо манометра краник стоит, иногда бензин сливаю. Завел, приоткрыл немного краник, от него шланг в канистру. Пару минут и 5 литров перекочевали в другую машину.
Контрольная лампочка загорается и не тухнет некоторое время при запуске ДВС. Вольтметр показывает разряд. Может гореть минут 15-20, а потом тухнет и появляется заряд. Вот загадка то. А у вас есть подсказка?
* Приветик. Я с ответным визитом. Понажимал все кнопочки. Теперь мы друзья. Отличная работа. Лайкосик за интересный видосик. Желаю удачи. Спасибо. Пока. *
Здравствуйте уважаемы! Пакажите как прозванить диодный мост и обмотку. На видио. Зарание вам блогадарен.
Ток измеряется в амперах, а напряжения в вольтах! Грамотей, позорище! Еще учить кого то собрался! Кошмар, иди ка мужик в 6 класс, там как раз про это рассказывают!
искал одно время хорошего электрика!! да вот есть же ж электрик!!) жаль что я раньше не знал о Вас. вы один из не многих, или точнее сказать, единственный человек на СТО, который аккуратно работает и качественно! который, починив одно, не испортит еще кучу всего другого! удачи Вам в Вашем деле!
Подскажите пожалуйста,у меня на ваз 2115 стоит генератор с электронным реле регулятором,от регулятора отходят 2 провода и один к неиу подключается.Дело в чём у меня напруга гуляет от 14.2 до 13.3,я смотрю по бортовому компьютеру и по печке слышно что она то нормально работает то тише стоновится,что это может быть?
До разборки хвостовика раздатки все работало после замены хвостовика начались проблемы. После сборки отъехав метр услышал хруст спидометр уже не работал,. Проверили электрику все в норме. Сняли привод вот оно точнее отсутствие шлицов на шестерне … нашел от г1 почти такая же, но на 28 вместо 26 у меня хотя тот же дизель на мкпп. Выставил по метке треугольник к отлуву на раздатке есть один момент хвостовик у раздаток разный на G2 отлив сверху, а на G1 с низу) Вставил щепку для наглядности провернул вывешенное колесо назад о чудо работает! А вперед нет только назад, при вращении вперед поворачивается на пол оборота и все дальше хруст… Разобрал снова жрет шлицы … Как не крутил привод входит в корпус колько с небольшим ударом без него упирается.
Читайте также: