Как снять двери форд сиерра

Обновлено: 11.02.2025

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Конструкция сборки задней двери

Конструкция сборки двери задка

Разборка, снятие и установка

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Откройте дверь задка.
Выверните два крепежных винта и снимите крышку дверного стоп-сигнала верхнего уровня.
Отсоедините электропроводку, выверните два крепежных винта и снимите фонарь стоп-сигнала.
Рассоединив два контактных разъема (по одному с каждой стороны дверной сборки) отключите электропроводку обогревателя заднего стекла.
Снимите заземляющий язычок фиксации правого разъема электропроводки обогревателя.
Отпустите 12 фиксаторов и снимите нижнюю панель внутренней обивки двери.
Снимите пластмассовую крышку слева от центрального проема в дверной раме и через сервисное отверстие рассоедините три контактных разъема внутренней электропроводки двери.
Рассоедините три одно-контактных разъема, расположенных в левом верхнем углу дверной сборки.
Извлеките из посадочного отверстия в левом верхнем углу двери резиновую проходную втулку и высвободите из дверной рамы жгут электропроводки.
Извлеките штифты из разъема стоп-сигнала и один штифт из левого разъема обогревателя стекла.
Аккуратно высвободите жгуты электропроводки из кабельного канала в дверной раме, а также из защитного кожуха и резиновой проходной втулки.
Зафиксируйте корпуса разъемов своими штифтами.
Высвободите из дверной рамы правую проходную втулку, обеспечив тем самым доступ к трубке подачи жидкости к соплу омывания заднего стекла.
Снимите сопло и отсоедините от него подающую трубку.

Заручившись поддержкой ассистента, надежно зафиксируйте дверь задка в открытом положении и отсоедините от двери сферические опоры телескопических упоров.

С целью облегчения процедуры установки сожмите защитный чехол и зафиксируйте с его наружной стороны разъем подающего шланга.
Отсоедините подающий шланг от разъема и снимите его с автомобиля.

Выверните по одному петельному болту.

Удостоверившись в надежности фиксации двери, выверните оставшиеся два болта и снимите дверную сборку с автомобиля.
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

собсвенно ступор как снять двери на сиерре? я так понимаю надо вытянуть шплинты и выбить оськи, вот только они что-то не хотят выбиваться, может их выкручивать как надо? боюсь сильно бить, кто снимал, подскажите плиз

Ford Sierra 1991, 75 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Ford Sierra, 1988

Ford Sierra, 1989

Комментарии 7

Задние двери откручиваются без проблем, только снять пластиковую накладку стоек, правую переднюю чуть посложнее, нужно открутить нижнюю часть торпедо, а вот водительскую дверь сложнее всего, нужно открутить всю торпедо, и чуть её пднять вверх и тогда можно долезть до верхних гаек петли! Ну как то так! Так что оси не трож, да и не выбить их, я уже пробовал бесполезно, легче открутить обшивку и открутить гайки!

спасибо, буду шаманить. :)

Не надо трогать оси. Двери, точнее петли, откручиваются из салона. Под пластмассовыми накладками.

11.3.1 Двери
Крепления в передней части моторного отсека 1 – замок, 2 – внутренняя ручка, 3 – заклепки крепления направляющих стекла, 4 – крепление механизма стеклоподъемника Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять внутреннюю декоративную накладку наружного зеркала заднего ви.

11.3.2 Регулировка закрытия замка двери
Механизм закрытия двери 1 – наружная ручка, 2 – пластмассовый рычаг, 3 – втулка, 4 – тяга соединения с наружной ручкой, 5 – тяга цилиндра замка, 6 – соединительный зажим, 7 – винты крепления замка, 8 – цилиндр замка, 9 – скоба крепления цилиндра замка, 10 – палец защелки.

11.3.3 Внутренняя дверная ручка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять внутреннюю обивку двери. 2. Соблюдая осторожность снять уплотняющую пленку около дверной ручки и тяг. 3. Отвинтить два винта (13) (см. рис. Механизм закрытия двери), отклонить нижнюю часть от двери и отсоединить верхнюю часть от двери. 4.

11.3.4 Цилиндр замка двери
Крепление цилиндра замка 1 – цилиндр замка, 2 – крепежная скоба Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять внутреннюю обивку двери и уплотняющую пленку над цилиндром замка. 2. Снять крепежную скобу, сдвигая ее в сторону. 3. Частично выдвинуть из двери цилиндр за.

11.3.5 Замок двери
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять обивку двери, уплотняющую пленку и внутреннюю ручку двери. 2. Отвинтить винт крепления направляющей стекла и вытянуть направляющую вниз через окно каркаса двери. 3. Снять тяги соединяющие замок с цилиндром замка и дверной ручкой (4 и 5) (см.

11.3.6 Переднее сидение
Крепление переднего сидения (заднее крепление) Стрелками указаны места заднего крепления Крепление переднего сидения (переднее крепление) Стрелками указаны места переднего крепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сдвинуть сидение вперед до упора. .

( Изначально текст был написан ещё в далёком 2007м году, нашел свой старый мёртвый сайт, решил оттуда вытащить и "доработать")

Системы центрального запирания дверей бывают электромеханическими с формированием управляющего моторедукторами замков импульса элекронным блоком ( применяются на подавляющем большинстве автомобилей ), пневматическими ( применяются на старых автомобилях VAG, Mercedes) и электромагнитными ( похоже давно уже не применяются, мне знакомы по Ford Granada MK2 и Ford Sierra MK1).
Я же предлагаю вам рассмотреть устройство и принцип работы очень интересной в своём роде системы центрального запирания с электромеханическим приводом не имеющей вообще никакой электроники. Эта система впервые появилась на Ford Scorpio в 1985 году, позже на Escort'e с 1986-го, потом на Ford Sierra ( МК2 выпуска с 1987 года ), на Fiesta с 1989 года.
Принцип работы системы прост до безобразия. система не имеет НИКАКОГО управляющего блока, а также системы контроля положения ( позиционирования ) замков дверей. Точнее, система эта имеется, но она состоит только из контактных пар , встроенных в моторедуктор.
В этой связи вспоминается "нехилая" система управления замками Audi или Volkswagen, включающая в себя насос двухстороннего действия ( вакуум - давление ), электронного блока, контактов на каждом замке, системы аварийного отключения насоса в случае разгерметизации системы ( в штатном режиме насос отключается по сигналам контактов дверей, но, если один из шлангов повреждён насос не может переместить дверные активаторы и без этой системы будет работать до конца. Своего. "Сумрачный арийский гений" в чистом виде. ;) Правда стоит отметить, что важным плюсом этой системы является её бесшумность в работе, чего не скажешь об электромеханических системах. :(
Система состоит из двух (на трёхдверных моделях) или четырёх дверных активаторов. Передние, как обычно, являются управляющими, то есть при повороте ключа любой из передних дверей (или тяги блокировки внутри салона) срабатывают механизмы всех остальных дверей. (блокировки люка бензобака на описываемых моделях не предусмотрено а багажник блокируется в этой системе или дополнительным "пассивным" активатором ( Sierra) или другим способом, например на Fiesta MK3 багажник можно открыть только ключом ( нажимающейся кнопки нет в принципе, на Ford Scorpio кнопка воздействует на контакты, которые приводят в действие электромотор отпирающий замок ( при закрытом положении дверей на кнопке просто нет массы, а при работающем моторе - питания. Ниже рассмотрим подробнее), либо, при более дорогой комплектации, кнопкой в салоне воздействующей на электропривод (ну или брелоком сигнализации, если реализована эта функция при её установке). Схема ниже относится к Ford Sierra MK II.

Рассмотрим схему. (Для просмотра изображения в увеличенном масштабе кликните по схеме). Как видно дверные активаторы передних и задних частей отличаются между собой числом контактных групп. Передние имеют в своём составе две контактные группы, одна из них соединена с подвижной рейкой, которую перемещает мотор активатора через двухступенчатый редуктор, состоящий из червячной передачи на валу электродвигателя, малого и большого зубчатых колес. На большом зубчатом колесе имеется толкатель, перемещающий зубчатую рейку из крайнего выдвинутого в крайнее задвинутое положение а также вторая система контактов (справа на схеме). К передним (управляющим (в данном случае слово управляющим означает то, что при перемещении тяги замка любой из передних дверей срабатывают замки всех, в т.ч. и задних дверей, при отпирании же замка задней двери или багажника отрывается только та дверь, которую мы в данный момент открываем (закрываем), система центрального запирания на это реагировать не будет) активаторам подключается четыре провода: красный - постоянный "+" питания, коричневый - постоянный "-" (шасси) а вот жёлтый и белый провода могут либо быть соединёнными с "массой", либо "висеть в воздухе" (фактически быть соединены с "минусовыми выводами моторов активаторов, при этом на них имеется некоторое положительное напряжение (до + 12 при измерении тестером, поскольку оно меряется через соединенные фактически параллельно обмотки всех моторов). Притом если жёлтый вывод соединён с массой, то в этом же положении замков, белый отключен от неё и наоборот, то есть система имеет два устойчивых положения "открыто" и "заперто". В исходном состоянии, показанном на схеме, ("locked" ( закрыто )), жёлтый провод каждого активатора соединяется с землёй через левую ( по схеме _ контактную группу ( напомню, что она соединена с рейкой ), белый провод "висит в воздухе" ( одновременно он соединён с "минусом" электродвигателя активатора через правые ( по схеме ) контакты (это контактная группа, связанная с большой шестернёй редуктора, на фото ниже видны её контакты при снятом большом зубчатом колесе). И так в обоих передних активаторах. Задние отличаются тем, что к ним не подводится "масса", (только "+", соединённый, как и в передних с "+" мотора) и жёлтый с белым провода (назовём их "временная масса"). Таким образом цепи питания электродвигателей разорваны, система находится в состоянии покоя. Теперь рассмотрим, что происходит, если попробовать закрыть (ключом или клавишей запирания или утапливанием ручки открытия глубже среднего положения в поздних системах - без разницы) одну из передних дверей. При этом связанные с зубчатой рейкой левые ( по схеме ) контакты перемещаются вправо (по схеме опять же) в положение "U" ("unlocked" открыто), земля пропадает с жёлтого провода и, по мере дальнейшего перемещения рейки появляется на белом. Но ведь с белым проводом у нас соединены "-" всех электродвигателей ! Естественно они начинают вращаться, через зубчатые колеса и толкатель перемещая свои рейки в положение запирания. Процесс этот длится до тех пор, пока большое зубчатое колесо в каждом активаторе не повернётся таким образом (при этом рейки встают в положение "закрыто"), что контактные группы правые (по схеме) не переключат "-" мотора на "освободившийся " от "массы" жёлтый провод. После достижения этого положения активатор прекращает работу до тех пор, пока мы вновь не изменим его устойчивое положение , воздействуя на тягу одного из передних замков. Тогда цикл повторяется вновь до достижения устойчивого равновесия.

Замечу, что скорость перемещения передних приводов должна быть примерно равная, если же один из приводов отстаёт, то система, отработав при перемещении "быстрого" привода, вернётся обратно, поскольку у "медленного" привода "масса" всё ещё будет на том проводе на каком была к началу процесса. Вычислить "саботажника" просто, надо пробовать управлять системой по очереди с левой и правой дверей, если при перемещении тяги замка на правой двери процесс идёт нормально, а на левой - нет, то виновен активатор правой двери. И наоборот. (У меня такое было и не раз, потому и описываю). При постановке на сигнализацию и снятии с неё иногда система повторно возвращалась в тоже состояние, виновным оказался мотор в активаторе водительской двери. При том с ключа всё отпиралось и запиралось нормально ( поскольку мы "вручную" перемещали тягу "отстающего" активатора. Чистка коллектора и щёток иногда решали проблему. Чаще просто подбирался другой активатор.
При подключении сигнализации к такой системе центрального запирания необходимо подавать "массу" на жёлтый провод при запирании и на белый при отпирании ( фактически параллельно левым контактам активатора ). Для стандартной системы сигнализации с шестью выводами на замки (два встроенных реле на отпирание и запирание) конфигурация выглядит так (см. рисунок внизу). если система управляется "массой" ( Сиерра МК2 и 3, Эскорт МК4, Фиеста МК3, Скорпио до 92-го года), то к соединению сине белого и зелено-белого проводов сигнализации подаем "массу", синий соединяем к белому проводу (от любого из активаторов, они все соединены, как можно заметить), зелёный от сигнализации - к жёлтому. Цвета проводов могут отличаться в зависимости от производителя сигнализации (!). Но в любом случае внутри пара реле с "переключающими" контактами. Нормально-замкнутые контакты реле сигнализации (сине-чёрный и зелёно-чёрный провода) в нашем случае не используются (заизолировать и примотать изолентой в общий жгут). Если система ЦЗ вашего Форда управляется "плюсом" (Эскорты после 90-го года, Фиесты после 95-го (МК4)) - то на соединение сине-белого и зелено белого подаём "плюс" ( желательно через предохранитель, обычно есть в жгуте той же сигнализации, чаще их два, можно один убрать, ток там невелик).

P.S. Системы с "двойным запиранием", применяющиеся на Скорпио 92+, 95+ и части Мондео мне малоизвестны (не попадались) и рассмотрению в данной статье не подлежат. Системы - то хорошие, поскольку в своё время повышали "угоностойкость" авто, дверь нельзя открыть даже "механически" за ручку из салона, но в наше время скорее стоит опасаться, что "что-нибудь сдохнет" и придётся пилить дверь. :(

Довольно интересна схема на Скорпио МК 1 (85-92 гг). Передние (управляющие) активаторы включены по схеме с постоянным "плюсом" и управлением "массой", а задние имеют моторы с постоянно подключенной "массой" а управляются подачей "плюса" с желтого или белого проводов.

Также любопытна "логика" работы электрозамка багажника (описывался выше). Обмотка реле отпирания (8 по схеме) запитывается с постоянного плюса через нормально замкнутые контакты реле блокировки (7). Когда заведен двигатель и на выводе "51" ( возбуждение) генератора появляется напряжение порядка 14В, то реле 7 срабатывает , его контакты размыкаются и питание на обмотку реле 8 не приходит. Кнопка 9 подаёт "массу" на второй вывод обмотки, но, заметим, массу не "настоящую", а белый провод системы, на котором масса есть только в положении "U" (Unlock, открыто). Так что сработать реле может только при ОДНОВРЕМЕННОМ выполнении ТРЁХ условий: Мотор не заведен, система ЦЗ находится в положении "открыто" и нажата кнопка замка на багажнике. Во всех других "вариантах" электропривод не сработает. Тяжело было "выкручиваться" конструкторам в "доцифровую" эру, но, стоит отметить, они с честью решали вопросы.

На более поздних системах стали ставить диоды, видимо для того, чтобы контакты данного активатора коммутировали только "свой" мотор, наверное индуктивная нагрузка из 4-х параллельно соединенных моторов быстро вызывала подгорание контактов. На схеме Эскорт МК 6(7) 95-00 гг. Что интересно, задние активаторы имеют полный комплект контактов и, в теории, организовав подачу "плюса" на неиспользуемые выводы можно реализовать управление и с ЗАДНИХ дверей. Такая же система и на Мондео МК 1. Правда риск "глюков" из-за "несинхронности" срабатывания очень сильно возрастает. Правда я смутно помню, что встречал диоды и в ранних версиях, давно внутрь не лазал, возможно их просто на схемах не поазывали. Надо смотреть, при неисправных диодах ( особенно обрыв ) корректно работать не будет.

Ещё "внутренности" одного из Активаторов (от чего именно уже не помню, не Эскорт Мк5-7 точно, они характерные "треугольные", возможно это фиестовский от МК 3.1) Сабж задний нет контактов на тяге. Но вывода 4 ( видимо один пуст ). Хочу отметить, что данный конструктив, где и все провода и диоды соединены "зажимными" клеммами не особо надежен. неоднократно доводилось пропаивать эти точки.

Возможные неисправности системы.
1) Система вообще не работает, т.е. при открытии - закрытии ЛЮБОГО из передних замков все остальные не реагируют, не слышно шума работающих электромоторов. В первую очередь надо убедиться в наличии питания на красном проводе любого из активаторов ( удобно добраться до разъёмов сняв левую или правую кик - панель, под которой находятся разъёмы выходящего из соответствующей двери жгута проводки. ) если питания нет - смотрим соответствующий предохранитель, проводку, контакты его деражателя в монтажном блоке и т.п. Если есть - практически маловероятный но теоретически возможный обрыв ОБОИХ проводов заземления ( коричнево - чёрные или просто коричневые провода ). Не исключено, что один провод отгнил давно, но система в этом случае будет продолжать работать на оставшемся ( поскольку они соединяются параллельно через провода "временной массы" ), а теперь уже пропал контакт и у второго.
2) Система срабатывает, но возвращает замки в исходное состояние. Следует проверить синхронность работы передних приводов. Доходят ли клавиши запора двери ( либо общая ручка отпирания - запирания на Fiesta, Escort, Scorpio 92+, Sierra 90+ _ до крайнего положения, предусмотренного конструкцией. Нормально ли запирается - отпирается дверь вручную при отключенном ( наприер вытаскиванием соответствующего предохранителя ) центральном замке ? Для проверки можно отключить разъёмы подозрительного активатора. Если помогло ( всё работает за исключением отключенного естественн ), то можно попробовать отключить его от замка, возможно причины в нём самом, а не в активаторе.
3) система срабатывает, но один из задних активаторов продолжает "щёлкать". Видимо проблема в том, что рейка не может механически переместиться в "новое" положение, но, в отличии от передних, это не вызывает возврата системы в исходное положение, поскольку задние активаторы не управляют системой, а лишь " подчиняются" сложившемуся положению ( на каком из двух проводов , жёлтом или белом появился "-" ). Можно попробовать открутить активатор от замка ( снять тягу ) и попробовать работает ли так. Если всё нормально - то возможна проблема механического характера в самом замке.

Внимание ! Все операции по проверке замков должны производиться при закрытых дверях, но, поскольку это явно неудобно, можно сымитировать закрытие двери, перебросив отвёрткой или другим подходящим инструментом язычок замка в закрытое положение ( на два щелчка ). Все попытки "закрыть" незакрытый замок активатором будут приводить к возвращению системы в "открытое" положение.

Чтобы добраться до активаторов надо снять обивку двери и сам замок с активатором в сборе ( на задних дверях активаторы могут ставиться отдельно от замка и быть соединены с ним тягой , в этом случае сам замок можно не снимать, если есть уверенность в его механической исправности ) Потом отделяем собственно активатор от механизма замка ( откручиваем два самореза, если необходимо - снимаем пластиковый пыльник, вытаскивая пластиковые клипсы его крепления ). Чтобы разобрать сам активатор откручиваем саморезы , соединяющие половинки корпуса, вставляем в зазор лезвие ножа или тонкую отвёртку и аккуратно разделяем половинки корпуса ( между ними может быть проложен герметик, склеивающий их. ) Проверяем исправность механических частей ( целость зубов на зубчатых колёсах, легкость перемещения деталей, чистоту контактов ), в случае наличия диодов, шунтирующих контакты проверяем их целостность тестером ( шестерня с контактами должна быть при этом снята ), если же есть электронная схема управления электродвигателем то простых способов диагностики подсказать не могу ( для этого нужно быть человеком, хотя бы понимающим что такое "транзисторный ключ" ), проще попробовать заменить активатор в сборе на заведомо исправный. ( Можно попробовать подобрать от другой модели Ford'a ).
Собираем и устанавливаем всё в обратном порядке.

Читайте также: