Как снять генератор лексус рх 300
1 — Тяга крепления двигателя
2 — Правый опорный кронштейн №2
3 — Правый приводной вал
4 — Наконечник рулевой тяги
5 — Передний карданный вал
6 — Фиксатор
7 — Трос переключением режимов АТ
8 — Левый приводной вал
9 — Сборка промежуточного вала
10 — Нижний рычаг подвески
11 — Стойка стабилизатора подвески
12 — Задняя нижняя левая опора подрамника
13 — Задняя нижняя правая опора подрамника
14 — Передняя нижняя правая опора подрамника
15 — Передняя нижняя левая опора подрамника
16 — Локер переднего правого крыла
17 — Прокладка
18 — Передняя секция выпускной трубы
19 — Передняя секция №2 выпускной трубы
20 — Локер переднего левого крыла
- Выверните две гайки крепления передней секции выпускной трубы (№ 18) к выпускному коллектору правого ряда цилиндров, а также два болта и две гайки её крепления к центральной секции выпускной трубы. Снимите переднюю секцию выпускной трубы вместе с двумя прокладками.
- Снимите локер правого крыла.
- Отсоедините стойки стабилизатора передней подвески (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
- Снимите карданный, промежуточный и приводные валы (см. Главу Трансмиссионная линия).
- Отсоедините вакуумные шланги от переднего подрамника, отсоедините разъём и хомут электропроводки VSV управления опорой двигателя, выверните винт и снимите VSV.
- Отсоедините шланги ГУР от резервуара и от трубки резервуара жидкости ГУР.
- Выверните болт и снимите трубку охлаждения ATF от переднего подрамника.
- Установите подъёмный крюк двигателя, затяните его крепёжные болты с усилием 19.5 Нм и вывесьте двигатель.
Не допускается вывешивание двигателя способом, отличным от описанного выше.
Компоненты удержания двигателя
1 — Разъём электропроводки Д/В давления жидкости ГУР
2 — Напорная трубка ГУР
3 — Ремень привода насоса ГУР
4 — Насос ГУР
5 — Передняя опора двигателя
6 — Задний кронштейн крепления двигателя
7 — Гаситель колебаний двигателя
8 — Передний стабилизатор подвески
9 — Рулевой механизм и рулевые тяги
10 — Передний подрамник
Всем привет!
Давно уже было желание перебрать генератор, причины такие:
— присвистывал при запуске двигателя;
— довольно шумно крутился на холостых;
— шумел и подвывал под нагрузкой(фары+обогревы);
— немолодой он уже, состояние неизвестно — далеко от дома ездить страшно;
Дождался теплых дней, закупил щетки, подшипники и пошел разбирать.
Сам генератор открутился довольно просто, осталось понять как его оттуда достать. Многие пишут, что вытаскивали его ничего дополнительно не разбирая, но у меня так не вышло. Снимал верхний патрубок с радиатора, думал получится достать генератор вверх — не хватало нескольких сантиметров.
Пришлось снимать панель с вентиляторами — удовольствие ниже среднего, особенно нижний болт, который ближе к аккумулятору. Оказывается, когда я его откручивал и думал, что мне не удобно, я ошибался.
Неудобно — это когда пытаешься наощупь в неестественной позе его закрутить.
Короче совсем мне не понравилось вытаскивать пропеллеры эти.
Начитавшись как народ откручивает гайку со шкива, даже не стал пытаться. Сразу пошел в соседнюю шиномонтажку и с первого тычка открутили эту гайку пневмопистолетом.
Располовинил генератор, собрался менять подшипники и увидел сюрприз, о котором вчера писал.
К такому я был не готов, от токосъемных колец почти ничего не осталось.
Вот так они выглядят в разрезе, еще немного и я бы остался без электричества.
Отличный способ определения реального пробега автомобиля, специалисты утверждают, что так кольца выглядят при пробеге 200-210. В моем случае так и есть.
После увиденного ломать генератор своими руками я не стал и отвез в СТО, специализирующееся на генераторах и стартерах.
Генератор разобрали, отмыли, отпескоструили все, что можно.
"Новый" генератор, уже испытанный на стенде.
Он же на своем законном месте, заодно поменял ремень 6PK1033 CONTITECH.
Для себя сделал вывод, что с генераторами нужно обращаться к специалистами, если они конечно присутствуют в вашем городе.
Кстати, пока лежал под машиной и пытался прикрутить вентиляторы, обратил внимание на пневмоклапан около передней нижней подушки двигателя. Когда все закончил, решил пока не ставить пластиковую защиту, завести двигатель и послушать как работает этот клапан. В теории он должен щелкать синхронно с оборотами двигателя подавая вакуум в подушку в противофазе с вибрацией.
Завел мотор, убедился, что геныч исправно выдает напряжение, достал стетоскоп и залег под машину слушать клапан. Звуков никаких, но после того как мотор прогрелся и обороты опустились ниже 1000, клапан уверенно застрекотал, причем слышно прилично, примерно как форсунки.
Многие пишут про вибрации, думаю для начала можно послушать работает ли у вас эта система.
Всем электричества в провода, загляните и в свой генератор, вдруг там тоже ждет сюрприз)
Всем привет. Пришёл генератор-небольшой отчет по установке. Снимать компрессор не нужно. Все действия выполняются сверху, яма не нужна. Рука нужна поменьше . На всё уходит около 30 мин.
0. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
1.Снимаем выпускной патрубок(1 болт на 10) и бочек антифриза(2 болта на 10),отодвигаем в сторону.
2.Оттягиваем натяжитель приводного ремня, снимаем его с генератора.
3. Снимаем фишку с генератора и откручиваем провод(1 гайка на 10).
4. Откручиваем передние болты крепления гены,их хорошо видно (2 болта на 14).
5. Откручиваем гайку кронштейна крепления генератора. Он находится сзади гены снизу. Для этого необходимо нащупать нужную шпильку, просунув руку между выпускным коллектором и чашкой. После его обнаружения, берем трещотку с удлинителем ~ 10 см и головкой на 12,протаскиваем ее вдоль лонжерона. Просунув ниже коллектора,поворачиваем головку перпендикулярно двигателю и вставляем в шпильку с гайкой. Отворачиваем.( нужная нам шпилька находится горизонтально. Выше шпилька коллектора,но она расположена под углом.)
6. Немного расшатав генератор, вытаскиваем его. Перед этим жгут проводки поднимаем повыше. Можно открутить 3 болта на 10,и поднять еще выше(так удобнее).
Установка в обратном порядке.
Дополнение от Wanderer
Спасибо за инструкцию! Сегодня по ней сняли и поставили генератор. Только патрубок не снимали, достаточно было снять бачок и отодвинуть его в сторону.
Если кого смущает, что после откручивания 2-х болтов и гайки генератор все равно сидит - пошатайте его.
У меня муфта посвистывала, а вчера подклинивать начала с соответствующим звуком и запахом.
Раз уж лезть туда, то купил муфту, крышку, подшипник, щетки. После вскрытия стало понятно, что у меня подшипник и щетки в идеале, из списка под замену только муфта.
Но к этому списку добавился диодный мост, один диод был пробитый, определили сначала визуально, потом замерами подтвердилось. Хотя проблем с зарядкой не было.
Диодный мост новый был в наличии у ремонтников генераторов. После сборки тестирование на стенде показало 14В стабильно.
TOYOTA 274150W131 Ролик генератора 2594.00
TOYOTA 274160W050 Заглушка 266.00
Диодный мост 2900.00
Снятие/установка 700.00
Ремонт генератора 800.00
PS: дополнительные затраты, которые не стал отражать (частный случай):
TOYOTA 9009910223 Подшипник генератора шариковый 284.00
TOYOTA 2737031220 Щеткодержатель генератора 647.00
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Ребята всем привет!
Немного о генераторе…
Своего верного другана Лексуса приобрёл я весной и аккумулятор, который был установлен предыдущим владельцем был почти новый ( гарантийку он мне правда не отдал, но уверял что ему пол года), по крайней мере с виду он был как новый, ну, подумал я, на 2-3 года его мне хватит, меньше затрат будет первые дни владения авто.
И вот как то в середине лета, ковыряясь в гараже слушал радио примерно минут 30, закончив свои дела при попытке запустить двигатель, в ответ услышал лишь слабые щелчки стартера, странно подумал я, Аккумулятор вроде свежий, вообщем пробовал заряжать пару раз, история в скоре повторилась.
Ну вот еду в магазин покупаю аккумулятор, взял "Атлас" обошёлся в 7 т.р. (гарантия 1 год), ставлю и забываю, радуясь бодрому запуску двигателя…
Вообщем до наступления холодов заводилась машина без всяких проблем, пришла зима, выпал снег, ударил минус, по работе как то пришлось уехать из города на 3 дня, Леху пришлось мне оставить во дворе своего дома, по возвращению домой слышу пиликание брелка сигнализации, оказалось моргает эконка аккумулятора, выхожу к машине, пытаюсь открыть, а она не реагирует… БЛИН, ДА КАК ТАК ТО… аккумулятору пол года.
Открыл ключом, дернул капот и вижу что аккумулятор просто напросто замёрз и вздулся по бокам, после отогрева, весь расстроенный везу его обратно в магазин по гарантии, говорю мол так и так, бракованный наверное, забрали на 2 недели на экспертизу, после звонят говорят забирайте, аккумулятор в порядке все тесты прошёл, что то мол у Вас с машиной, (а мне даже в голову не пришло проверить зарядку).
Еду к электрику, он кидает провода мультиметра на аккумулятор и видим: без нагрузки на холостых 13,2-13В с включёнными фарами, печкой 12,9-12.8В, диагноз косяк в генераторе (недозаряд), еду к другому мастеру конкретно по генераторам, объясняю ситуацию, а он мне мол это диодному мосту хана, у меня таких нет, надо заказывать а это время, плюс сразу поменять подшипники, щётки и т.д. вообщем неохотно он мне нащитал на тысяч 5 и по его виду и разговору я понял что ремонтировать мой генератор он не горит желанием.
Заморачиваться с ремонтом и искать другого мастера я не стал, решил купить контрактный, ценник меня мягко говоря расстроил, новый Китайский 13т.р., но о его приобретении и речи быть не может, начитался отзывов, вывод Китай-генератор гавно…(не ходит), контрактный с Лексуса 16т.р. это вообще бред…
Нашел контрактный с распила Харриера во Владике за 6500, вот его то я и прикупил, + доставка до тк 200р. и самой тк 300 за перевозку и того 7000т.р. Доставили быстро, на следующий день он был уже у меня в руках, полетел в гараж менять, по пути приобрёл в магазине электрики мультиметр (цешку).
Сложного по замене генератора абсолютно ничего нет, как он снимается думаю все знают, единственное чтобы его вытащить пришлось открутить крепление (железный хомут), который держит шланг кондиционера (мешал сам шланг).
Поменял за минут 30-40, завожу, кидаю цешку и вот оно счастье: без нагрузки на холостых 14,3-14,2 В, с включёнными фарами, печкой 14,2-14,1 В, и тут я радостно вздохнул, позвонил электрику, сообщил показания мультиметра и он меня окончательно успокоил, НОРМА! ответил он…
Был ещё вариант, друзья советовали вообще купить генератор с предыдущей модели двигателя 1 MZ, Лексус рх, Харриер в 15 ом кузове, разница у них только в фишке, а именно на Лексусах и Харьках в 30 ом кузове фишка квадратная, 4-ех контактная (на самом деле контакта 3), а в предыдущих моделях фишка овальная, 3-ех контактная, так вот один знакомый электрик предлагал купить с овальной фишкой (так как он дешевле, за 4-5 т.р. можно было найти), и потом просто перепаять фишку, вместо овальной на квадратную, но я все таки не решился на такой как говорится "Колхоз", хотя я думаю вполне рабочий вариант, может кому пригодится данная информация…
Ниже фото старого генератора ещё на машине и контрактного, к сожалению больше фото нет.
Сейчас по сей день зарядка в норме, заводится без проблем, аккумулятор заряжается как положено, юзаю тот самый "Атлас", пока работает, дальше будет видно.
Всем удачи на дорогах!
Читайте также: