Как снять форсунки на ситроен берлинго

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Citroen Berlingo II , давление в шинах Citroen Berlingo II , неисправности Citroen Berlingo II , подготовка к зиме Citroen Berlingo II , тормоза Citroen Berlingo II , масляный фильтр Citroen Berlingo II , топливный фильтр Citroen Berlingo II , фильр салона Citroen Berlingo II , регулировка фар Citroen Berlingo II , номер кузова Partner Tepee , давление в шинах Partner Tepee , неисправности Partner Tepee , подготовка к зиме Partner Tepee , тормоза Partner Tepee , масляный фильтр Partner Tepee , топливный фильтр Partner Tepee , фильр салона Partner Tepee , регулировка фар Partner Tepee , номер кузова Peugeot Partner II , давление в шинах Peugeot Partner II , неисправности Peugeot Partner II , подготовка к зиме Peugeot Partner II , тормоза Peugeot Partner II , масляный фильтр Peugeot Partner II , топливный фильтр Peugeot Partner II , фильр салона Peugeot Partner II , регулировка фар Peugeot Partner II

Диагностика и очистка топливных форсунок

Прежде всего, необходимо четко осознавать, что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и жизни человека – давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.

Вторым, не менее важным моментом, является то, что даже в случае удачной замены топливного распылителя, существует опасность получить в результате форсунку с распылом гораздо худшего качества, чем было до замены, даже при условии самого высокого качества заменяемых деталей. Что уж говорить о случаях применения некачественных или бракованных форсунок. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо использование специальных диагностических стендов, имеющихся на станциях технического обслуживания, или, по крайней мере, простейшего приспособления, о котором пойдет речь ниже.

Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением, принципиально схожи, и процессы, происходящие в них – аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.

Впускная камера.
Корпус форсунки.
Гайка распылителя.
Проставка.
Распылитель.
Игла распылителя.
Полость распылителя.
Накидная гайка для соединения с трубопроводом высокого давления.
Фильтр.
Штуцер дренажной системы.
Прокладка регулирования давления впрыска.
Канал высокого давления.
Пружина.
Нажимной штифт.

Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, чтобы после окончания впрыска система закрылась, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом. Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.

Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецизионной точностью обработки стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками – стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.

Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в порядке, котором они стояли.

После снятия форсунок необходимо проверить их работоспособность, чтобы убедиться в справедливости предполагаемой причины неисправности двигателя. Критерии проверок следующие:

При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.

После прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).
Количество топлива, распыляемого форсунками различных цилиндров двигателя, должно быть одинаковым.

Очевидно, что топливная форсунка в третьем мерном цилиндре подает топлива меньше, чем остальные форсунки.

Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.

Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.

Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим – к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200 - 300 атм.

Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см² или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также не допустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.

Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.

Приведенный ниже рисунок упростит определение той или иной неисправности. Заметив любые отклонения от нормы на вашем автомобиле (посторонние шумы, стуки, течи, признаки неравномерного износа, нарушения в управляемости и т.п.) локализуйте место признака неисправности, сопоставьте его с рисунком и обратитесь к таблице по соответствующей ссылке. Если не удается определить точный источник посторонних шумов, то необходимо сделать это хотя бы приблизительно. Затем, используя иллюстрацию и таблицу выявить конкретную неисправность.

На рисунке и в таблице ниже приведены самые распространенные источники шумов, однако сходные признаки могут возникать и в других местах автомобиля.

Если невозможно определить местоположение неисправности по рисунку, то необходимо попытаться выявить причину по основным категориям и пунктам, приведенным в таблице.

Примечание:
На рисунке следующие позиции указывают:
13 – Амортизаторные стойки передней подвески
20 – Педальный узел
6, 10 – Редуктор задней главной передачи

Таблица причин нарушений в работе автомобиля

При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы

Указатель температуры охлаждающей жидкости находиться в красной зоне

После ремонта двигателя на СТО

Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.

При не своевременном ремонте и устранении неисправности возможен выход из строя каталитического нейтрализатора.

При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов

При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления.

Обычно это два-три удара.

В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.

При этом возможно появление характерного запах фрикционного материала.

Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия

Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля

Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.

При этом возможен неравномерный износ покрышек колес.

В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)

Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.

При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода

Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.

Причина в завоздушенности тормозной системы.

В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз

Привет мальчишкам и девченкам! Последних поздравляю с 8марта) Здоровья, денег и любви. Праздник праздником, а мы пытаемся найти причину поддергиваний/провалов на 1800-2000 и 2600-2700 оборотах. Чистим форсунки.
1.Покупаем средство.

2.Вкручиваем старые свечи, или после промывки ставим новые.

3. Вынимаем предохранитель на насос( по книге N9) …в моем случае это не он.

4. С насоса снимаем фишку( мне повезло- лючок сделан до меня)

5. Подсоединяем "стенд"

И 15 минут даем машине помаслать на хх. Затем глушим минут на 15, доливаем лавр и гоняем с хх до 2500 оборотов.
6.Ставим новые свечи. В моем случае снимаем старые

Возвращаем все в исходное состояние…
Как результат- четкий хх, более эластичнуй набор оборотов и еще сильнее рывки при наборе скорости. Плюс через день получаем:

И еще про "катализатор конвертебл фаулт"

По elm 327 ошибка то p0304, то p0300.После скидывания чек загорается сразу же с одной из ошибок …
Проверяем компрессию-ок
Прозваниваем катушку-ок
Свечи меняем 4 с 3 цилиндром(по хорошему воткнуть новые).Рывки остались, чек не загорается.
Значит следствие продолжается

Citroen Berlingo 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

по этому я против такого метода промывания .пробовал оба . со снятием и без. со снятием рампы лучше… и винс лучше чем лавр…
раскоксовку не делал ?
я проводил ракоксовку лавром тоже не айс. еле завё потом . счас в запасе лежит хадо . по видео отзыву он лучше . жду весну.

Мне результат понравился. Раскоксовку чуть позже сделаю

Железяка, что с неё взять. Решаем проблемы по мере возникновения.

Сегодня загорелся чек с ошибкой:пропуск зажигания в 3 цилиндре(до этого былы ошибка в 4м цилиндрея из него свечку в 3 поставил)) Эврика…Попал на замену свечей)) Проблема решена))

Дай бог, что бы это всё решило.

Печаль. Хорошо, что мой барбос ходит в основном по трассе и чистится на повышенных оборотах.

У меня он и в городе крутится мама не горюй. Но не сняв рампу и не проверив на стенде не поймешь все ли хорошо. Так что я делал как один из вариантов решения проблемы… Возможно это делать и не надо было

У меня мозг выносила одна форсунка по глупости выбил кат не надо было ) форсунка срабатывала через раз только сняв и подав питание на неё все стало ясно ! Сделай диагностику нормально не через ELM327 ! Lexia нужна! И форсунка номер 4 под внимательный осмотр да порядок цилиндров наоборот от маховика !

Лексией ни каких отклонени не выявлено елм327 я в доррге, на скорую руку.

топливный фильтр уже менял? у меня-то дизель, но аналогичная проблема ушла после его замены…

Менял, дросель чистил.вот сейчас форсунки… Дальше катализатор выкидывать и глушить нижнюю лямду

Доброго времени суток!
Сегодня будет продолжение предыдущей записи.
Результат диагностики — окончательно сгорела топливная форсунка.
Причиной этому стал подсос воздуха из-под газовой форсунки. Почему то немцы при установке ГБО на авто не рассчитали правильного положения 4-ой форсунки (буду считать их так же, как и бензиновые — от маховика) и получилось так, что корпус воздушного фильтра в прямом смысле просто лежал на этой форсунке. Кто снимал воздушный фильтр должен был видеть две направляющие, на которые крепится сам корпус. Так вот у меня левая сторона фильтра никак не доставала к этой направляке. Корпус давил на форсунку и под воздействием вибрации, со временем расшатал её во впускном коллекторе.
Кое-как мне подлатали герметиком, чтобы я смог домчаться домой.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Для того, чтобы его полностью извлечь за пределы моторного отсека, надо снять обшивку за которой прячется жабо. Верхняя и средняя часть фильтра откручивается и вынимается просто, а вот чтобы достать нижнюю часть, надо еще немного разобрать. Отсоединяем все клипсы, откручиваем и отводим в сторону бачок тормозной жидкости и вытаскиваем саму обшивку.

Снимаем впускной коллектор. Процедура совсем не из приятных. В идеале чтобы снять коллектор, нужно просто вынуть мотор, обойти его с другой стороны и открутить все болты. Но в реальной жизни всё немного посложнее. Так как там совсем мало места, всё делалось на ощупь. Для начала надо снять дроссельную заслонку, держится она на трех звездочках на 30. Потом я снял газовые форсунки, снимаются они просто и легко. Ориентировался по этим схемам и на ощупь откручивал гайки:

Отсоединяем газовые форсунки и отводим их куда то в сторону, чтобы они нам не мешали:

Самое интересное начнется, когда открутив все болты, отстегнув все разъемы, провода и сняв коллектор со шпилек, он… ни в какую не захочет вылазить)) Просто болтается за мотором и всё. Как только я не пытался его извлечь оттуда: проворачивал, выворачивал, снял площадку под АКБ, но ничего не получилось, упирается в моторчик вальветроника. Единственный верный способ — снять пластиковую накладку жабо с левой стороны (смотрим на авто спереди) и там же возле трубок кондея пропихнуть его наружу. И вот он уже на столе:

Видимо, я не первый, кто столкнулся с этой проблемой. До меня уже кто то переклеивал штуцер под форсункой (видно по фото что крепление одного штуцера существенно отличается от остальных).
А вот здесь видно на сколько не плотно прилегает сам штуцер, точнее совсем не прилегает:

Всё это дело хорошенько зачистили, обезжирили и залили для надежности эпоксидкой. Клеить было не удобно, эпоксидка просто растекалась в стороны. Из пластилина сделал небольшой буртик и залил туда смолы. Вот что получилось в итоге:

Снимаем топливную рампу вместе с форсунками. Рампа крепится к блоку с помощью 2 болтов, которые очень легко нащупать и открутить.

Форсунку на рампе держит металлическая скоба, которую главное не повредить и не потерять при снятии)

Все четыре форсунки были покрыты какой, которую мне отмыли на стенде. Кстати четвертая форсунка была наиболее загрязненная, промывку прошла 2 раза, видимо это тоже повлияло на срок её службы.

Было заменено:
— форсунка 1984J2 — оригинал Citroen/Peugeot.
— уплотнительные резинки (черные) — Bosch 1280210752 в количестве 4 шт.
— уплотнительные резинки (коричневые) — Bosch 6002ER1003 в количестве 4 шт.
— прокладка дроссельной заслонки — Elring 895.580.
— прокладка впускного коллектора — Fai IM1460K.

Коричневые резинки ставятся внизу форсунки, чёрные вверху.
Почему резинки Бош а не оригинальные? Цена за 8! резинок Бош 200 грн, цена оригинальных — 500 грн за 2! Цена одной форсунки 1400 грн.
Собираем всё в обратном порядке, меняем заодно прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки.
Чтобы воздухан больше не давил на форсунку, сделал из соединителя сливной трубы от стиралки два проставочных кольца и установил под фильтр, тем самым немного его приподняв.

Теперь он не касается к форсунке.
Запускаем двигатель, ошибки по четвёртому цилиндру больше нет! УРА!

P.S. Состояние дроссельной заслонки. У меня авто более 2 лет, ниразу не чистил

На что влияет зазор свечи? Теоретически - чем меньше зазор, тем лучше будет заводиться на холодную и при загаженных свечах. Зато на пр.

Есть еще одно больное место, вернее местечко у этой машинки- вентилятор салона. Дует он хорошо, но потребляет около 14 А, это приличн.

Ниже представлены схемы электрооборудования на Ситроен Берлинго и Pugeot Partner Схема стеклоомывателя и очистителя, центрально.

Итак. Поломался стеклоподъемник, не работает динамик или просто надо установить другой помощнее. Всё это ставит вопрос, как разобрать дверь.

Данное исследование я решил сделать, исходя из личных побуждений, из желания выбрать лучшее по качеству молоко, опираясь на свой жизненный .

А вот Финляндия решила возобновить торгово-экономические отношения с Россией. В Хельсинки начала работу совместная комиссия по .

Замена форсунок на бензиновых двигателях К сожалению, замена топливных форсунок может потребоваться и при небольшом пробе.

Без лишних слов. Старый вентилятор доработался, пока не заклинило. Заменил на новый, причем подошел от пежо 206 тут Замена была зимой.

Когда в начале 2000-х годов три ученика Жореса Алферова решили конвертировать свои знания в бизнес на Западе они и не подозревали к.

Gibt es noch eine Problemchen beim Citroen. Lüfter. Blowing es gut , erfordert aber ein sehr hoher Strom ca.14A. Werkparameter des .

среда, 26 сентября 2012 г.

Замена форсунки Ситроен Берлинго 1.4 Троит двигатель

К сожалению, замена топливных форсунок может потребоваться и при небольшом пробеге автомобиля.

Таблица соответствия форсунок для разных машин можно просмотреть здесь или в конце этой статьи.
Когда компьютер определяет полетевшую форсунку выдает код ошибки Р0200, а за и Р0300 как несрабатывание поджига в цилиндре.

Итак. Добрались и к форсункам. Если замена или чистка свечей не дали результатов, если проверка или замена блока катушек зажигания тоже не принесли желаемого результата, если промывка форсунок путем добавления в бензин специального растворителя не помогла, а бензонасос исправен и двигатель все еще троит, горит желтый двигатель на панели или мелькает, периодически исчезая, то велика вероятность того, что как минимум одна из форсунок приказала долго жить.
Подробно про разновидность, устройство, принцип работы и обслуживания форсунок можно прочитать тут, я же расскажу, как их поменять на Ситроене Берлинго 1.4 и на что важно при этом обращать внимание.
Внимание! Во избежания пожара- работы производить только на ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ .
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:
1. Ключ торцовый гаечный на 10 , удлинитель к нему и карданчик
2. Отвертка крестовая и плоская, на 5 или 6
3. Ответка "Звездочка" 2 размера, на 4 и 6
4. WD 40
5. Фонарик.

Итак, сначала снимаем патрубок. Для чего отсоединяем его в местах , указанных на фото под номером 1,2 и3, 1 и 2 просто стягиваем его , в точке 3 необходимо нажать на желтую кнопку замка, он легко снимется.

Затем, см.след.фото, снимаем разъем блока катушек зажигания. Вытягиваем разъем с проводом из направляющих и отгибаем в право, в сторону, чтобы не мешал.

Затем откручиваем болты крепления блока катушек зажигания (см.фото ниже). И , слегка пошатывая, снимаем его со свечей, вытягивая его вверх.

Далее снимаем короб воздушного фильтра с воздуховодом, для чего ослабляем хомут 1, откручиваем винт 2 и саморез 3 (винт 2 и саморез 3 при сборке рекомендуется смазать солидолом).

При сборке, разумеется вытер и почистил.
Далее снимаю блок управления воздушной заслонкой вместе с оной. Для чего:
1. Отсоединяем приводной тросик педали газа. Нажав до конца на кулачок в направлении, показанном на фото и удерживая его одной рукой в таком положении вытянуть концевик тросика из специальной лунки (те, кто возился с тросиком тормоза на велосипеде с легкостью это сделают, принцип тот же). После чего вытянуть весть тросик влево, откинув его к левому борту машины( чтобы не мешал).

(Перед сборкой рекомендуется протереть начисто заслонку, особенно ее торцы, призакручивании винтов, вернее саморезов крепления для облекчения закручивания смазать смазкой)
Получаем такую картинку.

Затем снимаем вторичный бензиновый резервуар,для чего необходимо отвинтить вины 1,2 и3 (см.фото ниже), слегка отогнув справа и слева крылышки зажимных скоб 4,5,6 и 7 вытянуть их на себя, держите крепко, иначе будете искать в двигателе, где они есть. Они обеспечивают качество соединения резервуара с форсунками. Не стоит объяснять, что плохое соединение может вызвать течь бензина, попадание его на горячий двигатель, возгорание и пожар. После чего надо снять бензоподводящий шланг 8 см.фото, для чего глубоко нажать на желтую кнопку и слегка пошатывая поднять вверх. Во избежание повреждения замка не прикладывайте чрезмерных усилий!! ( при сборке, кнопку так же следует нажать! ). И последнее, следует отпустить (не откручивая до конца) гайку 9 ( на фото ее не видно, она она находится под видимой гайкой, указанной стрелкой), тут как раз понадобится карданчик с удлинителем.

Затем держа резервуар двумя руками слева и справа, пошатывая с определенным усилием, поднимая вверх и чуть от себя, снять его с форсунок, съем скорее всего будет проходить как бы со срывом (все-таки уплотнительные кольца удерживают) при съеме будьте осторожны, на форсунках сверху и снизу имеются резиновые уплотнительные кольца, они легко снимаются, если верхнее кольцо снимется вместе с резервуаром, то может потеряться. ( При обратной установке для облегчения установки рекомендую смочить кисточкой, на худой конец смоченным WD40 пальцем эти кольца по всей их длине, посадку резервуара проводить плотно до конца! При крепеже резервуара винтами поджимать его вперед (по ходу движения))
При съемке возможно вытекание бензина из резервуара , вот почему все это надо делать на холодном двигателе.

Вот, что у нас получилось: 4 открытые форсунки.
Далее нужно отсоединить контактные группы от форсунок. Разъемы снимаются от себя очень легко, но для этого следует поддеть слева и справа пружинную скобку на каждом раземе и слегка сдвинуть ее вниз. Это немного неудобно. ВНИМАНИЕ! Они очень легко слетают! Чтобы не искать где-то потом, придерживайте ее снизу пальцем! (то же самое следует делать и при установке)

Вот снятый резервуар:

Далее можно проверить целостность обмотки каждой форсунки, для чего она легко поворачивается вокруг своей оси (см.фото красная линия) и омметром замеряется сопротивление между двумя контактами, оно должно быть в пределах 12,5-13 Ом, если оно много больше или плавает, не стабильно по значению, то форсунку надо менять, ей пришёл конец. В моем случае на одной из форсунок оказалось плавающее сопротивление 15, 17 и даже 48 Ом. Отсюда нестабильное срабатывание, отсюда троил двигатель.
Фиолетовой линией показаны направления движения для того, чтобы вытащить форсунки. ВНИМАНИЕ, перед съемом форсунок желательно жесткой щеткой удалить грязь с корпуса двигателя вокруг отверстий, куда они вставлены. Вынимаются они легко, но не забывайте про уплотнительный кольца, не выдергивайте форсунки, а вынимайте плавно. (при установке назад, для облегчения установки смочить кольца WD40, вставлять до упора, но сильно не давить. Рекомендую снять и аккуратно промыть и протереть, так же посадочные пазы под кольцами.

Вот мои форсунки:
Сборку проводить в обратном порядке. Обращайте внимания на мои замечания.
Если что-то поломаете- будете сами виноваты :)

После сборки, не поленитесь, возьмите фонарик, НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ (!) несколько раз включите зажигание, убедитесь, что нет течи бензина вокруг форсунок и вторичного бензорезервуара, затем запустите двигатель и проверьте еще раз, очень внимательно!
P.S.
Eсли Вы сочли статью полезной для Вас , то в качестве благодарности- КЛИКНИТЕ на этой страничке СПРАВА вверху (над большой стрелкой) НА РЕКЛАМУ.

Кстати, о форсунках. Я купил комплект бу фирменных форсунок, одну я поставил, а три еще есть, если кому-то надо , пишите. Уступлю по 500 грн за шт. Новые 110 евро штука.
Таблица их соответствия:

ВНИМАНИЕ : Сбросить давление бензина, подсоединив конец приспособления [1] к клапану SHRADER, собрать бензин в емкость.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При присоединении приспособления [1] предусмотрите защитную ткань, во избежание выброса топлива (Остаточное давление не более 5 бар в топливораспределительной рампе).

Очистите муфтовые соединения топливных трубок высокого давления на топливной рампе высокого давления .

Трубки питания топливом (1) (В "c")
Трубку от абсорбера паров бензина (В "e")
Трубку подвода топлива на топливном насосе высокого давления (В "b")

ВНИМАНИЕ : Закройте заглушками трубки подачи топлива и топливный насос высокого давления ; При помощи приспособлений [2].

ВНИМАНИЕ : Заглушить отверстия топливного насоса высокого давления и общей рампы впрыска топлива под высоким давлением ; При помощи приспособлений [2].

Болты (5) крепления топливораспределительной рампы (6)
Топливную рампу (6) вместе с инжекторами

Острожно снимите сальник (9) камеры сгорания с помощью подходящего инструмента. Следите за тем, чтобы не повредить желобки и выступы и не поцарапать топливную форсунку (Клещи для снятия стопорных колец).

ВНИМАНИЕ : Запрещено очищать форсунки для впрыска бензина с помощью ветоши ; Не используйте сжатый воздух.

Очистить распылители инжекторов для впрыска бензина с помощью кисти с использованием обезжиривателя типа Sodimac/MECANET.

Установить новую прокладку в канавку инжектора для впрыска бензина, предварительно надев ее на втулку приспособления [3a].

ПРИМЕЧАНИЕ : После установки уплотнительной шайбы камеры сгорания на форсунку как можно скорее установите форсунку на место.

Для оптимальной установки форсунки (8) подготовьте масло, не содержащее силикона (моторное масло), для нанесения на вход отверстия топливной рампы и на уплотнительное кольцо (В "m").

Установите каждую форсунку (8) в свое гнездо и проверьте расположение указательного штыря на головке цилиндров (В "n").

Топливную рампу (6) и обожмите на ижекторах
Болты (5) крепления топливораспределительной рампы ; Затяните моментом 1,9 ± 0,3 дН.м

ВНИМАНИЕ : При установке ; Снятая топливная трубка высокого давления (3) должна быть заменена новой трубкой высокого давления.

Читайте также: