Как снять двигатель на газ 3307
И так, что бы сделать капитальный ремонт двигателя, его нужно, обязательно, снять с автомобиля. Если частичный ремонт, то можно и не снимая делать, а вот что связано с капитальным ремонтом, то тут как не крути нужно снимать. Если кто знает как снимать двигатель, то можете пропустить эту статью, приступайте к изучению следующей Часть 3. Разборка двигателя, а если нет пока следующей, то это значит что я его пока не написал, но обязательно напишу, запаситесь терпения и прошу прощения.
Друзья я буду описывать как сам снимаю двигатель с автомобиля Газ 3307. Что я имею ввиду, просто последовательность проведенных работ может быть и другой, это касается тех людей которые так или иначе сталкивались со снятием двигателя и знают как снять. Последовательность работ сути дела не меняет. Так или иначе будет правильно, главное делать так как советуют знающие люди.
И так давайте приступим к снятию двигателя с грузовика Газ 3307.
Будет идеально если Ваш авто в момент снятия двигателя будет находится на смотровой яме.
- Отсоедините АКБ, если есть выключатель массы можно просто выключить массу;
- Обязательно слейте охлаждающую жидкость с системы охлаждения двигателя и масло с системы смазки;
- Снимаем капот, он будет мешать нам приподнять и выдернуть двигатель;
- Давайте снимем масляной фильтр, что бы он не мешался спереди;
- Теперь, что бы освободить доступ к передней части двигателя, снимите радиатор. Что бы снять радиатор сначала, обязательно, отсоедините два основных патрубка и один патрубок с отопителя кабины, он диаметром тоньше. И еще снимите проводку с аварийного датчика охлаждающей жидкости. Радиатор лучше всего снять с рамой вместе;
- Не забудьте отсоединить и второй патрубок отопителя кабины;
- Отсоедините патрубки с масляного радиатор (устанавливается не во всех вариантах);
- Снимите навесное оборудование с двигателя. Такие как генератор, воздушный фильтр, карбюратор, трамблер с проводами высокого напряжения, бабино. У кого то может быть установлен компрессор и насос от холодильной установки. Если таковые есть тоже нужно снять. Это основные остальные можно и потом;
- Отсоедините всю проводку с датчиков;
- Отсоедините и лучше снимите привод дроссельной заслонки карбюратора;
- Отсоедините патрубок вакуумных усилителей тормозной системы;
Ну, думаю, пока двигатель, оставим, приступим к снятию коробки переключения передач (КПП). Для того что бы снять двигатель нам придется скидывать и КПП.
Для того что бы снять КПП нужно проделать следующее:
- Будет идеально если Ваш авто в момент снятия будет находится на смотровой яме;
- Первую очередь откройте коврик, на полу кабины и снимите люк КПП;
- Теперь спускаемся в яму и отсоединяем карданный вал. Первую очередь нужно открутить два болта и спустить подвесной подшипник кардана, потом открутить 4 болта с фланца КПП и отвести в сторону карданный вал;
- Не забудьте отсоединить привод спидометра, он крепится в задней части КПП;
- Теперь нужно снять рабочий цилиндр сцепления, это необходимо что бы снять вилку сцепления;
- И теперь нам с Вами осталось открутить 4 гайки, под ключ 22 мм., которыми крепится к двигателю сам КПП;
Все можно спускать КПП. Что бы спускать КПП можно сделать какое нибудь приспособление типа лебедки. Но если Вы не постоянно снимаете КПП, то можно и обойтись без приспособления. КПП, от автомобиля Газ 3307, не такой уж тяжёлый, можно кого нибудь позвать на помощь и два нормальных человека вполне легко справятся, как со снятием так и с установкой обратно на место.
Так, теперь до снятия двигателя, нам еще осталось кое что до делать. Осталось отсоединить с выпускных коллекторов выхлопные трубы (обычно их называют штаны). Не забудьте так же отсоединить проводку с стартера и отсоединить проводку массы между рамой и двигателем. Если Вы не чего не меняли, то масса, между рамой и двигателем, крепится на заднюю балку двигателя и поперечную заднюю траверсу двигателя.
Ну что же теперь осталось открутить гайки с точек крепления двигателя на раму. Двигатель крепится к раме в четырех точках, при помощи специальных амортизационных подушек. Если подушки изношены, раздавлены или их разъело маслом тоже нужно будет сразу же заменить на новые.
Теперь при помощи специальных крюков на двигателе можно выдергивать двигатель. Обычно я, сцепляю трос со крючки на двигателе и при помощи трактора МТЗ-82, с погрузчиком КУН-10, и выдергиваю двигатель. Способов и техники, как выдернуть двигатель, много так что какой способ для Вас более подходит можете воспользоваться любым. Как говорится главное результат.
Друзья прошу прощения, статья пока без фотографий при следующем удобном моменте, при снятие двигателя Газ 3307, я постараюсь сделать фотографий поэтапно и выложить. Думаю на этом пока закончим продолжим уже с разборки двигателя. Спасибо за внимание!
После того как закончили с коленвалом, с поршнями не забудьте поставить на место маслоприемник, перед закрытием поддона. Перед тем, как установить маслоприемник, поменяйте уплотнительное резиновое кольцо. Обычно, он, после продолжительной эксплуатации и прибывания в масле, дубеет, то есть становится твердым. По этому, при капитальным ремонте, его лучше заменить.
Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.
Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но прежде нам нужно заменить сальник коленвала который установлен в передней крышке. Сальник передней крышки также, как все сальники, сделан из специальной маслоизносостойкой резины, но все же со временем он также дубеет, трескается, изнашивается. По этому его тоже нужно заменить. Резиновый сальник, передней крышки двигателя ЗмЗ 511 (Газ 53), запрессован в специальную железную оправу.
Сальник передней крышки ЗмЗ 511 (Газ 53).
И так после того как замените, сальник передней крышки, можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку. Да чуть не забыл, прежде чем поставите переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый уплотнитель, который устанавливается со шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дубеет и соответственно, тоже, нуждается в замене, при капитальном ремонте. Многие даже не знают что есть такой уплотнитель. Так вот если его не поставить, или не заменить, то может быть течь масла.
Шпонка с уплотнителем фланца шкива коленвала.
Все теперь можно смело поставить переднюю крышку на место и закрыть поддон. Перед закрытием поддона, нам конечно нужно выбрать, купить и поставить прокладку поддона. Есть разные прокладки: пробковые, картонные, резиновые и резинопробковые. Я же вам рекомендую ставьте последние, то есть резинопробковые. Не буду описывать почему именно резинопробковые, сегодня в этой статье мы не разбираем качество прокладок. По этому просто ставьте их, поверьте мне резинопробковые пока самые лучшее.
Прокладка поддона ЗмЗ 511 (Газ 53), резинопробковая.
Все теперь можно двигатель перевернуть, что бы поставить на места ГБЦ. Но пржде чем поставить, ГБЦ, тоже нуждаются в ремонте. Нужно будет сделать притирку клапанов и при необходимости отфрезеровать или отшлифовать. (Это зависит какой стенд доступен, в Вашем случае, фреза или шлифовочный, и тот и другой подойдет). Про то как сделать притирку клапанов есть статья так что повторяться не буду.
И так после того как отремонтируете ГБЦ, ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на места. Теперь же нам с Вами нужно их правильно протянуть. Я же, за все годы сколько ремонтирую двигателя, привык обходится обычным набором головок и небольшой куском трубы для усиления момента затяжки (помогач). Вам же, если Вы не спец, рекомендую, пока не привыкнете, пользоваться специальным динамометрическим ключом.
Потому что при затяжке, гаек ГБЦ, нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с дюралюминиевым блоком цилиндров. Как раз наш двигатель и является таковым. Есть вероятность что Вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или же можете сорвать гайки ГБЦ. Ну, а если просто не дотяните, тоже нас не чего хорошего не ожидает, по этому лучше не испытывайте судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.
Динамометрический ключ.
Теперь нам нужно правильно по порядку протянуть гайки ГБЦ. Это очень важный момент, по этому отнеситесь серьезно. Момент затяжки должен быть в пределах 7,3—7,8 кГм. Зразу не нужно стараться тянуть до конца, лучше сначала, по порядку, протянуть с небольшим усилием. Со второго раза можно уже тянуть с усилием 7,3—7,8 кГм.
Окончательную затяжку нужно производить на холодном двигателе. После горячей обкатки и полного остывания двигателя проверить момент затяжки, который должен быть 7,З—7,8 кГм.
Порядок протяжки ГБЦ ЗмЗ 511 (Газ 53).
Вот мы добрались до завершающей стадии. Нам осталось закрыть плиту (паук) двигателя. Установив правильно на место резиновую прокладку, не забудьте стыки прокладок смазать не большим количеством герметика. Не в коем случае, не смазывайте герметиком прокладки полностью, только стыки.
При установке паука, резиновая прокладка должна быть чистым и сухим, не нужно её не чем смазывать, только стыки. Потому что при затягивание паука, если прокладку смазать или промазать герметиком, то его попросту, под нагрузкой, может выдавить из-под паука, так-как она резиновая и будет скользить, растягиваться после смазывания. Повторяю: резиновая прокладку паука не нуждаются не в смазывание и не промазывание герметиком, только стыки.
Порядок и момент затяжки паука ЗмЗ 511 (Газ 53).
Перед закрытием плиты не забудьте установить на места толкатели-стаканы, штанги и коромысла газораспределительного механизма (ГРМ). Потом еще нужно будет отрегулировать клапана, об этом можно ознакомится в этой статье.
Газораспределительный механизм (ГРМ) ЗмЗ 511 (Газ 53).
На этом все, думаю после знакомства с этими статьями, Вы сможете отремонтировать для начала хотя бы свой двигатель. Ну, а если у Вас есть способность и "руки", то легко можете стать профессиональным мотористом. Если в чем то не разберетесь или возникнут проблемы пишите на email или оставляйте комментарий, я обязательно отвечу. Всем спасибо!
Так выглядит двигатель ЗМЗ-5231.10
Двигатель ЗМЗ 511 10
Двигатель предназначался для автомобилей ГАЗ 3307, а также для автобусов Курганского завода. Он имеет мощность 125 л. с. и рабочий объем 4,25 л. Мотор рассчитан на бензин марки А-76, для уменьшения токсичности выпускных газов дополнительно оборудован системой рециркуляции. Карбюратор устанавливается марки К-135М.
ЗМЗ 513.10 – этот мотор практически ни чем не отличается от ЗМЗ 511.10, но модификация предназначается для установки на внедорожник ГАЗ 66.
Двигатель ЗМЗ 5231 10
В современных грузовых авто марки ГАЗ 3307 используется бензиновый, или по научному, карбюраторный двигатель. Этот двигатель имеет название ЗМЗ-5231.10.
Самым главным отличием этой модификации является увеличение объема двигателя до 4,67 л. Объем вырос за счет увеличение хода поршня с 80 до 88 мм.
Диаметр цилиндров остался без изменений (92 мм), зато был установлен другой коленчатый вал и поршни.
Плюсы
Этот двигатель состоит из восьми цилиндров, которые расположены V-образно. Весь рабочий цикл двигателя состоит из четырех тактов. Для данного двигателя применяется жидкостное охлаждение. Также здесь применена одна из новинок 21 века, система рециркуляции воздуха. Блок цилиндров двигателя грузового авто является алюминиевым. Кстати этот двигатель полностью соответствует экологическим нормам евро-3. Это можно отнести к его преимуществам, ведь это значит, что он не так вреден для нас с вами. Для сравнения можно взять авто ГАЗ 3307, которые выпускались в начале девяностых годов. При всей своей громадности, масса самого двигателя не такая уж и большая, и составляет 275 кг.
Автомобиль самосвал ГАЗ 3307 не представляет особой сложности в ремонте, в его устройстве можно разобраться, не имея высокой квалификации. На 3307 нетрудно купить запасные части – они продаются в специализированных магазинах, и таких магазинов достаточно много.
Так выглядит классический грузовик ГАЗ 3307
Несложный ремонт владельцы автомобилей часто делают своими руками, осуществить работы помогает руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Руководство можно купить в виде книги или скачать издание в интернете.
По мере необходимости на модели 3307 приходится ремонтировать сцепление, двигатель, рулевое управление, тормозную систему, ходовую часть.
Руководство по ремонту
Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.
Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.
Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.
Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту.
Издательство: Третий Рим
Год: 2007
ISBN: 5-88924-367-3
Кол-во страниц: 186
Формат: PDF
Размер: 93.33 Мб
Язык: Русский
Процесс ремонта двигателя
Ремонт тормозной системы
Неисправности тормозной системы необходимо устранять в незамедлительно или кратчайшие сроки – тормоза напрямую связаны с безопасностью движения. К неисправностям можно отнести:
- Увеличенный свободный ход педали тормоза, в некоторых случаях тормоза схватывают не с первого раза, и приходится деталь два качка педали и более;
- Жесткость педали. Педаль становится тугой, при этом понижается эффективность торможения;
- Загорание лампочки уровня тормозной жидкости в салоне автомобиля, что свидетельствует о недостатке жидкости в тормозной системе;
- Схватывание педали тормоза в самом начале или полное отсутствие свободного хода.
Схема устройства тормозной системы ГАЗ 3307
- Выйти из строя главный тормозной цилиндр. Как правило, в нем перестает работать один из двух контуров. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ) сопровождается увеличенным ходом или провалом тормозной педали;
- Порваться диафрагма вакуумного усилителя тормозов. При таком дефекте педаль тормоза становится жесткой и трудно прожимается;
- Неправильно отрегулированы или изношены тормозные колодки. Неисправность характеризуется увеличенным ходом педали. Также могут быть изношены эксцентрики, на которых крепятся колодки;
- Попасть воздух в тормозную систему. Тормоза в таком случае становятся жесткими, и пропадает эффективность торможения. В случае попадания воздуха необходимо прокачать тормоза;
Детали для тормозной системы
Такие узлы, как вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр, можно попробовать отремонтировать или поменять. В ГТЦ в основном подлежать замене манжеты и поршни. При значительном износе внутренней полости корпуса цилиндра ремонт становится невозможным, и деталь меняется целиком.
Вакуумный усилитель своими руками следует проводить только при наличии определенного опыта, так как ремонт его довольно сложен.
Кстати, главный тормозной цилиндр является проблемной деталью на моделях ГАЗ по причине низкого качества изготовления.
Так выглядит тормозной цилиндр для ГАЗ 3307
Изношенность колодок можно определить, сняв тормозной барабан. При подтекании жидкости через манжеты рабочих тормозных цилиндров манжеты можно попробовать заменить. Но сами цилиндры стоят недорого, и поэтому их лучше менять сразу полностью.
Если отсутствует свободный ход педали тормоза его можно отрегулировать штоком ГТЦ. Тормоза на 3307 прокачиваются в определенном порядке. Начинать нужно с самого дальнего колеса, а дальше по мере приближения к водителю. То есть для машины 3307 схемы прокачки будет выглядеть так:
- Правое заднее.
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Левое переднее колесо.
Ремонт сцепления
Грузовики 3307 часто работают на максимальных нагрузках. Полностью груженый автомобиль при подъеме в гору не может ехать на одной передаче, и переключение передач в таком режиме заставляет работать сцепление в довольно тяжелом режиме. К тому же коробка передач 3307 не синхронизирована, и требует двойного выжима при переходе с одной передачи на другую. В связи с большой нагрузкой на сцепления оно часто выходит из строя и его приходится ремонтировать.
Признаки плохого сцепления определяются по нажатию педали:
Встречаются случаи, когда выжим педали нормальный, но при включении
передачи машина не трогается с места.
Схема устройства сцепления для ГАЗ 3307
Причиной неисправности могут быть практически все детали сцепления. Часто выходят из строя:
Немного подробнее о каждой детали:
Ремонт рулевого управления
Неисправности рулевого управления также влияют на безопасность движения, как и неисправности тормозной системы, и эксплуатация транспортного средства с подобными дефектами запрещена. Неполадки необходимо устранять сразу после их обнаружения. К неисправностям модели 3307 можно отнести:
- люфт руля свыше допустимой нормы;
- стук и при поворотах руля;
- тугое поворачивание руля;
- течь масла из рулевого механизма (редуктора).
Схема устройства рулевого механизма
- люфт в шарнирах рулевых тяг или в рулевых наконечниках;
- износ червячной пары в редукторе;
- люфт в крестовинах рулевого карданного вала;
- заклинивание шарниров рулевых наконечником и тяг;
- люфт в подшипниках рулевого редуктора.
В рулевом механизме 3307 можно отрегулировать зазоры в червячной паре и в подшипниках, тем самым уменьшив люфт.
Регулировка червячной пары производится следующим образом:
- отворачивается колпачковая гайка на торце корпуса редуктора;
- снимается стопорная шайба (по наружному диаметру имеет форму звездочки);
- винт под колпачковой гайкой поворачивается по часовой стрелке до момента начала тугого вращения, затем немного отпускается;
- ставится стопорная шайба и проверяется люфт. Если руль вращается туго, то винт еще немного поворачивают назад против часовой стрелки. Если нужное положение найдено, ставят на место колпачковую гайку.
Регулировку зазора в подшипниках редуктора производят на снятом механизме:
- Из механизма сливают масло. Делается это путем ослабления четырех болтов крепления крышки;
- Снимают крышку. Под ней находятся прокладки. Прокладки могут быть разной толщины;
- Путем подбора толщины прокладок убирается люфт.
В книге или руководстве из интернета можно найти описание всех узлов и агрегатов автомобиля 3307. По описанию можно произвести капитальный ремонт двигателя, сделать техническое обслуживание, отремонтировать ходовую часть двигателя газ 3307.
Читайте также: