Как снять форсунки с опель вектра с
Народ. Есть у меня автомобиль Ветра В 2,0 DTI X20DTH. Вот столкнулся с такой проблемой: стал он у меня больше салярки кушать, в городском режиме литров 10-11. Да плюс ко всему пару дней назад появилась такая лажа: заведешь машину, работает отлично, дашь ей приблизительно 2000 оборотов, подержешь секунд 10-15 потом скинешь. Двигатель начинает подтраивать секунд наверное 5, потом всё нормализуется, и опять все ОК. По езде (разгону) проблем никаких. Общался с несколькими "спецуриками", конкретно мне никто ничего не сказал, но мнения почти всех свелись к одному: Засрались форсунки. Тогда я решил их снять и отдать спецурику, для чистки и регулировки. ВОТ ТОЛЬКО КАК ОНИ СНИМАЮТСЯ? Этот вопрос меня сильно нынче волнует. В нете ничего подобного не нашел. Может у кого - нить были подобные симптомы? И КАК СНЯТЬ ФОРСУНКИ. Заранее благодарен.
Я конешно не знаю как на дизелях они снимаются, но подозреваю что точно также как и на бензине. Каждая форсунка плотно вставлена, на ней как уплотнительное кольцо стоит. На X25XE просто вытаскивали их и все, назад вставляли и слегка обстукивали деревяшкой штоб посадить на место , думаю у дизеля также. А со свечами траблов быть не может.
откручиваешь болт держателя форсунки, топливный шланг, вытаскиваешь, затем отделяешь форсунку от держателя
KazakovArkadiy писал(а): Я конешно не знаю как на дизелях они снимаются, но подозреваю что точно также как и на бензине. Каждая форсунка плотно вставлена, на ней как уплотнительное кольцо стоит. На X25XE просто вытаскивали их и все, назад вставляли и слегка обстукивали деревяшкой штоб посадить на место , думаю у дизеля также. А со свечами траблов быть не может.
Свечи у неё стоят вообще с другой стороны двигателя. И с фарсунками никак не связаны.
Нда-а-а. Господа, вы меня разочаровали. Снять распредвал. Какой, извиняюсь, долбоёб придумал такую конструкцию. Может какой-нить промывкой их попробовать промыть не снимая, или всё это бесполезно? Только чистка и регулировка на стенде? Кто чё подсоветует?
Mart писал(а): откручиваешь болт держателя форсунки, топливный шланг, вытаскиваешь, затем отделяешь форсунку от держателя
вчера звонил знакомый
очень восхищался жидкостью для очистки форсунок, которая в топливо добавляется.
но я не очень то этим средствам доверяю.
вот у тебя должно быть так
судя по рисунку болты держателя форсунок должны находиться с внутренней стороны головки блока.
Поробуй залить жидкость для чистри форсунок, если не поможет наверное лучше обратится в серис
Процедура простая Если кому интересно, то могу описать все пошагово.
Сейчас, имея авто с таким двигателем, рассуждать на тему кто такое придумал , поздно.
Да и вообще, а кто сказал из автопроизводителей, что его машина может ремонтироваться в гараже собственными силами или у недоучки дяди Васи. Время жигулей проходит.Отсилы домкрат, колесный ключ и запаска. Это мы уже потом начинаем багажник набивать ключами, запчастями и наивно думаем , что если что-то случится в дороге, то сможем починить. А вообще, всем кто имеет аналогичное авто, рекомендую заглянуть под капот хотябы БМВ-530 2006г.в. с 3.0 литровым дизелем.
Вы будете счастливы, что имеете такой простой авто, почти инвалидную коляску и хоть что-то можете сами делать
Теперь относительно целебных жидкостей. Сам не пробовал, но на многих форумах много об этом написано. Главный вывод что я из всех этих обсуждений сделал: хуже не будет, но может и поможет.
Использовать нужно Винс, запитывать отдельно из этой же емкости. Предусмотреть меры по недопустимости завоздушивания системы.
Можно попробовать сделать сл.:
Выездить бак почти до 0, залить Евросолярки 10 литров и на хорошей дороге дать машине просраться. Многим помогает
Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.
Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.
Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.
Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.
Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.
Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.
Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.
Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.
Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.
С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.
Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео
Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.
Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.
Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия
Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.
Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу
Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.
Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.
Форсунку не следует разбирать. Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.
Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом. Вверните новый винт Torx, не затягивая. Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.
Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки снятие форсунок опель вектра с впрыска без дополнительного усилия. Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки.
Заказываем 4 комплекта. При первой заводке повалил белый дым из трубы, но потом стабилизировалось. Теперь колёса на тоненькой прослойке снега буксуют на 3-й передаче! Мощности у 1,8 л дохрена!
Vectra Club Russia
Огромный респект и благодарность за консультацию: Установите дополнительное медную уплотнительную шайбу на теплозащитную втулку. Вложить новую фасонную шайбу в теплозащитную втулку углублением вверх. Вверните форсунки и затянуть моментом 70 Нм.
Затяните трубопроводы форсунок моментом 25 Нм. Впринципе что я увидел сразу, снятие форсунок опель вектра с это то что форсунки не сильно и засраны, но раз достал будем мыть Для промывки я взял два очистителя рарбюратора и шприц на 5 кубиков Собираем и получаем вот такой мини стенд А вот и процесс промывки Распыл изначально был хуже, но не критично… Да кстати, на форсунку нужно подавать пульсурующее напряжение и меньше 12 Вольт, иначе сожгёте её.
Поскольку работал я один, а руки всего две, поэтому сложно клацать по контактам, держать форсунку и давить на баллон, поэтому я взял питание с удобного мне поворотника Это раз, а два поставил последоватеьно форсунке лампочку, чтобы снизит напряжение Но не забывайте вытащить реле питания насоса, а то при повороте ключа он заработает и зафаршмачит вам весь мотор безином Теперь можно спокойно включать поворотник и поворачивать зажигание, либо наоборот После первой промывки замачиваем форсунки на пару часов, по фотке видно что жидкость всё равно продолжает окрашиваться… А теперь о главном, когда я вскрыл короб с проводами, то увидел неприятную картину, у половины проводов начала осыпаться изоляция… По идее косу ножно заменить, но у снятие форсунок опель вектра с её нет в наличае, поэтому я принял решение, пока форсунки отмокают займусь изолированием дефектных проводов.
Отвинтите болт указан стрелкой снятие форсунок опель вектра с, освободите перепускную трубу с верхней части топливной форсунки и извлеките ее из головки блока цилиндров. Снимите уплотнительные кольца с перепускной трубы и верхней части топливной форсунки.
X20DTH снятие форсунок
Используя переходник и съемник, извлеките топливную форсунку из верхней части головки блока цилиндров и снимите уплотнительное кольцо. Установите новое уплотнительное кольцо на нижнюю часть топливной форсунки.
Установите топливную форсунку в головку блока цилиндров, совмещая установочный штифт верхняя стрелка с пазом головки блока цилиндров нижняя стрелка.
Снятие дросселя и форсунок на Y16XE (фотоотчёт)
Снятие дросселя и форсунок на Y16XE (фотоотчёт)
Для избавления от некоторых проблем с движком (плохо заводится, неустойчиво держит холостые, глохнет, чихает) иногда полезно прочистить дроссель и форсунки. А для этого их необходимо снять с движка. Умная книжка пугает нас, что на всех движках 1.6 для снятия форсунок нужно снимать верхнюю часть впускного коллектора, но оказывается, что для Y16XE и Z16XE всё немного проще.
Итак, для начала снимаем минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обесточить машину.
Далее снимаем декоративную крышку мотора, открутив два болта ключом торкс ("звёздочка") Т30. Маслозаливную пробку тоже снимаем, а потом ставим на место, чтобы не налетела пыль.
Вот на этом фото красным обведён собственно дроссель и пластиковая коробочка для проводки, под которой и прячется топливная рампа с форсунками:
Снимаем воздуховод: ослабляем два хомута, отсоединяем разъём датчика, снимаем трубку картерных газов (всё помечено жёлтым на вышеприведённом фото), вытаскиваем воздуховод.
Отсоединяем разъём дросселя (тоже отмечен на фото, а стяжка - это мой колхоз из-за разболтанности разъёма).
Теперь со стороны воздушного фильтра дроссель выглядит так:
Приготавливаем какой-нибудь стаканчик для слива небольшого количества антифриза.
Как видно на фото, к дросселю идёт 4 шланга: два с антифризом (для подогрева дросселя зимой, помечены синим) и два воздушных (к клапану адсорбера и для картерных газов, помечены красным). Разжимаем хомуты шлангов плоскогубцами, и скидываем шланги с дросселя, не забывая подставить посуду под шланги с антифризом - вытечет немного, стакана хватит.
Дроссель держится на впускном коллекторе четырьмя болтами-торкс (отмечены жёлтым на фото) - откручиваем их головкой E10.
Всё, дроссель снят, прокладку меняем, дыру во впускной коллектор затыкаем кляпом от пыли.
Номер прокладки для Y16XE и Z16XE - 08 28 400.
Дальше чистим дроссель до блеска, как описано тут: viewtopic.php?f=60&t=116224 - не забывая прочистить иголкой дырочку для картерных газов.
Теперь приступаем к снятию форсунок. Первым делом снимаем крышку с пластиковой коробки-направляющей для проводки (она обведена на втором фото). Крышка держится на защёлках, но открыть её оказалось не так просто - я её сломал в двух местах :) Так что открываем очень аккуратно. Вот что видим (пунктиром отмечена топливная магистраль):
Стравливаем давление в топливной магистрали, нажав на клапан на её конце - отмечен на фото.
Отсоединяем два разъёма (отмечены), чтобы не мешали.
Приподнимаем провода, и видим разъёмы форсунок. Аккуратно чуть-чуть отодвигаем защёлку разъёма (отмечена на фото ниже), и вытаскиваем его. На фото также видно, что на первом разъёме защёлку я успешно отломал :) :
Откручиваем болты крепления топливной магистрали: два болта-торкс под головку E8. Болты запрятаны глубоко, так что понадобится либо штанга-удлинитель, либо просто головку вращаем отвёрткой. Один из болтов отмечен на фото:
Теперь перекидываем провода из коробочки наружу, аккуратно дёргаем топливную магистраль на себя. Топливная магистраль с коробочкой и форсунками вытаскивается на свет божий:
Маленькими кляпами затыкаем все отверстия из-под форсунок во впускном коллекторе, чтоб туда не налетела грязь.
Поочерёдно на всех четырёх форсунках снимаем тонкие проволочные скобы крепления коробочки (отмечено на фото), и снимаем коробочку с магистрали:
Также на каждой форсунке снимаем скобу крепления к магистрали (отмечена на фото):
Всё, теперь выдёргиваем форсунки из магистрали, слегка-слегка раскачивая.
Вот она, родимая:
Уплотнительные колечки обязательно меняем на новые (все восемь штук, 4 нижних и 4 верхних). Номера колечек для Y16XE и Z16XE - 58 17 557 (верхнее, к магистрали) и 58 17 556 (нижнее, к коллектору). Подходят ли от других движков - х.з., внешне похожи, но номера другие.
Далее форсунки чистим: либо относим к спецам на ультразвук (я сделал именно так), либо самостоятельно, в инете описано много способов.
Сборка, как водится, в порядке, обратном снятию. Для облегчения установки форсунок в магистраль уплотнительное колечко можно аккуратно чуть-чуть смазать моторным маслом. Не забываем воткнуть на место все разъёмы и шланги.
Читайте также: