Как снять дефлектор воздуховода ваз 2107
1. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель (-) при выключенном зажигании. Сначала снимите коробку воздушного фильтра салона.
Перед отсоединением кабеля проверьте код радиоприемника, если он есть, см. Раздел Замена батареи.
2. С помощью пластикового клина или плоского ножа снимите крышку над вентиляционным отверстием и снимите зажимы (стрелки на рисунке) с держателей. (1) передние стопорные лапы.
3. Отключите парковочное устройство или разъем динамика, в зависимости от оборудования.
4. Выверните 4 винта (стрелки на рисунке) и снимите вентиляционное сопло (1) с панели приборов.
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.
2. Подсоедините кабель заземления аккумулятора (-) к выключенному зажиганию. Установить салонный воздушный фильтр. При необходимости введите код радиоприемника и установите время на часах.
Дефлектор вентиляции в центральной консоли
1. С помощью отвертки (2) справа нажмите на нижний фиксирующий крюк (1) обоих вентиляционных отверстий. Одновременно наклоните дефлекторы до конца и отпустите.
2. Выверните винты на задней панели дефлекторов (1).
Видео: Как Снять Дефлекторы Ваз 2107
3. С помощью отвертки снимите верхние фиксирующие крюки с обеих перегородок и наклоните перегородки до конца.
4. Вставьте отвертку (2) через паз и вставьте в паз фиксирующей лапки (1).
5. Нажмите на язычок (1) и снимите первый дефлектор.
6. Аналогичным образом снимите вторые дефлекторы и удалите оба дефлектора из вентиляционного отверстия.
1. Вставьте дефлекторы вентиляции в воздуховод так, чтобы направляющий штифт вошел в приемную часть в центре дефлектора.
2. Закрепите дефлекторы.
3. Отпустите дефлекторы и наклоните вверх. Вставьте винты в паз и затяните.
Боковое левое отверстие
1. Снимите крышку блока предохранителей на боковой панели приборов. см раздел Реле и предохранители.
2. Снимите группу переключателей слева от панели управления, см. Раздел Снятие и установка группы переключателей слева от панели управления.
3. Выверните 2 винта (1), крепящих вентиляционное отверстие.
4. Выверните винты и сожмите нижнюю часть приборной панели (2), как описано в разделе Снятие и установка нижней части приборной панели.
5. С помощью отвертки сдвиньте фиксирующие крюки влево и наклоните дефлектор до упора. Вставьте отвертку (2) в паз, надавите фиксирующие зажимы (1) вниз и снимите дефлектор с вентиляционного отверстия.
На месте центральных сопел вентиляции у меня был установлен бортовой компьютер "Gamma-GF-207", игрушка не сказать что-бы очень полезная, но некоторую нужную инфу о работе мотора предоставляла. Всегда смотрел по нём напряжение зарядки, температуру. Смотрелось это вот так:
Бортовик исправно отработал примерно лет 6 и однажды, просто вдруг у него лопнул дисплей. Пополам и поперёк. При попытке его отремонтировать, т.е. заменить дисплей, выяснилось, что это невозможно. Производитель заказывает эти дисплеи из Китая в строго ограниченных количествах. Он chipglass, с установленным внутри чипом. Подобрать аналог не получится а выслать эту деталь производитель отказался, сославшись на неремонтируемость изделия. Одним словом БК на выброс.
Это событие заставило меня немного подумать, а зачем мне бортовик? Что он мне скажет такого нужного, необходимого? Заряд? Температуру? Расход? так для этого завод установил панель приборов. В семёрке она довольно информативная. Стрелка заряда в зелёной зоне? Значит всё хорошо! Загорелась лампочка топлива? надо залить бензин. И зачем забивать себе голову точной информацией предоставляемой бортовым компьютером?
Скажу честно, друзья, мучался я долго. Купить новый бортовик или вернуть центральные сопла вентиляции. Выслушал много мнений, размышлений догадок. Устраивал голосование в группах. Большинство людей выкинули эти сопла, а отверстие в кузове забили фанерой. А на этом месте у многих установлен магнитофон. У меня вместо магнитофона был бортовик, а на месте отверстия в кузове установлен блок сигнализации. Всё было красиво и вроде как на своих местах.
Сами центральные сопла я купил в магазине автопластика, недорогие они, как оказалось совсем не качественные, серебристая краска по окантовке стерлась после нескольких движений пальцем. Пластмассовые жалюзи в них просто болтались и гремели. Пришлось и их купить на разборке. Перед покупкой, с уверенного разрешения продавца, с усилием тер пальцем эту краску на окантовке, всё на месте. Только нужно было привести их в надлежащий вид. Разобрать и отмыть каждую деталь. На этой-же разборке мне подарили ещё одну деталь панели приборов, о существовании которой я не знал. О ней я расскажу немного позже.
Поролон на заслонке также заменил, установил немного больше по размерам, что-бы плотнее закрывало.
Купил также новый щиток приборов. На старом отверстия под сопла вентиляции были больше для бортового компьютера, да и поистрепался он уже. С его покупкой проблем не возникло. За 450 рублей, заглушки в подарок. На вид и на ощупь вполне крепкая. На фото приборы уже переставлены со старого на новый.
кстати, вот эта деталь, которую мне подарили на разборке:
Это скоба из толстого крепкого металла. Сейчас она покрашена чёрным лаком для ногтей. Она крепится к щитку приборов, между креплением панели приборов к щитку и при установке в панель фиксирует собой щиток приборов в этой самой панели. Причём так крепко, что болт крепления уже и не нужен. Раньше я её ни у кого не видел.
Выбрав день и набравшись решимости, я приступил к работе. У меня оставалась STP, подумал, раз уж начал, то недолго снять всю панель и кое-где кое-чего проклеить. Почему-бы и нет? Вот начальный этап разборки. Пути назад нет.
как снять панель я описывать не стану, процедура известная и многие её проделывали 100500 раз. Никаких проблем не возникло. Внутри оказалась всё плачевно. Голый металл, разбросанная проводка, куски заводской шумки.
Защёлки на трубе воздухопритока совсем не держали эту трубу в кузове, она просто выпадала оттуда, так не годится. Пришлось придумать крепления. К пластмассе эти уголки крепятся винтами с гайками. К кузову обычными саморезами. Сидит очень крепко.
С этим закончили. Теперь другой этап. проклейка и упорядочивание проводки. Это заняло много времени.
В данной статье вы узнаете простой и бюджетный самостоятельный метод чистки радиатора печки
Небольшие наблюдения и советы по поводу моторчика печки
Улучшение обдува печки на боковые воздуховоды и на проблемную левую сторону без использования доп вентилятора
С наступлением нового 2018 года к нам в Россию пришли лютые морозы достигающие температуру под -40, а в некоторых регионах и вовсе ниже, причём с первых чисел Января. И тут проявилось в моей машине (думаю и не только в моей) то, что всё же печка чуть дольше стала нагреваться, а точнее, более слабо стала дуть, так как при морозах до — 25 — 30 это не особо замечалось и в машине было достаточно тепло. Да и во время движения стал замечать, что быстро немного падала температура воздуха идущего с печки.
И тут меня посетила мысль снять радиатор печки и посмотреть его на наличие грязи а так же глянуть моторчик печки и при необходимости смазать его, так как последний раз в печку я лазил чуть более двух лет назад. Хотя сразу признаюсь, что позже я решился на покупку нового вентилятора, но об этом далее в моей записи.
К сведению, радиатор у меня до сих пор стоит алюминиевый двухрядный.
Вообще я стараюсь делать такие процедуры каждые два года (нет, не покупку вентилятора), ведь как показывает моя практика, что за два года при частом использовании машины в печке успевает скопиться достаточно грязи и листьев, а было и так, что да же бабочку там находил =))
В этой статье я поделюсь с вами своим простым способом чистки и промывки радиатора печки от грязи которая налипает на него. Думаю, что многим может пригодиться довольно таки простой метод эффективной чистки, особенно, если у вас появилась мысль самому залезть в печку для её чистки а не к кому-то обращаться или сразу же бежать за покупкой нового радиатора (в том случае если он не потёк) или тратиться на то, что бы его прошамполили, конечно же, если он у вас медный. Тут как говорится, хозяин барин.
А так же, какой способ я решил попробовать в плане изменения и при этом небольшого улучшения обдува боковых воздуховодов печки в Русской семёрке =))
После тех методов которые я сделал и о которых вы прочитаете ниже, я для начала поездил более двух недель и убедившись, что очередной положительный результат есть, уже решил здесь с вами этим поделиться.
ВНИМАНИЕ!
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ ВЫ ДАЛЕЕ ПРОЧИТАЕТЕ, ДЕЛАЛИСЬ МНОЙ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ РАЗ В ДВА ГОДА И ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.
Ну что, пожалуй начнём по порядку!
РАДИАТОР ПЕЧКИ
И вот, сняв нижнюю консоль и вынув вентилятор печки а так же вытащив по краям радиатора поролоновый уплотнитель, сразу же были не вооружённым взглядом замечены сухие листья.
Напомню, что буквально два года не лазил в печку, а до этого было так же, что то же буквально пару лет и снова здравствуйте.
Далее, я вынул радиатор и на нём я узрел приятные нотки осени =)
Здесь немного качество фотографии не очень, но вполне можно понять, что на нём достаточно грязи и пыли
А тут для наглядности я решил сделать несколько фоток радиатора под небольшими разными углами на фоне лампочки до его чистки, что бы вы увидели то, на сколько сильно или не сильно он просвечивает.
К сожалению, увлёкшись чисткой, сам процесс очистки я не запечатлел да и немного мне это было не сподручно, но постараюсь вам понятно и подробно расписать.
ВАЖНО!
При использовании чистки химией, старайтесь это делать в хорошо проветриваемом помещении!
Метод чистки довольно простой, для этого вам понадобится чистящее средство ProFoam 2000, стоимость которого около 200 — 250 руб.
Далее, сначала в достаточно большой количестве распыляете химию на радиатор с двух сторон и старайтесь при этом делать так, что бы он максимально равномерно у вас растекался по всему радиатору, ждёте 30 секунд (плюс, минус 5 сек) и тщательно смываете водой. В случае чего, инструкция по применению написана на бутыльке.
При промывании водой вы хорошо увидите, как с радиатора благодаря такой химии смывается очень много грязи, и что простой промывкой водой столько вы однозначно не смоете. Можете после промывки аккуратно и хорошо потрясти радиатор, что бы ещё больше вытрясти воды. После, можете снова распылять химию так же с двух сторон равномерно растекая по всему радиатору. Как только в очередной раз всё смоете, тут необходимо просушить его тщательно феном, фен можете использовать как строительный так и женский. Если будите использовать строительный, то установите у него температуру около 250 градусов и средний поток воздуха или просто в средний режим, если нет возможности установить температуру в точности до градуса. Это что бы сильная температура не раскаляла радиатор и не по плавила боковые пластиковые элементы алюминиевого радиатора и по мимо этого, что бы вам не пришлось обжигаться.
Как только хорошо и тщательно просушите, я рекомендую ещё один раз повторить процедуру с нанесением химии и её промывкой а после так же тщательно просушить феном, что бы перед установкой радиатора на место, он был у вас сухой. Количество чисток химией может быть и более трёх раз, тут уже смотря от степени загрязнённости и вашего пожелания.
После такого метода очистки результат был приятный.
Ниже результат в котором так же вы увидите пару фотографий на фоне лампочки в парочке разных незначительных ракурсов.
Как видите, результат на лицо, а точнее на фото. Вот так вот благодаря химии можно без всяких трудностей почистить радиатор от грязи, которую простым промыванием водой всю не вымыть.
Ещё, в этот раз я впервые решил используя данную химию попробовать промыть внутреннюю часть радиатора. Тут то же всё просто, заливаете в определённом количестве химию и плавно и не больше минуты, а лучше чуть меньше, прогоняете вращая радиатор в руках всю эту химию и тем самым позже потом выливаете её из радиатора. После, заполняете его водой, что бы всё что там осталось, выгнать от туда напором воды, далее сливаете воду, и так можно повторить несколько раз.
В конце всего процесса тщательно просушите внутреннюю часть радиатора феном, направляя в него фен по очереди из одной трубки в другую, что бы сильный поток слегка горячего воздуха в процессе сушки был более лучшим, но при этом периодически вращайте его, что бы остатки воды виливались.
В моём случае грязи внутри было незначительно, но тот факт, что хоть сколько-то но вымылось, меня немного порадовал.
После промывки радиатора я приступил к следующей части печки.
Вентилятору в моей машине уже семь лет и за это время он смазывался всего два раза, но не этот факт с подвиг меня на то, что бы купить новый, а, первое, то, что я давно хотел попробовать поменять его на подшипниковый и второе, тот факт, что щётки, которые находятся внутри моторчика для его работы уже почти до конца стёрлись, но не это меня смутило, а то, что контактное кольцо о которое трутся щётки от времени покрывается налётом от этих щёток и это приводит к тому, что вентилятор начинает немного слабже крутить нежели чем когда он новый а зачищать наждачкой, это будет самая грубая ошибка, которая заставит вас снять печку в первую же неделю а то и вовсе раньше.
После таких выводов, скатавшись в магазин, я приобрёл новый подшипниковый вентилятор фирмы Kraft стоимостью в 750 руб.
Зная качество сборки многих деталей для наших автомобилей, перед установкой вентилятора я решил сначала разобрать его и посмотреть, какая и в каком качестве там смазка и есть ли она вообще.
СОВЕТ!
Перед разбором моторчика печки, заранее установите метку, что бы при сборке она у вас совпадала, так как у него есть такой момент, как изменение полярности и тогда он начнёт не дуть в салон а наоборот, забирать из салона воздух, с чем я столкнулся когда первый раз в жизни разбирал сеё чудо несколько лет назад.
А так же, для более лёгкого сбора моторчика, используйте пинцет или маленькие плоскогубцы, это для того, что бы вы могли придерживать щётки и обратно полностью собрать вентилятор, так как щётки разжимаются маленькими пружинками для их придавливания к контактному кольцу. К сожалению фото для наглядности сделать не смог, так как всё делал в одного и просто физически было несподручно собирать и фотографировать.
И вот, разобрав вентилятор я увидел, что некая жидкая смазка там присутствует, но её вид говорил о том, что в первый же год-полтора она своё отживёт. Собственно фото смазки. нижней части.
К сожалению фото смазано но видно достаточно.
Заводскую смазку я вытер и нанёс хорошую синего цвета.
После всё собрал на место и установил вентилятор на его законное место.
Далее переходим к последней моей части по занятию страстным секасом со множественными невиданными камасутре позами по окончательному этапу с печкой моего семафора.
УЛУЧШЕНИЕ ОБДУВА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ И БОКОВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ.
При сборе короба в котором установлен вентилятор, у меня возникла непредвиденная неприятность, которая заключалась в том, что у правой боковой заслонки для изменения потока воздуха или полном его перекрытии, обломилось ухо крепления для регулировки, и так как дело было уже поздним вечером и купить такую ни где нет возможности а на следующий день уже надо ехать на работу, то я снял эту сломанную часть и подключённой оставил левую заслонку, что б хоть какой-то воздух но всё же дул на водительскую дверь.
На следующий день, двигаясь на работу, я заметил, что по мимо хорошего обдува лобовухи, в правый воздуховод поток воздуха был то же хороший. Ведь все мы прекрасно знаем, что при полностью рабочей системе изменения регулировки потока воздуха печки на ваз 2107 мы можем выбрать либо полностью открытый поток на лобовуху или на боковый воздуховоды, а средний режим даёт только средний поток воздуха во все обдувочные места, но тут, было не так, при отсутствии заслонки одновременно дуло и в лобовое и в боковое, вот тут я и задумался, а есть ли смысл покупать новую заслонку?
Но так как в семёрках в правую сторону изначально воздух дует хорошо, я всё же собравшись с мыслями о том, что бы всё регулировалось, купил новую заслонку и в очередной вечер принялся за очередной разбор и новый сбор короба печки, и вот, установив и подключив новую заслонку, при этом ободрав все руки, свершилось не мыслимое, при сборе короба у меня сломалось регулировочное крепление на левую сторону. Оно уже и не удивительно, так как пластик за столько лет от горячего воздуха стал более мягким и в какой-то степени уставший а за семь лет печка разбиралась не много ни мало раза так 4 точно, и всё ради чисток для хорошего тепла в салоне.
В итоге, сломав вторую заслонку все могут хором крикнуть, Лошара! =))) Я то же так подумал =)))) Но, как позже я понял, что судьба прям специально мне такое испытание давала и не зря.
И так, снова вечер, поломка, и я еду на работу уже с полностью открытой левой стороной и регулируемой правой и тут в очередной раз заметил, что поток воздуха стал немного лучше через левый воздуховод в сторону водительской двери, особенно во время движения. Вот тут меня и посетила мысль о том, что бы убрать регулировку на боковые воздуховоды а оставить только на лобовое стекло.
Приехав домой, я принялся за дело. В очередной раз сняв короб печки я принялся удалять лишние компоненты от регулировочных заслонок (см фото ниже).
Имеем с вами вот такую на данном фото открытую заслонку
Тут я решил полностью устранить (назовём её) дверцу заслонки и внутренние две перегородки для наименьшего сопротивления воздуха и получаем просто отверстие для защёлкивания боковых воздуховодов
Делаем такую процедуру с обеих сторон, собираем, защёлкиваем всё на свои места и получаем одновременно хороший обдув ветрового стекла и боковых дверей. А если на лобовуху прикрыть заслонку буквально совсем немного, то тем самым на боковые стороны вы чуточку усилите поток воздуха а на лобовуху практически нет и тем самым тёплый воздух будет быстрее наполнять салон вашей машины.
Единственное, вы не сможете теперь полностью закрыть боковой поток воздуха за счёт заслонки, а только на лобовуху так что если такое желание появится, то тут можно методом напильника установить семёрошные дефлекторы с режимом ручного закрытия как на иномарках, и тогда вы получите желаемый результат.
И последнее, это не хитрый способ небольшого увеличения обдува проблемной семёрошной левой стороны без доп вентилятора. Но если у вас уже есть вентилятор то лишним точно не будет.
Тут всё просто, нижняя часть печки, которая открывается для обдува ног, имеет разные перегородки для направления воздуха, вам всего-лишь необходимо удалить буквально сантиметров пять у одной перегородки и поток воздуха немного усилится (см фото ниже).
Вот такой вот не хитрый метод о котором как оказывается до сих пор многие не знают.
На данном фото видно, что у меня убрана большая часть перегородки, тут да же более 5 см, это связано с тем что до этого (чуть более двух лет) у меня было выломано около 4 см и результат был хороший а нынче я решил увеличить и понял, что больше мне и не стоило это делать, так как лучше точно не стало и можно было оставить по старому, я бы да же рекомендовал делать не более 5 см.
Ниже фото проверки обдува левого воздуховода с помощью зажигалки при полностью прогретом двигателе и полностью открытой заслонки для лобовухи, то есть, одновременно дуло во все необходимые отверстия печки.
И чуть не забыл, что бы получить хороший обдув на лобовуху и боковые стёкла, нижняя заслонка для обдува ног должна быть полностью закрыта, что в принципе у меня уже давно и сделано, но тут уже делает каждый по своему
Надеюсь, хоть что-то и для кого-нибудь было полезно узнать. И мои мучения и потраченная неделя на печку были полезны и не только мне но и будут полезны вам =)))
Как всегда рад приветствовать в комментариях любую критику, пожелания или вопросы.
Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!
Фоток нет. Когда снимешь боковые заслонки,то будет видно что окошки состоят из трех маленьких окошек. Выламываешь вертикальные перегородки и края по кругу.
спасибо ребята, помогли. )
"Печка так устроенна что в левый патрубок который должен дуть на боковое стекло водителя практически не дует - особенность конструкции." - это ключевое, а о думал, что накрылся
vovakh писал(а): Когда снимешь боковые заслонки,то будет видно что окошки состоят из трех маленьких окошек. Выламываешь вертикальные перегородки и края по кругу.
Однозначно!
Однако скажи-ка,alex, а не было ли на форуме ещё темы про то, КАК закрыть "заслонку на ноги"? Ведь я чёт пока не видел машин, где поддувало чётко фиксировалось бы в закрытом положении! Закрываешь её, а она опять, бздык и раззявываецо
vovakh писал(а): Когда снимешь боковые заслонки,то будет видно что окошки состоят из трех маленьких окошек. Выламываешь вертикальные перегородки и края по кругу.
Три зимы мучался , ноги под задницей грел и смотрел только через опущенное стекло, а в этом году вскрыл печку , оказалось, что тяга к основной заслонке воздуховода не подключена и боковые заслонки просто положены в воздуховоды. Заслонки боковых воздуховодов и заслонку на лобовуху выкинул , а основную подключил к тяге и зафиксировал резинкой. Вытащил боковые сопла , а на их место поставил опиленные чуть дальше оси заслонки центральные сопла( с русского кондиционера на семерке, у меня на их месте магнитола поставлена). Правда при установке сопел с заслонками есть один нюанс: для правого- снимаешь бардачек , ослабляешь хомут крепления воздуховода после этого вставляешь опиленное сопло с заслонкой , под хомут что-нибудь подкладываешь, я подложил вынутую заслонку. Если хомут не ослаблять сопло слишком длинное не встает; для левого нужно снять приборку, а дальше как для правого. Когда опиливаешь сопла нужно смотреть, что бы при повороте заслонки она из зацепления с шестерней не выходила , а также не распилить ее по случайности. Печка теперь дует и в лево и в право, в общем куда надо. Забыл сказать щели герметиком замазал, а то на заводе так собрали, что палец пролазил в местах соединений . ПОЗОР РАБОТНИКАМ ТАЗа.
сага писал(а): Три зимы мучался , ноги под задницей грел и смотрел только через опущенное стекло, а в этом году вскрыл печку , оказалось, что тяга к основной заслонке воздуховода не подключена и боковые заслонки просто положены в воздуховоды. Заслонки боковых воздуховодов и заслонку на лобовуху выкинул , а основную подключил к тяге и зафиксировал резинкой. Вытащил боковые сопла , а на их место поставил опиленные чуть дальше оси заслонки центральные сопла( с русского кондиционера на семерке, у меня на их месте магнитола поставлена). Правда при установке сопел с заслонками есть один нюанс: для правого- снимаешь бардачек , ослабляешь хомут крепления воздуховода после этого вставляешь опиленное сопло с заслонкой , под хомут что-нибудь подкладываешь, я подложил вынутую заслонку. Если хомут не ослаблять сопло слишком длинное не встает; для левого нужно снять приборку, а дальше как для правого. Когда опиливаешь сопла нужно смотреть, что бы при повороте заслонки она из зацепления с шестерней не выходила , а также не распилить ее по случайности. Печка теперь дует и в лево и в право, в общем куда надо. Забыл сказать щели герметиком замазал, а то на заводе так собрали, что палец пролазил в местах соединений . ПОЗОР РАБОТНИКАМ ТАЗа.
В принципе у классики относительно неплохая печка. Когда она полностью исправна, то греет очень неплохо, правда есть у нее один существенный недостаток в конструкции. Печка так устроенна, что в левый патрубок, с водительской стороны, который должен дуть на боковое стекло водителя воздух практически не дует - вот такая вот плохая особенность или просчет в ее конструкции. А зимой это уже очень ощутимый недостаток, приходится протирать стекло тряпочкой или приоткрывать окно, что не очень удобно в морозы. О доработке левого патрубка и пойдет речь. Смысл доработки - поставить в патрубок вентилятор который будет принудительно подавать воздух из печки.
Итак для начала нам надо снять дефлектор с патрубка. Сделать это очень просто. В машине фото я не делал но сделал фото в домашних условиях Сам дефлектор
Поддеваем дефлектор с одной стороны отверткой и слегка вытаскиваем его вперед.
Поддеваем его отверткой с другой стороны и так же тянем вперед
Вынимает дефлектор из корпуса.
Сам корпус дефлектора
держится он в торпеде вот на таких усиках
Просто просовываем в него руку и вынимаем из торпеды без особых усилий. Далее берем 50-ти миллиметровый компьютерный вентилятор он немножко больше дефлектора но под посадочную площадку патрубка подходит идеально.
Примеряем его ровно по центру корпуса дефлектора и делаем на корпусе пометочки его размеров. Берем ножовку или канцелярский нож(я делал именно им) Делаем разрезы в пластике. Соединяем их линиями процарапаными ножом и пассатижами отламываем кусок пластика. Должно получиться вот так
Отломанные кусочки пластика не выкидываем - они нам еще понадобятся. Примеряем вентилятор В получившийся проем. Он должен входить в него достаточно плотно иначе он будет болтаться.
Вставляем в корпус дефлектора внутреннюю его часть с лопастями и видим что они при повороте дефлектора будут мешать вентилятору, точнее они из-за него не будут поворачиваться на наксимально возможный угол.
Помечаем часть которую надо отрезать чтоб ничего не мешалось. Разбираем лопасти
отрезаем лишнее от держателя
И от самих лопастей
Тут надо быть аккуратным чтоб не повредить лопасти они достаточно хрупкие. Собираем все обратно
Устанавливаем вентилятор и проверяем нормально ли перемещаются лопасти.
По поводу вентилятора у меня их было два. Один от устройства охлаждения жесткого диска на 0,18А и второй от кулера с пентиум 3 на 0,25А второй дует намного сильнее хотя и первый тоже вполне подойдет для нужной нам задачи. 0,18А тест
Далее чтобы вентилятор тянул воздух из печки а не в обратку черед дефлектор, нам надо сделать его максимально герметичным. Для этого берем кусочки пластмассы которые мы отрезали от дефлектора и заклееваем лишние проемы в задней его части этими кусочками сажая их на силиконовый герметик.
Далее Идем в машину. Сначала вставляем в площадку патрубка вентилятор.
Затем корпус дефлектора, направляя вентилятор в вырезанное для него отверстие
Ну и сами лопасти
На этом фото хорошо видно оконечный результат.
вобщем дует ОЧЕНЬ хорошо. Электрика подключается элементарно. Лучше полключить кулер к проводу на котором появляется напряжение только при включении зажигания, чтоб он не работал если забудешь его выключить. Я подключал к проводу печки, Электрическая схема печки.
Я подключал вот так, кулер включается отдельной кнопкой вне зхависимо от того работает вентилятор пеочки или нет. Я напрмер часто просто открываю заслонку и краник а электродвигатель не включаю, воздух нагнетается сам через дефлекторы.
Если нкуда ставить отдельную кнопку для кулера то можно посадить его на одну кнопку с вентилятором печки. Диоды в схеме обязательны иначе у печки будет не две скорости а одна. Диоды любые на 12 вольт или выше.
Комментарии
2 кулера
если два кулера 40*40 поставить,еще лучше будет,даже пилить ничо не надо
Главное Кулер(вентилятор)
Главное Кулер(вентилятор) поставить в правильном положени на выдув, в противном случае он будет на оборот внутрь печик гнать воздух)
давно хотел доработать таким
давно хотел доработать таким методом, но руки не доходили. наконец-то собрался. советую ставить кулеры на оба боковых дефлектора. и летом лишнее движение воздуха вдоль борта не помешает, и работают они абсолютно бесшумно!
Subjec
Чтобы не сказать больше.
Комментарий
Пылесос
Ну не знаю-не знаю на компах они долго не робят и как пылесосы всю пыль собирают.
доработка печки
вентиляторы такого вида-фигня полная,потому что:
1. Не предназначены они для продува горячего воздуха через себя-очень быстро электроника внутри помрёт от перегрева.
2. Смазка там, как и подшипник (точнее его отсутствие) никакая, через месяц вся вылезет наружу и начнёт кулер гудеть при запуске "на холодную", потом его обычно клинит и электроника сгорает.
3. Пыль собирает прекрасно на своих лопастях, а соответственно, при сырости в машине- привет грибки ;-) Здоровью принесёт вред.
Лучше дорабатывать лабиринты самой печки.
Средняя температура воздуха
Средняя температура воздуха от печки 60грд. температура от радиатора проца в среднем 50-80 грд. в зависимости от типа. У меня почему-то ни один из вентиляторов не вышел из строя. на всех 3-х компах стоят стоковые кулера. Идея хорошая, завтра куплю прозапас дефлекторы и сделаю апгрейд. Автору спасибо за идею.А по повду пыли и грибка ничто не мешает регулярно чистить лопасти или кулер менять(сделав клеммы)
Полдень-то будет, было бы
Полдень-то будет, было бы что полдничать.
печка 2107
подскажите! у меня печка холодный воздух вырататывает. почему и как сделать. кто знает
печка 2107
если не слетел тросик крана печки - тогда, возможно, в радиаторе печки образовалась воздушная пробка
Первый в совете, но и
Первый в совете, но и первый в ответе.
печка
Это действительно удивляет.
Это действительно удивляет.
Поставил))))осталось
Поставил))))осталось подключить))думаю подключить на отдельную кнопочку)
нифига не понял
Нифига не понял, как запитывать?
Кулер на обдув
Елки-палки. Я эту идею уже давно вынашиваю )))Только все руки не доходили. а человек не поленился. а если пару кулеров помощнее врезать вместо движка отопителя?а то больно уж шумит)))Еще по одному хочу воткнуть под каждое сиденье спереди,чтобы гнали воздух из-под ног водителя и переднего пассажира назад,хоть чуть-чуть теплее будет задним.Если я буду подключать их по отдельности,нужно ли будет ставить на каждую кнопку реле.
поставил
я поставил куллер 50*50.правда 0.9 амперный плоховато дует но отъездил уже год все нормуль стекло доволь таки оттаивает.автору респект
Предлагаю, кому идея не
Предлагаю, кому идея не нравится, поставить 2 на 40, и запитать от сети времянкой. сколько проездит, и как долго выдержит. Я бы и сам сделал, только руки ни как не дойдут, да и гаража,как и кввартиры своих нет. Быт обустрою, займусь доработкой своей семерочки
Понравилась идея! Довольно
Понравилась идея! Довольно просто и, должно быть, эффективно. Обязательно попробую! А кто-нибудь занимался проблемой обогрева задней половины салона?
Я занимался )))
Доп кнопка печки
Подскажите пожалуйста где и какую доп кнопку для кулера взять, и где лучше ее поставить на семерошной панели?
Я поставил 2 кулера 40*40 по
Я поставил 2 кулера 40*40 по 0,11 А каждый, соединил параллельно. От кнопки вентилятора печки взял питание на реле и через него, через отдельную кнопку запитал кулеры. То есть, если двигатель не включен, кулеры тоже работать не будут.
купил кулер 40х40х10 12v
купил кулер 40х40х10 12v 0.12А подсоединил, еле дует =( Посоветуйте по мощнее что нибудь.
Ребята не в обиду но вы тут
Ребята не в обиду но вы тут такую чуш придумали )))) сильно много мороки. Чтобы дуло в оба патрубка одинаково нужно в нижней части печки вырезать перегородку (На крышке которая открывается на обогрев ног) Устройство печки такое что вентилятор в работе создает вихревой поток против часовой стрелки и в левый патрубок воздуху мешает попасть перегородка которую подрезав дуть начинает в оба патрубка одинаково. Жаль не зделал фоток. кто разбирал печку должен понять почему в левый патрубок дует плохо )
Доработка печки
Если не сложно,можешь скинуть фотку какую конкретно перегородку подпилить и насколько?
Читайте также: