Как снять датчик селектора акпп тойота

Обновлено: 11.02.2025

Правильно сказал zdorovij
На переключателе передач есть 2 блокировки:
1 электромагнитный соленоид от педали тормоза, чтобы с парковки нельзя было снять если не нажать педаль тормоза.
2 от замка зажигания идет тросик, корорый не дает завести машину если переключатель находится не в полодении Р или N
У тебя что-то с этой блокировкой точнее могу предположить что смотреть нужно в районе замка зажигания, для этого нужно снять кожух на подрулевом переключателе и посмотреть как передвигается тросик при повороте ключа зажигания.
Отпишись о результатах.

Интересный сервис. как в анкдоте:
П: "Доктор, что со мной?",
Д: "Да фигня, фигню не лечим! "
П: Через месяц: "Доктор, что со мной?!"
Д: "О, это уже пи*дец, пи*здец неизлечим!"

. приходиться нажимать на кнопку дополнительную и тогда только трогаться. не кадый раз, но процент всё увелчивается.

. электромагнитный соленоид от педали тормоза, чтобы с парковки нельзя было снять если не нажать педаль тормоза..

Стоя на паркинге понажимай на тормоз - должен прослушиваться щелчок (слабый) от срабатывания этого соленоида.
Иногда случается он не срабатывает.
Снимай кожух и ищи рядом с ним микрик.
Сигнал с тормоза идет через этот микрик на соленоид.
Глючит разъем на микрике или рычажок микрика отошел.
Из за этого на соленоид не идет напряжение и не позволяет разблокировать рычаг с паркинга.

стопари горят :) проверил
если это не проблема с коробкой , то и решать её особого интереса нет - просто думал что вдруг это симптом умирания коробки. А так пр случае конечно попробую разобраться с кнопочкой, но как бы больше там не наворотить

У меня тоже X-Trail 2002г. С такой же проблемой. Дело в микрике, толи от сырости контакты потеряны, толи что-то другое, дело точно в нем. Нужно до него добираться, его разбирать. Я пока что подсунул сложенную в несколько слоев бумажку между кнопкой для транспортировки и рэлюшкой, на которую она нажимает.

Невозможно передвинуть рычаг селектора передач АКПП

Привет ФОРУМЧАНЕ! Подскажите пожалуйста, что случилось с переключателем автомата. Немного предистории:Не по грязи,не снег,не в воду не заезжал, спарковки автомат не снимается,стопы горят,работает через раз.подскажите что случилось?и можно ли сделать в ручную не загонять в сервис?

Привет ФОРУМЧАНЕ! Подскажите пожалуйста, что случилось с переключателем автомата. Немного предистории:Не по грязи,не снег,не в воду не заезжал, спарковки автомат не снимается,стопы горят,работает через раз.подскажите что случилось?и можно ли сделать в ручную не загонять в сервис?

Вверху схема же приведена. Если при нажатии на тормоз невозможно нажать кнопку на рычаге - не срабатывает соленоид - как правило надо смотреть выключатель под педалью тормоза - там 2 микрика - один идет на лампы, другой на разблокировку. Т.е. лампы могут гореть, а соленоид не разблокироваться, у меня было именно так.

В районе этой кнопки должен стоять

На "микрике" нет разьёма.

У меня с блокировкой селектора та же проблема, только она "плавающая", кнопка по выжимается, то нет. Хотя реле перед соленоидом щелкает исправно, а соленоид втягивается не всегда.
Может кто-то растолковать принцип работы этой схемы?

Разобрался, микрик отвечает за подачу напряжения на соленоид именно в режиме "паркинг" при нажатии на педаль тормоза. Если он барахлит, то его можно или заменить на подобный, или "закоротить" (при любом режиме селектора АКПП будет подаваться питание на соленоид при нажатии на педаль тормоза).

Снял и проверил на педали тормоза концевики- рабочие.Проверил все предохранители-целые. Стопы работают а втягивающее реле в селекторе передач не приходит питание -пока не разобрался

Сегодня решил разобрать панель АКПП (Платц 1,5) с целью укорочения рычага сантиметров на 5. Но оказалось не так все просто-так и не снял саму "палку", (стоит в гараже с разобранным узлом). Двигатель не заводиться, скорее всего шток сместился и рычаг КПП находится не в положении N или P.
Пожалуйста подскажите как разобрать узел. Я снял пластиковый кожух, отцепил пару клемм с проводами и обе тяги, с самой рукоятки отвинтил пару винтов и извлек обе кнопки (сам набалдашник не снялся-на конце провода к кнопке OD/OD off сильно большой контакт), отвинтил весь узел и все, дальше не пойму что делать.
Извиняюсь за скомканое описание, как смог. Может кто видел отчет по ремонту или знает что делать подскажите, весь форум облазил не нашел инфу. Если плохо искал, не ругайте сильно))))

Все удалось.

Миниатюры

Сергей, молодец, что разобрался!
И выложил результат!
Только бы ещё сам процесс.
А то может не только ты хочешь "отрезать лишнее", поделись?!

и чё там можно отрезать? вопрос из вопросов?
искал вчера весь вечер в Инструкции, но так и не нашёл как разбирать энту "палку". поэтому, плз, по-подробнее))))

и чё там можно отрезать? вопрос из вопросов?
искал вчера весь вечер в Инструкции, но так и не нашёл как разбирать энту "палку". поэтому, плз, по-подробнее))))

Ломать-не строить:) вот токо у меня терь риторический вопрос, а когда ТС тачко продавать буит, что людям скажет на вопрос а где ШТЫРЬ? что нить типа да отпилил на. так же красивее. по мне так это всеравно что мужику укоротить на 5см, ну так же по фен-шую:))

Постараюсь изложить попорядку.

В работе чень сильно помогли схемы со всем известного сайта приведенные снизу (к сожалению фото процесса не
сделал).
Сразу скажу, укорачивать более чем на 50 мм не стоит, т.к. придется сильно стачивать саму рукоятку.
Из инструмента понадобились: отвертки - и +, штангенциркуль, напильник, головка на 12, ножовка по металлу, дрель
со сверлом на 3,3 мм и метчик на М4 да паяльник с ножом.
Приступим. Вывинчиваем крестовой отверткой винт из подстаканника для задних пассажиров и выщелкиваем заглушку
прикрывающую гнездо ручного тормаза, можно снимать панель целиком. Весь узел крепиться 4-мя болтами (используем ключ
или удобнее головку на 12). К нему идут две тросовые тяги, левая на защелках, центральная - трос на болте (та-же
головка),оплетка тяги закреплена на корпусе самого селектора (вытаскивается вверх). Сначала снимаем тяги (прежде
поставьте машину на ручник. ), затем откручиваются все 4 болта (так удобнее). Со всех электро-разъемов отщелкиваем
контакты и проводку прикрепленную к корпусу узла. Все, сняли - несем домой или в гараж, кому как.
Разбираем рукоять. Отвинчиваем пару винтов крестовой отверткой, из набалдашника извлекаем плоской отверткой
кнопки. Провода к кнопке OD/off OD пришлось откусить в паре см от самой кнопки (кстати разбирать кнопку не надо, я
разобрал и потерял маленькую деталь, теперь кнопка не фиксируется, радует что я ей и не пользовался).
Снимаем все лишнее. Все детали белого цвета желательно снять дабы не сломать в дальнейшем. Красную кнопку,
снимающую блокировку с коробки (она подпружинена!) и магнитную катушку тоже.
Извлекаем самое главное - металлическую трубку с тягой внутри для "обрезания". Очень аккуратно молоточком
выбиваем поперечную металлическую вставку 4 из рычага со стороны где она меньше в сечении (она по центру на тугой посадке) - тяга идущая к основной кнопке на рукоятке КПП освободится. Вытащив белую пластиковую ось 5 на которой качается металлический рычаг он окажется у нас в руках.
Процесс обрезания. Укорчению подлежат три детали: нижняя часть корпуса ручки КПП 1 , внутренняя пластиковая тяга 2 и металический стержень рукоятки 3 . Начнем с корпусной детали, все просто отпиливаем 50 мм снизу и все. Тягу обрезаем посередине на однородном участке. Т.к. нагрузка на нее действует в одном направлении можно отрезки и не соединять, но я просверлил отверстие (одно уже было) и связал нержавеющей проволокой. С металлической частью придется повозиться, отпилив 50 мм сверху на тех-же расстояниях и местах просверливаем сверлом диаметром 3,3 мм четыре отверстия, на двух из них нарезаем резьбу М4 для фиксации пластиковой ручки. Мне пришлось немного поработать над корпусом ручки напильником, в положении L и 2 цепляла за панель указателя скоростей.
Сборка. Смазав Литолом подвижный шток собираем рукоять, припаеваем провода к кнопке OD/off OD, подцепляем обратно все подвижные и неподвижные части, электро-разъемы и тяги. Прикручиваем весь узел, надеваем пластиковый кожух. ВСЕ.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Миниатюры

[FAQ] Чистка селектора контактов АКПП (не горит задний, не пищит пищалка)

Симптомы: Похолодало и на холодную при включении заднего хода на АКПП не загораются фонари заднего хода и не работает сигнализация заднего хода (пищалка)

Диагноз: Загрязнение и старение смазки в селекторе контактов АКПП
В мануале он называется "выключатель запрещения запуска двигателя". Расположен на АКПП справа по ходу.

Прогноз: Отказ других контактов, пропадание заводки, ext, вплоть до ломания лапки с контактами (инфа из нашего форума)

Показание: Снятие селектора контактов, разборка, чистка, замена смазки, сборка с герметиком, установка

Миниатюры

Для снятия селектора 0 нам потребуется:
1. Открутить контр-гаечку 1 на 10мм от штока тросика с ручки АКПП
2. Открутить гайку крепления рычага на 12мм и снять гровер под ней.
3. Снять рычаг.
4. Открутить гайку на 22мм накрученную на цангу селектора
5. Снять фигурную шайбу
6. Снять резиновую шайбочку
7. Открутить болт крепления селектора к корпусу АКПП на 10мм
8. Открутить трубку охлаждения АКПП на 14мм так как она не дает снять селектор контактов.

Миниатюры

Чтобы сдернуть селектор со штока выполняем пункты 4, 5, 6.
А затем гайку на 22мм снова накручиваем на цангу но не до конца.
Цепляя ее большой отверткой и опирая отвертку на передний кардан сдвигаем (нежными постукиваниями) селектор с насиженного места.
Он не снимется, потому что упрется в трубку охлаждения АКПП

Миниатюры

Чтобы открученную трубку можно было слегка двигать, раскручиваем крепление трубок впереди по ходу трубок

Миниатюры

Вся разборка до этого производилась не откручивая трубок только для того, чтобы не вымазатся в потеках декстрона :) но все равно все в нем :(
Слилось около 1 литра.
Снятый селектор отправляем на верх коробки, теперь с ним будет возня под капотом.

Миниатюры

Вытаскивание селектора

Я решил выделить это отдельно потому что, потратил на это дело более 3,5 часов из-за сложности и недоступности места крепления.

Сложность первая: злополучный болтик за двигателем на АКПП на 10мм держащий лапку удерживающую жгуты проводов.
Доступен, с трудом, справа походу. Я на него потратил минут 5, не более, неудобно, но возможно.
Этот болтик неоднократно описывался в форуме.

Сложность вторая: (Это я не встречал нигде в описаниях данной работы в форумах.)
Два жгута кабелей стянуты пластиковой стяжкой см на 10 глубже чем установлен болтик с лапкой.
Это врагу не пожелаешь :( места там просто нет
На попытки разрезать ножом и ножницами/перекусить кусачками/порвать ножом/распилить ножовочным полотном ушло более 3 часов, руки ободраны в хлам. В итоге она разрезалась ножом, но только благодаря тому что была измочалена всем остальным.

Сложность третья: Не смотря на описания в форумах, что длины освобожденного кабеля хватает, чтобы положить селектор на двигатель у меня это оказалось не так.
Отдельный жгут на селектор объединяется с другим жгутом где-то под трамблером. Длины кабеля хватает чтобы вытащить селектор в район клапана ERG

На фотке ________________ стяжка (добавляйте все мыслимые эпитеты, отводите душу, отомстите за мои мучения :) )

Миниатюры

Селектор снимаем нажимая на защелку разьема пальцами и вставляя отвертку между корпусом селектора и разьемом.
На фотках:
Селектор с внешней и внутренней стороны
Разьем селектора с какой-то смазкой бежевого цвета. Кто скажет зачем она? надо ли ее сбереч?

Миниатюры

Я выматался с этой долбанной стяжкой, резко похолодало, начался дождь и ветер, поэтому я все сгреб и принес домой, чтобы, отдохнув, в тепле и уюте сделать оставшееся и завтра поставить его на место.

Продолжение следует.

Отмыли блок, тупо, ферри и щетка

Отверткой с хорошим битком, подходящим, выкручиваем 5 шурупчиков и разьединяем блок.

Внешне все не так уж и страшно, смазка в нерабочих местах даже чисто желтая, однако она потеряла свою вязкость

Миниатюры

Причина неисправности в том, что один из подвижных контактов на "лапке" (дальний) "залипает". Видно, что он не возвращается на один уровень с ближним.
А "залипает" он из-за превратившейся в липкую смолу смазки

Миниатюры

Блок неподвижных контактов (задняя стенка) в нишах между контактами также заполнен плотной субстанцией плохо отделяемой отверткой.

Причина скорее всего в том, что места контактов всеж нагреваются и смазка теряет свои свойства. Ну и старость конечно, в мою за 13 лет в этот блок никто не лазил.
Грязи в нем особой нет, только следы износа, но я на своей и в грязи особо и не плаваю, до меня тоже вроде не купали особа.

Миниатюры

Все тщательно моется, старая смазка где не отмылась - отковыривается
Смазывается литолом (от -40 до +120), немного, но тщательно с проверкой подвижности.
Где резиночка добавляется чуть герметика в полость под нее.
Все собирается и скручивается болтиками.

Завтра буду ставить обратно.

Миниатюры

Отличный отчет, отличные фотки. Реально достойно FAQ.

От себя добавлю:
- на моем Эскудо TD01W 1993г.в. трубки совершенно не мешали снятию селектора.
- возни со стяжкой не помню, тут два варианта - либо при кап. ремонте АКПП эту стяжку не ставили, либо я ее как-то вытянул в подкапотное пространство и там перекусил бокорезами или разщелкнул.
- на самом селекторе у меня разъема нет, провода идут прямо из него, жгут идет по верху АКПП через тот самый хомут и стяжку и уходят под впускной коллектор. Там стоит 2 больших разъема которые ну очень фигово разнимаются - идиотская конструкция, в результате при их раздергивании разъем пришлось даже немного разломать снаружи (юбку), причем я делал это не первый - при кап. ремонте АКПП их уже раздергивали. Очень неудобно, японцев надо расстрелять за такое расположение разъемов.
- литол - это наверное слишком густая смазка, особенно для зимы.
- кроме износа и залипания скользящих контактов может быть еще и другая неисправность - "утапливание" неподвижных контактов внутрь пластмассы так что подвижный контакт перестает доставать до подвижных. Соответственно после ремонта и сборки но перед установкой на машину крайне рекомендуется прозвонить работоспособность контактов - что бы потом опять не снимать его с машины.

Вообщем, воткнули разьем в блок, прокинули его к месту.
Воткнули на место осаживая легкими постукиваниями лежащего под рукой глюча на 22. Он должен сесть так, чтобы широкая часть вала без резьбы выступала на 5мм над цангой.
Как осадили - закрепляем болтиком на 10мм который крепит корпус блока к корпусу АКПП - выше цанги расположен.

Надеваем резиновую и фигурную шайбочки

Накручиваем гайку на 22

Надеваем рычаг, крепим его гайкой на 12 не забыв гровер.
Наживляем шток тросика с ручки АКПП закручивая его гаечкой на 10

Миниатюры

Долго мучаемся пытаясь вернуть кольцу на трубке охлаждения родное положение, потому как иначе болт на 14 не входит в резьбу на АКПП.
Так же не забываем, что там 2 медных шайбочки с двух сторон от кольца трубки.

После этого не забываем снова закрепить хомутик держащий трубки впереди по ходу

Дальше крепим злополучный болтик на коробке за двигателем и заливаем слитый декстрон

Миниатюры

Остается собственно проверить регулировку штока на предмет заводки в N и Р.
И вот тут меня ждал сюрприз: Еще когда возился со злополучным болтиком обратил внимание, что радио заткнулось. Заглянул - эквалайзер показывает что сто-то звучит, а звука нет. потом и дисплей магнитолы погас.
Все вроде собрал - решил проверить как заводится, тррр, щелкает, а не крутит.
Похоже аккум сел после вчерашних почти 5 часов играния пока я со стяжкой возился.
Снял я его, притащил домой, поставил на зарядку под автомат - уже час стоит в режиме зарядка 5А.
Перед этим померил напругу - 12.2В было
Глянул в банки - видно железки - добавил дистилировки

Что-то как то не прет :(

Часа два заряжания прошло, напруга на аккуме поднялась до 13.24
Взял я его и пошел ставить, так как надо было ехать.
Завелось все, видно всеж просадил я его (4 год владения пошел), надо на зиму новый покупать :(
Не до конца отрегулировал положение рычажка - на N не заводится, стемнело - решил ехать, а то совсем темно будет.
Позже заеду на эстакаду и дорегулирую чтоб заводилась в N и P/

Сегодня расскажу, как я решил эту проблему. Но сначала надо узнать, что представляет собой датчик положения селектора АКПП и как работает.

Датчик положения селектора АКПП

В автомате располагается несколько видов устройств, которые следят за параметрами коробки передач, чтобы не происходило отклонений. Когда ломается какая-либо деталь или аппарат выходит из строя, он подает сигнал на монитор панели управления.

устройство для определения скорости. Определяет частоту вращения входного и выходного валов;
датчики давления смазывающего средства и температуры АКПП;
ЭБУ. Электронный блок управления – мозг системы транспортного средства;
и, наконец, нужный нам ингибитор АКПП или датчик положения селектора.

Датчик положения состоит из резистивных пластин и ползунка, который двигается.

Внимание! Устройство положения селектора АКПП – герметичное устройство, которое лучше не разбирать, а менять полностью. Так как разборка и сборка может привести к последующим сбоям в работе системы. А взломанный ингибитор трудно настроить на адекватное функционирование.

Принцип работы датчика

Принцип действия датчика таков:

Вы изменяете положение рычага селектора.
Позиция, которую заняла кулиса, фиксируется в электронном устройстве. В ту же секунду он эти данные передает в электронный блок управления автомата.
Запускается программа в бортовом компьютере.
Соответственно поданному сигналу, начинает работать гидравлическая система. Открываются нужные клапана, тормозная лента зажимает фрикционные диски, включается нужная передача.

Таким образом работает устройство положения селектора передач. Но помимо основной своей функции, он отвечает за некоторые комплектующие автомобиля. Об этом в следующем блоке.

За что отвечает датчик

Режим движения определяется посредством потенциометра. Сопротивление устройства зависит от того, в каком положении находится ползунок. При этом изменяется и выходное напряжение. А напряжение напрямую работает с клапанами гидроблока, открывая или закрывая их.

Где расположен

Его можно найти на валу селектора устройства. В большинстве случаев соединяется с приводом золотникового клапана в гидроплите.

Внимание! Открывается датчик с помощью высверливания заклепок.

Теперь вы знаете, что из себя представляет устройство и как его найти. Далее я расскажу о частых причинах неисправностей аппарата, укажу на признаки поломки.

А пока, напишите в комментариях, разбирали ли вы уже датчик положения селектора АКПП или меняли его?

Причины неисправностей

Выход из строя устройство положения селектора переключения передач может спровоцировать банальная повышенная влажность. Как и получилось у меня.

После того, как я вскрыл это устройство с помощью отвертки, обнаружил окисленные контакты, загрязненную внутреннюю поверхность и высохшую смазку. Для меня смысла ремонтировать его не было, поэтому я заменил на новый.

Влага попадает из-за потери герметичности. Чтобы не попадала вода, нужно обязательно устанавливать картер на дно машины, которые защищает вал селектора, ЭБУ АКПП и двигатель от пыли, воды и грязи. А также он защищает эти устройства от ударов, которые могут произойти во время передвижения по грунтовой неровной дороге.

Помимо воды, неисправность может возникнуть из-за стирания контактов. Стирание происходит, если наблюдается постоянная работа рычагом селектора, особенно в пробках.

Короткое замыкание также может заставить выйти из строя устройство. Неправильная регулировка рычага селектора, повреждение корпуса клапана коробки передач тоже являются причинами неисправностей устройства.

Признаки поломки

Автомобиль может быть полностью обездвижен в результате поломки датчика. Так как он перестает получать данные от связанных с ним комплектующих, чтобы не нанести вред, автоматика отключает всю электронику. Но такое случается редко.

Чаще всего, если ломается устройство положения селектора АКПП, то на экране прибора панели появляется следующая информация об ошибках:

Читайте также: