Как снять двигатель с сузуки сепия
Войти через uID
Требуется следующий инструмент:
Съемник;
Длинная головка на 17;
Ударная отвертка; Крестовая отвертка;
Набор ключей-головок(10,12,14,17);
Молоток не используется;
3 длинных болта м6 (~100 мм);
гайки м8 12шт.
Итак, берем наш мотороллер и начинаем снимать двигатель.
Откручиваем болт крепления амортизатора, отсоединяем шланги с карбюратора (при этом может пролиться немного бензина).
Удобный доступ к двигателю можно получить, подложив под центральную подножку дополнительную подставку, например брусок.
Снимаем шланг с маслонасоса (самый толстый), предварительно подготовив емкость для слива масла, или затыкаем его болтом подходящего диаметра.
Отсоединяем проводку с карбюратора. Снимаем проводку с двигателя (на более свежих моделях достаточно отсоединить штекеры).
Отсоединяем тросик газа с дроссельной заслонкой (на более свежих - тросик газа).
Со стороны колеса откручиваем болт пластины фиксатора тросика заднего тормоза, отсоединяем тросик.
Откручиваем ось крепления двигателя и снимаем его (лучше воспользоваться посторонней помощью или предварительно положить мотороллер на бок).
Теперь производим разборку двигателя. Предварительно очистив его, недопустив попадания грязи в кривошипно-шатунную камеру.
Последовательность операций - достаточно свободная, может отличаться от нашего примера.
Снимаем крышку картера. Замеряем ширину ремня, с целью оценить степень износа (номинал 16.5 мм).
Оцениваем наличие люфта коренного подшипника, покачав за шкив вариатора. Люфт недопустим.
Снимаем крышку со стороны крыльчатки, саму крыльчатку (проверьте целостность лопастей), кожух с цилиндра, коммутатор.
Снимаем головку цилиндра, сам цилиндр откручиваем от глушителя и снимаем, вынимаем стопорное кольцо пальца поршня, снимаем его. Обратите внимание, как стоит поршень, обычно в сторону выпускного окна направлена стрелка. При неправильной установке произойдет повреждение поршневой группы.
Оцениваем люфт нижнего шатунного подшипника (может иметься небольшой люфт лево-право, вверх-вниз недопустим).
Производим разборку вариатора. Снимаем стопорное кольцо, шайбу пружину, привод кик стартера. Застопорив коленвал, откручиваем длинной головкой гайку. Использование зубила недопустимо!
Снимаем левую щеку шкива, правую щеку шкива.
На данном этапе полезно оценить состояние роликов вариатора (они в правой щеке). Вынимаем шестерню привода электро стартера.
Снимаем карбюратор (можете произвести его чистку), впускной коллектор с лепестковым клапаном . Проверьте его и внимательно осмотрите на отсутствие дефектов (простая проверка выдыхаем и вдыхаем через трубку коллектора, если на вдохе чувствуется сопротивление - клапан исправен). Снимаем воздушный фильтр и глушитель.
Проводим разборку генератора. С помощью съемника снимаем чашку магнето, откручиваем катушку.
Снимаем пластиковый кожух.
Снимаем подножку и пружину (могут возникнуть трудности - закисает ось).
Откручиваем все болты со стороны генератора, используя съемник, выпрессовываем коленвал из правой половинки картера, выпрессовываем коленвал из левой половинки картера.
Запрессовываем новый коленвал используя 3 длинных болта и набранные на них гайки. Между половинками картера - прокладку на заводе не ставят, используется лак. Возможна его замена на подходящий герметик.
Сборку производим в обратной последовательности.
Тщательность выполнение всех операций и чистота при произведении работ - залог дальнейшего здоровья вашего двигателя.
рис.1
рис. 3
рис. 5
рис. 6
Да, чуть не забыли проверить воздушный фильтр – выкручиваем саморез (7), сдвигаем к хвосту фиксаторы (слайдеры) (8) и снимаем крышку (9). Поролон двухслойный, в нашем случае оказался чистым, целым и пропитанным маслом.
рис. 10
рис. 11
рис. 12
рис. 13
Освобождаем от винтов емкость лючка (14-15-16) и, стараясь не повредить резиновую прокладку на бензобаке, снимаем её (17).
рис. 14
рис. 15
рис. 16
рис. 17
Снимем заднюю оптику – дисквалифицируем все винты и саморезы (18) и симаем деталь (19), отключаем фишку (20).
рис.18
рис. 19
рис. 21
рис. 22
рис. 23
рис. 24
рис. 26
рис. 27
рис. 28
рис. 29
Тут мы вспоминаем, что при открытом седле горит лампа подсветки отделения под шлем и решаем отключить фонарь (30).
рис. 30
Беремся за нос – выкручиваем красивые винты переднего обтекателя (31), удаляем крепежные элементы с внутренней стороны (32), снимаем деталь облицовки (33-34) (кстати она и обтекатель на руле – единственные крашенные пластиковые детали – остальной пластик сам по себе цветной).
рис. 31
рис. 32
рис. 33
рис. 36
рис. 37
рис. 38
рис. 39
Чтобы снять весь блок действуем стандартно – (40-41-42) и вот он у нас в руках (43), можем отключить фишки контактов и положить запчасть в безопасное место (44-45).
рис. 40
рис. 41
рис. 42
рис. 43
рис. 44
рис. 45
Войти через uID
Правило №1: Соблюдение чистоты - золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести демонтаж двигателя , постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.
Правило №2: Следить, что сняли и как это стояло.
Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров напр. Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера.
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой)
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор. ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, "EX", …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите "от руки" гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm.
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке
0
Заказывал поршневую группу на Suzuki sepiaZZR ,вот прислали.
Поршневая группа SUZUKI AD 65см3 (43mm).
Загвоздка в чём: Кольца имеют с одной стороны конус,
Что это? верх или низ? КТО ЗНАЕТ. ПЛИЗ.
0
поставил новую поршневую заменил сальники- лепестковый-. раньше стояла 0,25 сейчас расточил другой целиндр на 0,75---теперь стал плохо заводится неподскажите в чём причина?[/b]
0
Не подскажешь а в цилиндре когда не большой зазор будет гудеть.
А то я уже всё поменял поршень,лепесковый клапан,карбюратор,и у меня в цилиндре не большая царапина будет гудеть?
-5
0
0
0
"Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой)" - так делать ни в коем случае нельзя, можно сломать рёбра охлаждения, что в конечном счёте может вызвать тепловой прихват двигателя. Нужно нанести несколько лёгких ударов киянкой или резиновым молотком поочерёдно с противоположных торцов головки и цилиндра
Сегодня речь пойдет о том, как снять стартер с двигателя скутера. В зависимости от модели скутера стартер может быть установлен в разном месте двигателя, в этой статье я постараюсь подробно показать весь процесс на основных моделях скутеров. Сия манипуляция с вашим железным другом совершенно не представляет сложности даже для новичков, так что берем инструменты в руки и приступаем…
Откручиваем два болта (помечены стрелками) на крышке главной передачи, разъединяем клеммы провода.
На скутере с двигателем 139QMB для того чтобы снять стартер придется убирать подседельную емкость, отсоединить впускной патрубок карбюратора и отвести его в сторону.
Откручиваем болт на клемме провода
Откручиваем два болта на крепежном фланце
Вставляем отвертку с плоским шлицем в специальную прорезь и потихоньку раскачиваем стартер.
Информацию о ремонте стартера вы найдете в статье: Ремонт стартера скутера
Ну и в заключении рассмотрим процесс снятия на скутере с двигателем 157 QMJ.
Итак, опять же откручиваем два болта на фланце
Откручиваем болт на клемме
Снимаем окончательно, не забываем при этом закрыть тряпкой отверстие в картере.
Ставим скутер на центральную подставку, или в зависимости от модели скутера-снимаем нижний пластиковый поддон и подставляем под раму какой нибудь ящик.
Снимаем сиденье и подседельную емкость, снимаем трубку с сапуна, при необходимости снимаем и воздушный фильтр, откручиваем задние амортизаторы, в зависимости от модели скутера не всегда возникает необходимости снимать амортизаторы полностью, в моем случае я просто откручу нижние болты и подвяжу проволокой их к заднему брызговику.
На некоторых моделях скутеров, при снятия двигателя приходится дополнительно снимать задний брызговик.
Отсоединяем свечной колпачок, снимаем полностью карбюратор вместе с впускным коллектором, не забываем при этом закрыть впускной канал в головке.
Как потом подключить карбюратор к скутеру подробно написано в статье: Как поставить карбюратор на двигатель скутера
Откручиваем провод от стартера.
Откручиваем клемму массы от двигателя (отмечено стрелкой)
Разнимаем штекеры и отводим жгут куда нибудь подальше.
Снимаем трос заднего тормоза.
Или задний тормозной суппорт.
Как снимается суппорт написано в статье: Замена тормозных колодок скутера
Не забываем снять хомут тормозного шланга (отмечен стрелкой).
Откручиваем гайку на оси.
Одной рукой придерживаем двигатель снизу, второй рукой вынимаем ось.
Выкатываем двигатель полностью из рамы.
Админ
Вам также может понравиться
Как поставить кольца на скутер
Ремонт кикстартера китайского скутера с двигателем 1E41QMB
Фотоотчет: Установка поршневой на двухтакный двигатель скутера
Я конечно дико извиняюсь, но это что, скутер с двумя тормозами, дисковым и барабанным ?
Фиксатор можно и не использовать, главное силу при крепеже двигателя не приминять, все таки сайлентблоки ведь. Почувствовали усилие, дальше не крутите, сила здесь не нужна.
Кстати, а почему так мало комментариев на сайте ? Сайт то кто-нибудь смотрит(посещает) ?
Я имею ввиду что на фото у заднего колеса сразу два тормаза нимают(дисковый и барабанный) .
Евгений , здесь фото разных моделей скутеров ( стараюсь максимально охватить тему ) , посещаемость конечно маленькая , около 500 человек в сутки — но , а что делать ? Сайт еще пока не набрал авторитета в глазах читателей , поэтому и мало комментариев — я так думаю .
Отличный сайт? Так и продолжайте я у вас постоялец.
Сергей, всегда рады вас видеть на сайте. Заходите по чаще, скоро на сайт будет добавлено большое количество материала, в том числе и по ремонту. Сейчас правда, есть небольшие технические проблемы с сайтом, но в скором времени постараюсь их устранить.
Спасибо большое за информацию.
Может подскажите что может быть?
Еду на скутере , он вдруг не с того ни с сего начал юзом тормозить и заглох. Крутишь стартером, звук какбудто железо друг об друга трёться, и поршня помойму не двигается. Посоветуйте что нибудь!
А что тут можно посоветовать? Скорей всего — двигатель вашего скутера попросту заклинил. Как вариант — заклинил задний редуктор. Надоть поставить скутер на центральную подставку, снять крышку вариатора, затем ремень и попробовать покрутить коленчатый вал двигателя и вал заднего редуктора. А далее, по методу исключения Вы легко поймете, что у Вас там на самом деле заклинило.
вопрос по поводу выпресовки сайлентблока. как я понимаю уши в которых стоят блоки дюралевые и их легко сломать. то есть лучше использовать импровизированный сьемник. у меня движек такой же как на фото 157QMJ и если не сложно то подскажите пожалуйста какого размера блоки следует приобрести? вообще сайт очень познавателен. много нового для себя тут узнал. если выложите статью как выпресовать подшипники из заднего колеса то будет просто великолепно.
Евгений, а разве в заднем колесе скутера есть подшипники? На передних колесах стоят, а вот на заднем. Первый раз про такое слышу.
На счет сайлентблоков: да, Вы правы — алюминиевые уши очень легко и просто сломать, особенно когда замена сайленблоков производится в пьяном угаре какими-нибудь колхозными бивнями. Размер сайлентблоков лучше заранее промерять на двигателе на котором собираетесь их менять, потому как — китайские производители скутеров не очень себя заботят о сохранение одинаковых размеров посадочных мест и других ответственных деталей.
На двигателях 157QMJ с которыми мне доводилось иметь дело — размер сайлентблоков соответствует таким значениям: 28х20х10, а вот какой размер сайлентблоков именно у Вашего двигателя я не в курсе.
Снял крышку вариатора, заднний редуктор двигается, каленвал тоже, вентилятор на генераторе также. Снял головку блока цилиндров цепь норм, кручу каленвал, цепь и клапана не двигаются, завтра буду дальше лезть.
Снял головку блока цилиндра, и ужаснулся Она вся в нагаре, и свеча как будто приварена, следствие богатой смеси . Скажите пожалуйста, головке всё, отжила?
Поршень вроде норм, только цепь почемуто не двигается. Какая этому может быть причина?
Заранее спасибо.
На счет цепи не скажу, так как мне отсюда не очень хорошо видно, что там к чему. Может шатун заклинил, а может и коренной подшипник… Головку тоже смотреть надо, но не думаю, что там обнаружатся серьезные поломки.
Шатун не мог, я коленвал кручу поршня двигается, а цепь недвигается. На головке в принцепе нагар можно убрать, только ,выпускной клапан весь чёрный.
А цепь случаем с звездочки не слетела?
Если в головке блока цилиндров, то нет я её сам снял, или когда стояла серовно каленвал крутится а цепь нет
На головке — это понятно. Я имел ввиду — на звездочке коленчатого вала.
Незнаю, как туда хоть долезть?
Да очень просто: снимаете натяжитель цепи ГРМ, затем постель распредвала и смотрите, что там к чему. Можно в принципе посмотреть и не снимая детали — светите фонариком внутрь двигателя где проходит цепь ГРМ, там должно быть видно — спала цепь с звездочки или нет.
Спасибо, завтра утром гляну . Потом отпишусь благодарностью или вопросом.
Да , спасибо, вы правы , просто слетела цепь, её зажало между стенкой и звздочкой. Подскажите пожалуйста как её теперь надеть?
Да и я заметил, что на каленвале есть две звёздочки, я думаю надо надевать на крайнюю правую?
В этой статье есть подробный мануал по надеванию цепи ГРМ. Только внимательно следите, чтобы цепь хорошо оделась на звездочку, правую, левую или среднею — зависит от модели двигателя.
Спасибо, но как мне её вынуть из места где она застряла?
Это что теперь движок колоть?
Да, желательно разобрать двигатель и заменить цепь на новую. Я бы так и сделал, потому что цепь скорей всего искривилась и будет постоянно слетать с звездочки.
Спасибо, а чем можно очистить внутреннюю сторону головги блока цилиндров?
А с разбором двигателя у меня туговато, нету специальных приспособлений.
Я чищу обычной корд-щеткой — одеваю ее на дрель и понеслась… Но только работать корд-щеткой нужно очень аккуратно и стараться не елозит ей по плоскости прилегания ГБЦ иначе быть беде.
А у Вас какой двигатель? Если 139QMB или 157QMJ, то для их ремонта приспособления не очень то и нужны,за исключением съемника генератора.
Извините, но если честно то я незнаю, могу сказать что 80куб на нем
Где? Что-то я не понял, что Вы имеете ввиду по объемом?
Андрей, внутренюю часть ГБЦ, лучше очищать уничтожителем краски. Он прекрасно удаляет нагар. Я сам очищал нагар, использовал спрей для пробы.
Если кому то интересна тема — как удалть нагар с ГБЦ, то могу выложить тему по этому поводу. Правда это будет уже после закрытия мотосезона ). Как раз появиться ГБЦ с нагаром.
Спасибо вам всем за помощь, цеп надел без всяких разборок.
Сосед вооружившись отвёрткой и пальцев , надел цепь на место, сегодня вечером буду ставить мотор и заводить
Андрей, я подозреваю, что цепь на Вашем двигателе потеряла свою изначальную геометрию. Не спроста ведь она слетела со звездочки? Одеть то Вы ее одели, а кто даст гарантию, что она опять не слетит? И хорошо, если она у вас удачно слетит, а если неудачно? Погнет клапана и что тогда? Советую Вам разобрать двигатель и заменить цепь на новую, а там дело Ваше…
Админ:
цепь то мы надели, но теперь не заводиться, сперва искры небыло, но потом провод поправил, появилась.Кручу стартером. вдруг он перестал, и нажимаешь, звук такой- тк., нажимаешь, опять тк и всё.да и както с кикстартера подругому
звук идёт
Админ: Да и чем можно свечу на скутере выкрутить если нет специального ключа
Свечу лучше выкручивать специально предназначенным для этого ключом во избежании различных эксцессов…
Админ:
по поводу звука — выяснилось, что звук идёт из какойто квадратной штуки, к ней ещё несколько проводов подключаются, и стартер при этом недвигается. Незаводиться я думаю из за того что не поступает бензин в цилиндр, проверяли свечу и прокаливали, искра есть.Думаю со шприца налить в цилиндр бензина и попробовать завести.
Что можете посоветовать?
Попробуйте, авось заведется.
Андрей, а вы будете так постоянно прыскать бензин из шприца в цилиндр ? Лучше ищите неисправность, а прыскать куда то бензин, это только временно.
@ Админ:
Пробовал кик стартером, дернулся и всё, и что меня удивило ,пошёл дымок из карба. Я думаю проблема в том что непоступает смесь в цилиндр. Вынимаю свечу сухая, но когда выжимешь ручку газа до упора несколько раз идёт впрыск, но при попытке завести бензин не поступает в цилиндр , а вытекает в воздухан. Что можете посоветовать?
Да и раньше я заметил ,что когда движок холодный заводится с кикстартера с пол пинка , а когда горячий ,, то можно тыркать долго, но иногда если очень резко то заводится, но со стартера когда хочешь- пол оборота и готово. От чего это может быть?
p.s. Извините что так задаю много вопросов, но их столько накопилось, а знающих людей в моей местности мало
Читайте также: