Как снять двигатель газ 24
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Сборка двигателя
Сборка двигателя. Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений. Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок, головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий. Для очистки от нагара рекомендуются следующие растворы:
Для алюминиевых деталей
Сода (Na2C03), г. 18.5
Мыло (зеленое или хозяйственное), г. 10,0
Жидкое стекло, г..8,5
Вода, л..1
Для стальных деталей
Каустическая сода (NaOH), г. 25
Сода (Na2C03), г. 33
Мыло (зеленое или хозяйственное), г. 8,5
Жидкое стекло, г. 1,5
Вода, л. 1
При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия: протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;
осмотреть все детали перед установкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей; дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных натуральной олифой; все неразъемные соединения, например, заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке; к постановке на двигатель не допускаются:
шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении, пружинные шайбы, потерявшие упругость, поврежденные прокладки, детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток, болты и шпильки с вытянутой резьбой, болты и гайки с изношенными гранями;
. болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными шайбами, специальными шайбами и контргайками).
Сборку двигателя производить в следующем порядке: очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок;
закрепить блок на стенде, вывернуть с переднего и заднего торца пробки масляных каналов и продуть все масляные каналы сжатым воздухом; завернуть пробки на место;
Примечание. Если имеется необходимость в замене картера сцепления или он установлен на блок цилиндров после ремонта, необходимо из блока предварительно удалить два установочных штифта, затем картер закрепить на блоке болтами В блок цилиндров на крайних вкладышах устанавливают коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора. Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстия для центрирующего бурта коробки передач, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала, как показано на рис. 66 и 67. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 м. Если биение отверстия превышает указанную величину, то следует ослабить затяжку болтов и легкими ударами по фланцу картера добиться правильной его установки. После затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере и блоке цилиндров развернуть до ремонтного размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы после развертывания не оставалось черноты. После этого в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015-0,051 мм больше размеров отверстий. Биение торца картера устраняется шабровкой. Следует иметь в виду, что при вышеописанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами. При изношенных деталях результаты проверки будут неверными;
снять коленчатый вал;
заменить, при необходимости, гильзы цилиндров новыми. Замена гильз производится следующим образом: с помощью комбинированного съемника (рис. 68) выпрессовать старую гильзу (комбинированный съемник составляется из съемника и захвата). Вставив лапки 2 съемника в цилиндр двигателя, следует упереть шпильки 4 в блок и развернуть лапки разжимным болтом 5; далее, вращая винт 7, выпрессовать гильзу из блока;
тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности и поверхности уплотнения на гильзе и на блоке цилиндров;
вставить отремонтированную или новую гильзу с прокладкой из красной меди в гнездо блока цилиндров, гильза должна входить в гнездо блока свободно без усилий и выступать над плоскостью блока
Рис. 66. Проверка концентричности отверстия картера сцепления с осью коленчатого вала приспособлением 24-У-114625
Рис. 67. Проверка перпендикулярности заднего торца картера сцепления к оси коленчатого вала
Рис. 68. Выпрессовка гильзы из блока цилиндров комбинированным съемником: 1 - гильза; 2 - лапки; 3 - гайка; 4 - шпилька: 5 - болт; 6 - ось; 7 - винт
Рис. 69. Замер утопания гильзы в блоке цилиндров
на 0,02-0,10 мм; рекомендуется предварительно проверить выступание гильзы над блоком, для чего гильзу без прокладки устанавливают в соответствующее гнездо блока и при помощи лекальной линейки и набора щупов (рис. 69) проверяют утопание - оно должно быть в пределах 0,20-0,25 мм;
закрепить гильзу держателями от выпадания;
Примечания. 1. При замене изношенных или дефектных гильз следует новые или отремонтированные гильзы вставлять в блок цилиндров так, чтобы метка на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока; в остальных случаях, прежде чем вынуть гильзу из блока, ее необходимо маркировать порядковым номером, а также пометить ее положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить ее постановку в прежнем положении.
2. ^При использовании бывших в работе гильз цилиндров, а также при каждой установке в работавшие гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или вручную шабером снять с гильзы неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом; металл необходимо снимать вровень с изношенной частью гильзы.
3. Если в блок ставится новая гильза, то ее цветовая маркировка (зеленая или синяя) должна соответствовать цветовой маркировке гнезда в блоке.
отрезать от асбестового шнура два куска длиной 120 мм каждый и вложить их в гнезда блока цилиндров и держателя сальника;
произвести очистку коленчатого вала, для чего вывернуть все пробки грязеуловителей шатунных шеек (рис. 70) и удалить из них отложения; промыть и продуть сжатым воздухом масляные каналы и,полости грязеуловителей, завернуть пробки и закрепить их;
проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала; забоины, надиры и другие наружные дефекты не допускаются;
заложить в полость на заднем конце коленчатого вала 10 г смазки ЦИ А ТИМ-201;
запрессовать в задний конец коленчатого вала шариковый подшипник ведущего вала коробки передач;
""привернуть к коленчатому валу маховик; гайки крепления затянуть динамометрическим ключом (момент затяжки 7,6-8,3 кгс м); законтрить гайки, отогнув один из усов стопорной пластины на грань гайки;
привернуть к маховику нажимный диск сцепления в сборе о кожухом, предварительно отцентрировав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать ведущий вал коробки передач) по отверстию ь подшипнике в заднем торце коленчатого вала; метки 0, выбитые на кожухе нажимного диска и на маховике около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, должны быть совмещены (рис. 71);
Примечание. Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует производить динамическую балансировку, высверливая металл с тяжелой стороны маховика, как указано в прил. 5.
Балансировку коленчатого вала, маховика и сцепления в сборе не следует начинать, если первоначальный дисбаланс превышает 180 г см. В этом случае необходимо узел разукомплектовать -и проверить балансировку каждой детали в отдельности (см. прил, 5);
надеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю упорную шайбу баббитовой стороной к щеке вала;
обжать задний сальник коленчатого вала в блоке и держателе сальника оправкой (рис. 72); острым ножом обрезать заподлицо с плоскостью разъема на блоке цилиндров и держателе сальника выступающие концы сальниковой набивки; срез при этом должен быть ровным;
протереть чистой салфеткой вкладыши коренных подшипников и их постели; вложить вкладыши в постели;
смазать чистым маслом для двигателя вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить коленчатый вал в блок цилиндров;
надеть крышки коренных подшипников на шпильки блока цилиндров так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждой крышки были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей, выбитым на блоке цилиндров около шпилек; при установке крышки переднего подшипника усик задней шайбы упорного подшипника должен войти в паз крышки; торец крышки переднего подшипника должен быть в одной плоскости с торцом блока цилиндров;
посадить крышки коренных подшипников на свои места легким постукиванием резиновым молотком; крышки должны войти в пазы постелей блока цилиндров;
навернуть гайки крепления крышек и равномерно затянуть их; окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом (момент затяжки должен быть в пределах 10- 11 кгс м); законтрить гайки;
установить в пазы держателя сальника резиновые прокладки и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором; установить держатель сальника на место и затянуть гайки;
провернуть коленчатый вал, который должен свободно вращаться при небольшом усилии; вращать коленчатый вал можно за маховик или с помощью приспособления, состоящего из ведущего вала коробки передач с приваренным к нему четырехгранником под ключ или ручкой о квадратным отверстием; приспособление может быть также использовано для центрирования при постановке ведомого и нажимного дисков сцепления;
Рис. 70. Вывертывание пробок грязеуловителей шатунных шеек коленчатого вала
Рис. 71. Установка сцепления по меткам
Рис. 72. Оправка 5-V-27678 для обжима сальника коленчатого вала
поставить переднюю шайбу упорного подшипника баббитовой стороной вперед так, чтобы штифты, запрессованные в блок и переднюю крышку, входили в пазы шайбы;
надеть стальную шайбу упорного подшипника коленчатого вала фаской в сторону баббитовой шайбы;
напрессовать до упора шестерню коленчатого вала и проверить осевой зазор коленчатого вала; проверка производится следующим образом; заложить отвертку между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал в сторону заднего конца двигателя; с помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки; зазор должен быть в пределах 0,075-0,175 мм; величина зазора регулируется подбором передней сталебаббитовой упорной шайбы соответствующей толщины;
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Всем привет, начать работы по машине решили с полной переборки двигателя. Для его извлечения из подручных металлоконструкций соорудили подобие кран-балки и подвесили таль. Машину частично вывезли из ракушки что бы моторный отсек оказался под нашей конструкцией.
Теперь предстояло подготовить двигатель к извлечению. Первым делом открутили капот, потом полезли под машину снимать кардан и коробку.
Демонтировав эти агрегаты и отложив их в сторону, начали разбирать подкапотку. Сняли распределитель зажигания, радиатор, карбюратор с воздушным фильтром и разъединили магистрали, идущие к двигателю.
В итоге первый день ушёл полностью на подготовку двигателя к демонтажу. Поднимать стали уже с наступлением темноты, и столкнувшись с тем, что двигатель просто так выходить не хочет, решли что утро вечера мудренее. Подперев двигатель домкратом снизу и прикрыв плёнкой сверху, работа была закончена.
На следующий день с новыми силами завершили подъём двигателя. Затолкали Волгу обратно в ракушку, и вот перед нами предстал ЗМЗ 2401.
Левая часть двигателя была под толстым слое масла, но это как не странно пошло ему на пользу, так как коррозии на крепеже почти не было и всё хорошо откручивалось, а вот с другой стороны при последующем процессе разборки лопнула шпилька кронштейна крепления двигателя.
Немного отмыв двигатель снаружи начали дальнейшею разборку.
Сняли стартер, сцепление с его картером, генератор, бензонасос, масляный фильтр и помпу, окрутили клапанную крышку и крышку толкателей с трубкой для вентиляции картера, после чего дело дошло и до головки цилиндров с коллекторами. На клапанах и поршнях слой нагара, в рубашке охлаждения накипь от воды. Однако стоит отметить, что в масло посторонние жидкости не поступали.
Снимать с машины двигатель как правило приходится в двух случаях - при переборке двигателя и при его замене. Дело это хоть и трудное, но вполне реальное в гаражных условиях. Правда с существенной оговоркой. Для того, чтобы снять двигатель с Волги ГАЗ-24 необходим гараж со смотровой ямой и лебедкой. Все остальное, если вы решились на такое мероприятие, у Вас уже есть.
Итак, у Вас есть гараж со смотровой ямой. Если в этом гараже есть еще и балка, к которой можно подвесить лебедку, а саму лебедку Вы купили, или попросили на время у соседа, можно начинать. Ставим машину на яму таким образом, чтобы лебедка оказалась над двигателем, а машуну можно было бы окатывать назад метра на полтора. То есть скорее всего надо будет заехать в гараж передними колесами, чтобы когда Вы поднимите двигатель, машину можно было бы выкатить назад беспрепятственно.
Начнем с того, что нужно слить тосол и масло из двигателя и коробки передач. Для слива тосола надо открыть краник в нижнем левом (по ходу машины) углу радиатора, краник слива тосола из блока и краник печки. Для слива масла из двигателя отвинчиваем пробку слива на картере двигателя. Для слива масла из коробки - аналогичную пробку в нижней части коробки. Для отворачивания обеих пробок потребуется четырехгранный ключ-квадрат.
Теперь надо снять с двигателя все, что помешает его извлечению. Снимаем капот, кожух вентилятора и вентилятор. Отсоединяем патрубки подачи тосола в радиатор от водяной помпы и трубку расширительного бачка с радиатора. Снимаем радиатор.
Отсоединяем шланги масляного радиатора, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги вентиляции картера. Снимаем воздушный фильтр. Отсоединяем трубки подачи бензина от карбюратора, привод дроссельной заслонки, тросик подсоса. Отсоединяем шланги печки. Отсоединяем провода от генератора, стартера и трамблера.
Следующий этап - снимаем приемную трубу глушителя. Эта операция бывает сложнее всех предыдущих, особенно если много лет приемная труба не снималась. Приемная труба крепится к выпускному коллектору посредством двух шпилек и гаек. Резьба на шпильках может быть разъедена ржавчиной, поэтому лучше перед отворачиванием гаек попрыскать на нее жидкостью WD. Еще, для того чтобы успешно снять приемную трубу, потребуются хорошие накидные и торцевые ключи.
Теперь нам ничто не мешает снять двигатель. Первый шаг - отвинчиваем третью опору двигателя и снимаем коробку передач. В принципе двигатель можно снять и в сборе с коробкой, но для этого лебедку нужно подвестить слишком высоко, а высоты Вашего гаража наверняка не хватит.
Следующий шаг - прицепляем крюк лебедки в проушину, которая закреплена на первой шпильке двигателя, и натягиваем трос, чтобы наклон двигателя несколько выровнялся.
Залезаем в смотровую яму и отвинчиваем два болта крепления кронштейнов двигателя к резиновым амортизационным подушкам. Сделать это не очень просто из-за неудобного доступа, но вполне реально.
Теперь работаем вдвоем. Один человек плавно подтягивает трос лебедки, а другой направляет двигатель, чтобы он не задевал за кузовные детали. Сначала можно направлять двигатель, находясь в смотровой яме. Затем, когда двигатель слегка приподнимается над подушками, слегка откатываем машину назад, чтобы картер сцепления вышел в подкапотное пространство. Далее двигатель легко выходит вверх, и его только слегка нужно подправлять.
Когда двигатель поднимется на такую высоту, что нижняя часть картера окажется выше поперечины, на которой установлен замок капота, откатываем машину назад из-под двигателя.
Было бы неплохо, если у Вас была бы подставка под двигатель с колесиками. Если таковая имеется, подкатывайте ее под двигатель и осторожно опускайте двигатель на подставку. С подставкой на колесиках вы легко справитесь транспортировкой двигателя по гаражу вдвоем. Если же такой подставки нет, то для переноски двигателя потребуется человека четыре.
Итак, двигатель снят с машины. Теперь можно приступить к переборке двигателя.
В заключении можно отметить, что точно так же снимается двигатель ЗМЗ-402 с Волги ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110.
При установке двигателя необходимо в обратном порядке выполнить все процедуры, которые были произведены при снятии.
Особую сложность при установке двигателя, в отличие от снятия, будет представлять привинчивание кронштейнов крепления двигателя к амортизационным резиновым подушкам.
Готовясь к установке двигателя оцените состояние амортизационных подушек, и при необходимости (отслаивание металлической пластины крепления от резины) дефектную подушку надо заменить.
Перед установкой отверните на несколько оборотов болты крепления амортизационных подушек к кронштейну переднего моста, чтобы подушки в некоторых пределах можно было бы перемещать.
Опустите двигатель на лебедке в подкапотное пространство на такую высоту, чтобы между кронштейнами двигателя и подушками был зазор 1-2 сантиметра. Теперь попросите Вашего помощника сверху направлять двигатель, а сами из смотровой ямы, несколько двигая подушку, попадите болтом крепления кронштейна двигателя к подушке в резьбу на подушке. После того, как болт вошел в резьбу, не составит больших проблем завернуть его до когнца. Таким же образом наверните на резьбу болт во вторую подушку. После этого опустиите двигатель на подушки и окончательно затяните болты крепления двигателя к подушке и подушки к мосту.
Остальные операции по установке двигателя не должны вызвать больших сложностей.
После установки двигателя, нужно произвести установку коробки передач и карданного вала, поставить радиатор, подсоединить шланги и провода.
Теперь осталось залить в картер двигателя и коробки масло, а в систему охлажления тосол. Рекомендуется сначала заполнить систему охлаждения тосолом, а затем, открыв сливную пробку картера, убедиться в отсутствии протекания тосола в картер через прокладку головки или уплотнительные медные кольца гильз. Если течь тосола отсутствует, можно заливать в картер масло.
ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги
Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.
Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя ГАЗ-24.
FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle
Ниже приводятся некоторые рекомендации по разборке, ремонту и сборке основных узлов двигателя.
Для снятия двигателя с автомобиля можно воспользоваться скобой, закрепляемой гайками на шпильках крепления головки цилиндров (рис. 62).
Перед ремонтом двигатель необходимо тщательно очистить от грязи и чисто вымыть. Соблюдение чистоты при ремонте двигателя является одним из основных условий его надежной и продолжительной работы. На чистоту всех собираемых деталей двигателя и чистоту рабочего места должно быть обращено особое внимание. Собираемые детали перед сборкой необходимо обтереть чистой салфеткой или продуть сжатым воздухом, а их трущиеся поверхности смазать маслом, применяемым для двигателя.
При ремонте детали, пригодные к дальнейшей работе, должны быть установлены на прежние места. Рекомендуется при разборке все детали маркировать любым способом, не вызывающим их порчи (керие-нием, надписыванием, прикреплением бирок и т. п.).
Крышки коренных подшипников с блоком цилиндров и крышки шатунов с шатунами обрабатываются в сборе, поэтому их раскомплектовывать не следует. Вместе с блоком обрабатывается и картер сцепления. Не рекомендуется также раскомплектовывать коленчатый вал с маховиком и сцеплением (нажимным диском), вентилятор со втулкой, так как эти узлы на заводе подвергаются балансировке в собранном виде (см. табл. 3). Шестерни газораспределения подбираются по шуму и зазору в зацеплении, поэтому следует избегать их рас-комплектовывания.
Для сборки двигателя нельзя использовать бывшие в употреблении шплинты, шплинтовочную проволоку и стопорные пластины; болты, шпильки и гайки, имеющие более двух сорванных или забитых ниток или с вытянутой резьбой, также нельзя использовать.
Блок цилиндров ГАЗ-24
В блоке цилиндров изнашиваются подшипники распределительного вала и отверстия под толкатели.
Изношенные втулки подшипников распределительного вала вып-рессовывают из блока и заменяют полуобработанными (с припуском на обработку). Выпрессовку и запрессовку втулок удобно делать при помощи резьбовых шпилек соответствующей длины и подкладных шайб и гаек. При запрессовке втулок необходимо обеспечить совпадение отверстий во втулках с масляными каналами в блоке.После запрессовки втулки растачивают согласно размерам шеек (перешлифованных) распределительного вала, обеспечивая зазор между шайбой и втулкой в пределах 0,025-0,070 мм.
При растачивании расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы необходимо выдержать в пределах 118 ±0,025 мм. Расстояние замеряют у переднего торца. Отклонение от параллельности осей отверстий под валы может быть не более 0,04 мм на длине блока, а отклонение от соосности отверстий во втулках не более 0,04 мм. После обработки в блок ставят на нитрокраске новую заглушку.
Толкатели подбирают к отверстиям с зазорами 0,015-0,038мм.
Если требуется заменить картер сцепления или он устанавливается на блок после ремонта, то из блока предварительно удаляют два установочных штифта, затем крепят к нему картер болтами. На вкладышах крайних подшипников устанавливают в блок коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора. Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстия для центрирующего бурта коробки передач. Переставив ножку индикатора, проверяют также биение заднего торца картера сцепления (рис. 63 и рис. 64).
Биение отверстия и заднего торца в любой его точке не должно превышать 0,08 мм. Если биение больше указанном величины, то следует ослабить затяжку болтов и легкими ударами по фланцу картера добшься правильной его установки по биению отверстия. Биение торца картера устраняется шабровкой или подрезкой на станке со снятием минимальной стружки.
После затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере и блоке развертывают до большего размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы после развертки в них не оставалось черноты. Затем в отверстия запрессовывают штифты диаметром на 07015-0,051 мм больше размера отверстий. Следует иметь в виду, что дри вышеуказанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами. При изношенных деталях (некруглых шейках д больших зазорах) результаты проверки будут неточными.
Гильзы цилиндров ГАЗ-24
Обычно для удаления гильзы надо приложить некоторое усилие. Ци в коем случае нельзя удалять гильзу ударами по выступающей в картер нижней ее части, так как можно повредить стенки гильзы, и она станет непригодной для дальнейшего использования. Гильзу целесообразно снимать при помощи приспособления, изображенного на рис.65.
Изношенные гильзы расшлифовывают до ближайшего ремонтного размера поршней (до диаметра 92,5; 93 и 93,5 мм с допуском +0,06 мм). Чистота обработки должна быть не ниже 9-го класса, овальность и конусность не более 0,02 мм, причем при наличии конуса большее его основание должно располагаться в нижней части гильзы. После хонингования гильза промывается в мыльной воде или тщательно протирается промасленными тряпками, так как мойка в керосине или бензине не удаляет абразивные частицы из пор чугуна.
Для обеспечения надежного уплотнения гильза должна выступать над поверхностью блока на 0,02-0.10 мм. Выступание гильзы проверяется при помощи лекальной линейки и щупа, как указано на рис.66. Подбором прокладки из красной меди соответствующей толщины надо добиваться, чтобы разница в выступании между соседними гильзами была минимальной.
Гильза должна входить в гнездо блока свободно, от руки. Забивать гильзу нельзя, так как при этом она деформируется и нарушается правильный контакт поршней и поршневых колец с гильзой. Чтобы при дальнейшей сборке гильзы не выпали из своих мест в блоке, их следует закрепить при помощи шайбы и втутши, как показано на рис.67
Поршни с кольцами ГАЗ-24
Поршни подбирают к гильзам с зазором 0,024-0,048 мм по наибольшему диаметру юбки Правильность подбора определяют протягиванием при помощи безмена (рис. 68) ленты-щупа, заложенного между поршнем и цилиндром Щуп располагают в плоскости, перпендикулярной к плос кости оси поршневого пальца Поршень должен быть без поршневых ко лец Усилие протягивания ленты-щупа при нормальной комнатной темпера туре (+20° С) должно равняться 1,0-2,0 кгс Размеры ленты толщина 0,05 мм, ширина 10 мм и длина 250 мм
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить зазор в замке кольца, введенного в гильзу цилиндра (рис . 69) Зазор должен быть в пределах 0,3-0,5 мм для компрессионных колец и 0,3-1,0 мм для кольцевых дисков маслосъемною кольца Для подгонки к цилиндрам можно применить кольца большего размера с диаметром, не превышающим диаметр гильзы более чем на 0,25 мм.
Если применяется старая гильза без расшлифовки, то следует шабровкой или расточкой на станке удалить неизношенный поясок в верхней части гильзы вровень с изношенной частью Если этого не сделать, то новое кольцо будет ударяться о выступающую часть пояска и быстро выйдет из строя Эту операцию следует выполнять при каждой смене колец
Если поршень не меняется, то канавки перед установкой кочец следует очистить от нагара Очищать канавки следует осторожно, чтобы не снять слой металла Очистку удобно делать при помощи Приспособления, изображенного на рис . 70
Торцовый зазор между кольцом и канавкой поршня проверяют дри помощи щупа (рис 71) Зазор для верхнего компрессионного кольца должен быть в пределах 0,050- 0,082 мм, для нижнего компрессионного 0,035-0,067 мм и для маслосъемного 0,135- 0,177 мм
Второе компрессионное кольцо устанавливают на поршень выточкой кверху, как показано на рис 18
При использовании новых или расшлифованных гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее кольцо было хро мированным, а остальные должны быть лужеными или фосфатированными Если гильзу не ремонтируют, а меняют только поршневые кольца, то все кольца должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе, имеющей некрухлую форму, хромированные кольца прирабатываются очень плохо.
Перед установкой поршня в цилиндр замки поршневых колец следует развести равномерно по окружности (через 90° ) Поршень в цилиндр удобно устанавливать при помощи простого приспособления - конического кольца (рис 72 и рис 73).
Шатуны и поршневые пальцы ГАЗ-24
Поршневой палец подбирают к верхней головке шатуна с зазором 0,0045-0,0095 мм. Правнлыюсгь подбора проверяют перемещением слегка смазанного пальца в головке шатуна (рис. 74); палец должен перемещаться под легким усилием пальца руки.
В поршень палец устанавливают с натягом 0,0025-0,0075 мм. Перед сборкой поршень нагревают в горячей воде с температурой 60° С, при этом поршень расширяется и палец свободно входит в отверстия бобышек поршня (рис.75),
Для облегчения подбора пальцев к поршням и шатунам новые детали разбиты по диаметру пальца и отверстию под палец на четыре группы, отмеченные краской: белой, зеленой, желтой и красной. При сборке следует брать детали (поршень, палец и шатун) только одной цветовой маркировки. Шатун с поршнем собирают и устанавливают в блок в строго определенном положении (см. раздел "Криво-шипно-шатунный механизм").
Следует иметь в виду, что для обеспечения балансировки двигателя разница в массе установленных на двигатель поршней в сборе с шатуном не должна превышать 8 г.
Коленчатый вал и вкладыши ГАЗ-24
Диаметральный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026-0,063 мм и 0,036-0,079 мм. Размер необходимых вкладышей определяется измерением диаметров шеек коленчатого вала. При невозможности подобрать вкладыши нужного размера шлифуют шейки вала до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,013 мм; чистота поверхности должна соответствовать 9-му классу. Не допускается шабровка вкладышей, подпиливание торцов крышки или шатуна, установка подкладок и прокладок.
Для увеличения срока службы коленчатого вала рекомендуется сменить вкладыши через 80-100 тыс. км пробега без шлифовки шеек коленчатого вала.
Осевой зазор коленчатого вала устанавливают в пределах 0,075-0,125 мм подбором передней сталебаббитовой упорной шайбы соответствующей толщины. Выпускаются шайбы четырех размеров
по толщине: 2,350-2,375; 2,375-2,400; 2,400-2,425 и 2,425- 2,450 мм. Осевой зазор удобно измерять при помощи индикатора, установленного на торце блока. Коленчатый вал при этом перемещают рычагом, вставленным между щекой вала и перегородкой блока. Для обеспечения правильного торцового зазора необходимо, чтобы крышка переднего коренного подшипника, боковые поверхности которого обработаны в сборе с блоком, на месте стыка с блоком не имели уступа. При наличии уступа нужно, отпустив гайки крепления крышки, легкими ударами по необработанной ее части переместить крышку до устранения уступа.
Перед установкой коленчатого вала следует обжать набивку заднего сальника при помощи ступенчатой оправки (рис. 76).
Держатель сальника нужно поставить так, чтобы обеспечить надежное уплотнение его боковых поверхностей. Поэтому пазы для резинок в крышке и сами резинки должны быть совершенно сухими и чистыми. Резинки вставляют плотно в пазы крышки. Наружную боковую поверхность резинок, выступающую из пазов крышки, смазывают мыльным раствором (только выступающую часть, которая при установке крышки скользит по блоку). Крышку устанавливают на место без ударов, не допуская ее перекоса. Если концы новых резинок после установки держателя сальника выступают над плоскостью блока более чем на 1,5-2 мм, то следует их обрезать до указанного размера выступания.
Передний сальник коленчатого вала надежно работает только при его правильном центрировании по шейке коленчатого вала. Центрировать крышку распределительных шестерен с запрессованным в нее сальником нужно при помощи оправки
(рис. 77). Оправку плотно насаживают на конец коленчатого вала и прижимают храповиком к крышке. Гайки крепления крышки при этом должны быть слегка отпущены. После устранения зазора между оправкой и отверстием в крышке гайки следует затянуть.
Нельзя раскомплектовывать коленчатый вал, маховик и нажимной диск сцепления в сборе с кожухом, так как они сбалансированы совместно. При необходимости замены отдельных деталей требуется балансировка всего комплекта (см. табл. 3).
Головка блока цилиндров ГАЗ-24
Клапаны устанавливают в головку и снимают при помощи приспособления (рис. 78). Изношенные втулки клапанов выпрессовывают ударами молотка при помощи оправки, а седла вырезают зенкером из твердого сплава. После удаления седел гнезда в головке растачивают до диаметра 38,75+0.027 мм для выпускного клапана и 47.25+0.027 мм для впускного клапана.
Перед запрессовкой седел и втулок головку нагревают до 170° С, а седла и втулки охлаждают в сухом льду. Запрессовывать седла и втулки надо быстро, не допуская их нагрева, при помощи оправок легкими ударами молотка. Втулки клапанов должны выступать над головкой на 22 мм. При аккуратной подготовке операции седла и втулки устанавливают на место почти без усилий. После остывания головка плотно охватывает седла и втулки. Для увеличения прочности посадки седел металл головки завальцовывают вокруг седла при помощи оправки (диаметром 41 мм для выпускного клапана и 49 мм для впускного), центрируемой по отверстию в седле, добиваясь заполнения фаски седла.
Запрессованные втулки развертывают до размера 9+0.022 мм. Зазор между стержнем впускного клапана и втулкой должен быть в пределах 0,050-0,097 мм, а выпускного 0,075- -0,117 мм.
Фаски седел прошлифовывают под углом 45° соосно отверстию во втулке. Наружный диаметр фаски должен быть у седла впускного клапана 46 мм, а у выпускного 35 мм, ширина фаски - равномерная в пределах 1,8 - 2,3 мм для впускного клапана и 2,3-2,5 мм для выпускного. Если фаска неравномерна по ширине или больше указанных размеров, то седло расшлифовывают изнутри коническим шлифовальным кругом с углом при вершине 60°. Биение фаски седла относительно оси отверстия во втулке не должно превышать 0,03 мм.
После шлифования клапаны следует притереть к седлам до получения непрерывного матового пояска. Для притирки рекомендуется применять пасту, состоящую из одной части микропорошка М20 (ГОСТ 3647-71) и двух частей жидкого индустриального масла. Втулки клапанов - пористые, изготовлены из металлокерамики. После окончательной обработки и промывки поры втулок надо пропитать маслом. Для этого в каждую втулку вставляют на несколько часов пропитанный в масле войлочный фитиль. Перед сборкой стержни клапанов обмазывают тонким слоем коллоидального графита, разведенного в масле (семь частей масляного коллоидального графита и три части масла МК-20).
Перед установкой головки цилиндров на блок ее прокладку следует с обеих сторон протереть графитным порошком. Ото устраняет прилипание прокладки к головке и блоку и позволяет ее использовать повторно.
Затягивать гайки крепления головки нужно равномерно и с определенным усилием (см. раздел "Кривошипно-шатунный механизм").
Обкатка двигателя ГАЗ-24
Срок службы двигателя в значительной мере зависит от правильно проведенной стендовой его обкатки и режима работы в течение первых 2500 км пробега.
При использовании для ремонта деталей заводского изготовления с соответствующей чистотой п формой трущихся поверхностей и при соблюдении установленных зазоров может быть рекомендован следующий режим обкатки двигателя: а) холодная обкатка при частоте вращения 1200-1500 об/мин в течение 15 мин; б) горячая обкатка на бензине без нагрузки при частоте вращения 1000 об/мин в течение 1 ч; при частоте вращения 1500 об/мин в течение 1 ч; при частоте вращения 2000 об/мин в течение 30 мин и при частоте вращения 2500 об/мин в течение 15 мин. Общая продолжительность обкатки 3 ч.
Прослушивать и регулировать двигатель нужно на режиме холостого хода до частоты вращения 3000 об/мин. Давление масла в масляной магистрали прогретого двигателя, работающего с малой частотой вращения холостого А ода (500 об/мин), должно быть не менее 0,7 кгс/см2, при частоте вращения 1500 об/мин не менее 1,75 кгс/см2 и при частоте вращения 2000 об/мин в пределах 2-4 кгс/см2.
После обкатки необходимо сменить фильтрующий элемент масляного фильтра двигателя.
Для завершения правильной приработки деталей двигателя не рекомендуется в течение первых 2500 1ш пробега превышать скорости: на прямой передаче 90 км/ч, на третьей 60 км ч, на второй 40 км/ч и на первой 25 км/ч. Следует избегать перегрузки автомобиля и езды по плохим дорогам (грязь, песок, крутые подъемы). Во время последующего пробега до 6000 км также необходимо придерживаться умеренной скорости движения и избегать езды по бездорожью.
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя. Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кгс.
Работу по снятию двигателя производить в следующей последовательности:
снять капот, отвернув четыре болта его крепления к петлям; слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, открыв краники на радиаторе и блоке цилиндров; при этом пробка радиатора и краник отопителя должны быть открыты;
слить масло из картеров двигателя и коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий; после слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
снять аккумуляторную батарею;
привернуть на шпильки крепления головки цилиндров специальную скобу, закрепить за нее крюк тали и натянуть трос или цепь до восприятия веса двигателя.
Работы, проводимые о левой стороны автомобиля:
отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера и от датчиков давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости, а также провод массы от кронштейна фильтра тонкой очистки топлива;
отсоединить шланг масляного радиатора от запорного краника, Шланг бензопровода от бензинового насоса;
отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну двигателя.
Работы, проводимые о правой стороны двигателя:
отсоединить провода от генератора;
отсоединить валик привода от дроссельной заслонки карбюратора и тягу воздушной заслонки от карбюратора;
отсоединить шланг отопителя кузова от двигателя; отсоединить шланг масляного радиатора от двигателя; отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы двигателя;
отвернуть гайки крепления приемной трубы глушителя к коллектору;
отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну двигателя. Работы, проводимые спереди автомобиля: отсоединить оболочку тяги жалюзи от кронштейна на радиаторе; отсоединить шланги от патрубка водяного насоса и впускного патрубка;
отвернуть четыре болта, крепящие радиатор к щиткам, отсоединить от радиатора шланг, идущий к расширительному бачку, и снять радиатор;
снять воздушный фильтр; отверстие в карбюраторе завязать чистой тряпкой;
снять кронштейн -воздушного фильтра. Работы, проводимые в кузове: поднять к головке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач;
вынуть рычаг переключения передач вверх; закрыть отверстие в горловине чистой тряпкой. Работ ы, проводимые снизу автомобиля: отсоединить оттяжную пружину и трос от промежуточного рычага привода ручного тормоза,
отсоединить провод массы от картера сцепления; снять пружину рычага сцепления;
отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления; отсоединить вал спидометра от коробки передач; отсоединить дополнительное крепление приемной трубы глушителя;
отсоединить провод от выключателя света заднего хода на коробке
снять карданный вал (см. раздел ); закрыть отверстие в удлинителе коробки пробкой - заглушкой (рис. 60);
завернуть в верхнюю пластину задней опоры крепления двигателя (отверстие А на рис. 58) специальную оправку (см. рис. 59) через втулку ограничителя во избежание саморазборки узла задней подвески двигателя; отвернуть болты крепления поперечины к кронштейнам на лонжеронах кузова;
вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: