Как снять акпп аутлендер 1
Здрасте Всем.
Прошу сильно не ругать если что.Вроде нигде не нашел описания. У меня Вопрос как снять пластиковую обшивку 5-й двери на Outlander XL? не хочеться что-нибудь поломать или поцарапать.
Заранее всем спасибо.
смотри тут
Начинай с низа двери (сдергивай сильнее), затем если надо верх. а далее только остаются боковины.
не. я сдёргивал сверху двери сначала. (там где крепления двери)
вот что внутри 5-й двери, под обшивкой
к сожалению, изображение утрачено
к сожалению, изображение утрачено
Побольше бы таких фотогафий как в зипованом файле, хотябы по основным сервисным действиям.
И таких отзывчивых людей. ПС: сильно прижала засуха и цены на зерно: буду ТО делать сам.
Может кто опишет последовательность действий по снятию обшивки двери. Поэтапно. Не охота поломать что-нибудь или поцарапать.а так же лишнего не отвинтить. Например:
1. отвинтить болтик крепления обшивки там-то.
2. потянуть то-то .
3. отсоединить разъем такой-то и т.д.
Спасибо.
По терминологии:
клипсами называю белые устройства для защелкивания (круглые и прямоугольные, не ломаются),
пистонами- черные пистоны с центральным гвоздиком,
защелками- внутренние защелки с зубом, могут сломаться.
Снимаем облицовку. Сначала 3 самореза под заглушками.
- под рычагом ручки просто выковырять на себя не получится. Упираем шило в шов в районе выступа (полочки) и давим сверху вниз. Заглушка слегка деформируется и выходит из зацепления. Потом на себя. Левые и правые разные, на обороте есть буквы L и R.
- в углублении подлокотника двери большая заглушка, подцепляем в обозначенном месте чудо-девайсом. Они все одинаковы. Вообще, практически весь крепеж одинаков.
- на краю облицовки ищем круглую выпуклую заглушку. Внимательно обнаруживаем пипочку на ее боку, это соединительный хвостик. Соответственно подцепляем шилом с другой стороны. Или сделайте чудо-девайс еще и из мелкой отвертки. Вместо одного большого подковыра делаем серию маленьких. Крышечка сама отскочит и облицовку не помнем.
Теперь держа дверь резко дергаем на себя низ облицовки. Резко, но не далеко. Клипсы выскочат, потихоньку отжимаем весь контур. Теперь держим облицовку на весу, откручиваем короткой отверткой изнутри 3 самореза, крепящих ручку. Саморезы расположены треугольником по самому краю ручки. Внутренние саморезы не трогаем ! Снимаем ручку с направляющих штырьков, где были саморезы. Потом выводим ее в бок.
Начиная с этого места законы анатомии и физиологии нарушаются, я не виноват. Отсоединяем разъем. Почти все разъемы однотипны. С одного бока посередине утапливаем флажок внутрь до характерного щелчка. Обычно щелкает, хотя необязательно. Одной рукой держим облицовку, второй нажимаем флажок, третьей тянем разъем, покачивая. За провода не тянем. Если не ухватиться, то помогаем отверткой под выступ. На водительской двери 2 разъема.
Снимаем кронштейн для подлокотника. Запоминаем, все кронштейны установлены с уклоном ко мне.
Как уже и рассказывал — ни малейших нареканий на работу коробки у меня не было, НО как многие знают, для замены фильтра АКПП — ее нужно разобрать пополам. Опять плюс такой разборки — это возможность ее промыть, а так же проверить состояние деталей на износ.
Еще когда заказывал фильтр в Экзисте — мне сразу сказали — "обратно не возьмем". Мол все берут, а потом обратно приносят, так как менять ни кто не берется, а кто берется — ценник космос… Когда я сказал, что сам заменю — взгляд у продавца — стал не добрым, недоверчивым и с ухмылкой…
Так как да же с завода коробас собран на герметик (родной можно купить, но ценник), прикупил вот такой специальный, но не родной (родной красный ):
Фильтр купил не оригинал, зато японский JS Asakashi, по совету ребят с форума…
Процесс разборки:
Для удобства КПП положил ровно
и сорвал все болты по кругу.
Так как один из болтов выкрутить мешал кронштейн — снял его,
а заодно и покрасил
Далее положил колоколом вверх (для удобства) и выкрутил все болты.
После чего располовинил коробас:
Будьте внимательны — не потеряйте уплотнительные резиночки — синие стрелки:
И тут заметил странную вещь, в одной из половин КПП — есть отверстие:
В ответной половине — то же есть:
Но связи между ними нет. НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО?
Пересмотрел все отчеты по переборке АКПП на Ауты и треки — но ни где не нашел ответа.
Далее легким движением руки — выдергиваем фильтр. На фото родной и купленный (металлический):
Вскрывать фильтр не стал — при таком масле приведущая запись в БЖ) — думаю и так все понятно:
В коробочке с фильтром, было уплотнительное кольцо для его установки и прокладка под крышку гидро — клапанов (или как их там правильно).
Странно — во первых: от завода там то же герметик; а во-вторых: — оно же ни как не относится к фильтру?! Но все равно приятно.
У меня там уже стоит робковая полу-разрушенная и побитая струей мойки.
Все равно собирался вскрывать, так что приятный сюрприз;)
Далее предстояло — удалить остатки герметика (долго и муторно):
Перед помывкой, слил остатки масла:
И для безопасности — мыл тряпочкой смоченной в бензине:
Все — теперь установил фильтр и собрал все в обратном порядке.
Далее приступил к крышке гидро-клапанов.
Выкинул остатки старой прокладки:
Все протер, почистил и собрал обратно.
Вот собственно и все — на все ушел один вечер — неспешной работы, но это при условии что коробас снят…
Отдельное спасибо — kalyvan за советы и его отчеты, а так же все кто подсказывал, помогал советами и настроем;)
Снятие
1. Слейте масло из коробки передач.
2. Снимите нижний защитный кожух.
3. Снимите воздушный фильтр в сборе.
4. Снимите аккумуляторную батарею и ее лоток.
5. Снимите адсорбер паров топлива.
6. Снимите тяги переключения передач в сборе.
7. Снимите воздушный патрубок промежуточного охладителя наддувочного воздуха (модели с 1997 года).
Рис. 11.14. Элементы крепления коробок передач F5MR1 и F5MR2: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; а – место нанесения смазки; b – место нанесения герметика; 1 – соединение пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески с поворотным кулаком; 2 – стабилизатор поперечной устойчивости; 3 – фиксатор тормозного шланга; 4 – гайка (44 Н•м); 5 – гайка (59–71 Н•м); 6 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости; 7 – болт (25 Н•м); 8 – гайка (15–33 Н•м); 9 – разъем датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS); 10 – соединение пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги с поворотным кулаком; 11 – соединение вала привода левого колеса; 12 – коробка передач в сборе; 13 – нижние соединительные болты коробки передач (50 Н•м); 14 – разрезной штифт; 15 – соединение приводного вала левого колеса; 16 – соединение приводного вала правого колеса; 17 – кронштейн подшипника; 18 – болт (25 Н•м); 19 – болт (48 Н•м); 20 – кронштейн крепления коробки передач (двигатель SOHC); 21 – передняя крышка картера сцепления (двигатель SOHC); 22 – болт (22–25 Н•м); 23 – болт (10–12 Н•м); 24 – приемная выхлопная труба; 25 – болт (25 Н•м); 26 – изогнутая распорка; 27 – болт (40 Н•м); 28 – теплозащита; 29 – болт (39 Н•м); 30 – болт (50 Н•м); 31 – задняя опора силового агрегата; 32 – болт (22 Н•м); 33 – болт (69 Н•м); 34 – болт (59 Н•м); 35 – продольная балка в сборе
22. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 (рис. 11.14).
23. Снимите фиксатор 3 крепления тормозного шланга.
24. Отсоедините разъем 9 датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS).
25. С помощью специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира и при помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.
26. При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки 1 пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.
27. Отверните гайки и снимите стабилизатор 2 поперечной устойчивости (коробка передач F5MV1).
28. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе.
29. Отсоедините приводной вал колеса вместе со ступицей и поворотным кулаком.
30. Отверните болты и снимите теплозащиту (коробка передач F5MR3).
31. Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.
32. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт 14.
33. Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.
34. Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.
Приветствую всех. Вот и пришло время для АКПП W6AJA-1-F1Z моего АУТа. Пробег приближался к 110000 км. Решил съездить на охоту и по возвращению поменять моторное масло и фильтра. Смена ATF в АКПП подходила через 10000 км. Но после зимних морозов, я стал замечать небольшой толчок при переключении передачи с первой на вторую.
Удачно преодолев засады в виде грязи, колеи, диагонального вывешивания и бродов через ручьи (которые весной превратились в маленькие речки) добрался до лагеря. Отохотившись собрался ехать домой. Собрал пожитки, загрузил в машину и мы тронулись в путь. После преодоления очередной грязевой засады появился скрип. Остановил машину для определения причины. Визуальный осмотр ни чего не дал. Сел в салон, включаю D, а машина не двигается. Включаю R, та же история. Скинул клемму АКБ. Тем временем вместо моросящего дождя пошел снег и похолодало с + 7 до -1. Попробовал включить передачу, бесполезно, машина не двигается.
А до деревни 7 км. бездорожья. Цепляем АУТ к УАЗу, но не тут то было. Бобик сам то едет еле еле, а тут еще прицеп в виде кроссовера. Перецепляем к "сороковке" (Т-40). Трактор потихоньку на пониженной тянет, а АУТ оставляя след от защиты двигателя и запаски на размокшей земле болтается сзади как плуг. Доехав таким образом до деревни стали перецеплять АУТ от трактора к L-200 для буксировки в город. Решил попробовать включить D, и о чудо, машина поехала своим ходом. Но радость длилась не долго. При достижении скорости и включении пятой передачи, крутящий момент пропал, АКПП встала в аварийный режим и высветилась ошибка неисправности. Таким вот образом я своим ходом доехал до города со скоростью 50 км/ч.
На следующий день пошел разбираться. Слил ATF, которая на вид как мазут и пахнет гарью. А ведь менял 30000 км. назад. Есть подозрение, что попал на подделку. Уж больно цена была низкая когда покупал.
Снял АКПП, разобрал(необходимы торцевые головки TORX E20,E18,E16) и увидел сгоревший пакет Low Clutch. Остальные пакеты как новые.
Заказал мастер-кит со всеми прокладками, фрикционными и стальными дисками. По словам продавца диски оригинальный. На фото похожи на те которые установлены в АКПП. У других поставщиков фрикционы другого вида, но и продавцы пишут, что аналог.
Сегодня поговорим о ремонте АКПП на Мицубиси. Модели оснащались различными автоматическими и механическими коробками передач. Среди них были как надежные, так и такие автоматы, которые ставились на капитальный ремонт АКПП в сервис-центр чуть ли не каждый год.
Напишите в комментариях, какая АКПП стоит на вашем Мицубиси?
Тип АКПП на Mitsubishi
Перед тем, как я расскажу вам о частых проблемах, которые случаются у автовладельцев Митсубиси с АКПП, давайте рассмотрим какие автоматы устанавливались на эти машины. Обзор представлю в виде таблицы.
| Модель АКПП | Модификация Мицубиси | Год выпуска |
| jf506e | Мицубиси 308 | 2005 – 2008 |
| f4a42 | Мицубиси Galant, FTO | 1999 – 2010, 2000 |
| w4a42 | Carisma | 2000 – 2003 |
| v5a51 | Мицубиси Challenger | 2000 – 2001 |
| v4a51 | Challenger, Lancer | 2001 – 2011, 2007 – 2010 |
| jf613e | Lancer | 2008 – 2011 |
| CVT F1C1 | Colt Plus | 2002 – 2011 |
| f4a51 | Colt Plus | 2008 – 2011 |
| V4A51, V5A51 | Pajero, Pajero Sport, Montero | 1995 – 1998 |
| F4A42 | Grandis | 1997 – 2011 |
На Мицубиси вы найдете АКПП таких модификаций:
- Re4r03;
- F4A22;
- F4A23;
- W4A42 на Мицубиси Outlander.
Коробки отличаются надежностью и редким капитальным ремонтом. Вариатор F1C1 устанавливался на переднеприводные (FWD) Мицубиси Кольт, Лансер. Выпускается с 2000 года. Это разработка от компании Jatco. Это неприхотливый CVT, но нуждается в ежегодной замене масла и ТО.
На Outlander 2004 года выпуска вы найдете автомат F4A51, а на моделях 2007 года – CVT JF011E.
Внимание! Для некоторых автоматических трансмиссий Мицубиси требуется новое масло ATF 1200. Разрешено использовать в тех АКПП, масло которых соответствует допуску Mitsubishi SP II, SP III.
На Лансере с 2007 года вы найдете роботизированную коробку DSG DST 450. На японскую Мицубиси устанавливается автомат с мокрым сцеплением. Она долговечней, чем РКПП с сухим сцеплением. РКПП вы найдете на Фортис, Галанте и СХ с 2010 года.
А теперь поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы перечисленных АКПП на Мицубиси.
С чем часто сталкиваются владельцы АКПП Митсубиси
Надо сказать, что у разных трансмиссий разные болезни. Но в некоторых случаях они схожи. Например, при агрессивном вождении, перегрев АКПП и быстрое засорение клапанов, фильтра будет преследовать водителя, пока он не сменит манеру езды. Ему придется посещать сервис-центр два раза в год, а масло менять через каждые 20 000 километров.
Внимание! Не любят агрессивной езды CVT и DSG на Мицубиси. Гидравлические автоматы более неприхотливы в этом отношении. Но все же я не советую их перегружать тоже.
Например, на бюджетных R4A51 частому ремонту подвержен гидротрансформатор (с каталожным номером 363001) и опорные диски. Часто на эти АКПП от Мицубиси мы заказываем сальники для ГДТ и прокладки (№363002С).
На JF506E в первую очередь летят соленоиды и тормозная лента (№133020). Соленоиды меняйте только комплектами. Смысла в замене одного соленоида нет, так как новый будет работать с нагрузками, если старый быстро выйдет из строя.
На вариаторах Мицубиси не забывайте про ремни. Они подвержены быстрому износу. Вместе с ними на капитальный ремонт приходят CVT с изношенными клиньями. DSG подвержены поломкам вилок и дисков сцепления. Это прям ахиллесова пята роботов.
Электроника редко ломается в АКПП данного типа. Но, если она выходит из строя, то машина встает в аварийный режим. Поэтому обязательно следите за работой коробок Мицубиси, чтобы они не подвели вас в ответственный момент.
Причины поломок АКПП Митсубиси
Чаще всего автоматические коробки переключения передач Мицубиси ломаются от халатного отношения к ним. Владелец просто не следит за АКПП. Виной тому, конечно, производители. Они при покупке уверяют вас, что автомат не обслуживаемый. Производитель дает слово, что АКПП проходит 200000 километров прежде, чем вы отправите ее на капитальный ремонт.
Внимание! Просто помните, что вы обязаны делать замену масла через определенное количество километров пробега и менять фильтр. А также приезжайте раз в год на техническое обслуживание. Эти процедуры продлят жизнь вашей АКПП до полумиллиона километров без капитального ремонта.
Далее я опишу, что нельзя делать с вариаторами и РКПП:
- не начинайте езду без прогрева в зимние холодные дни. Масло еще вязкое и не сможет защитить от износа металлические детали;
- не стартуйте резко с места. Это добавляет нагрузки к загруженному автомату или DSG. Приводит к тому, что рвутся ремни на вариаторе, стираются зубья в планетарной части АКПП;
- не буксируйте другие автомобили и не будьте буксируемыми. Эти процедуры также приводят к поломкам коробки автомат.
Соблюдая эти правила, вы станете редким посетителем сервис-салонов по ремонту машин Мицубиси.
Напишите в комментариях, как часто вы бываете на ремонте в сервис-центрах?
Ремонт АКПП Mitsubishi
Итак, вы спросите, а как же проходит ремонт АКПП транспортных средств Mitsubishi? Я вам приоткрою завесу этой тайной процедуры. На самом деле все начинается с простой визуальной и компьютерной диагностики.
Машина заводится, проверяется течь сальников АКПП, стуки, толчки. После этого подключается компьютер с диагностическим оборудованием. По нему проверяются ошибки, которые могли возникать во время работы автомата, когда автовладелец рассекал по автомагистрали на Мицубиси.
Устраиваются тест-драйвы АКПП. Затем полученные ошибки анализируются и начинается ремонт. Если нужен ремонт какой-то одной части, то автомат снимается, разбирается, опытный механик добирается только до нужной части и ремонтирует ее.
Если понадобится капитальный ремонт. То он состоит из нескольких этапов.
Ремонт гидроблока АКПП
В первую очередь, во время капитального ремонта коробки, ее подымают на подъемнике. Сливают трансмиссионную жидкость. Раскручивают болты, и снимают поддон. Если фильтр установлен снаружи АКПП, то снимают его, если нет, то раскручивают болты гидроблока, отсоединяют провода, которые связывают его с электроникой. АКПП переносят на рабочий стол.
На рабочем столе опытные механики разбирают гидроблок по составным частям. Каждую деталь помечают маркером. Плиты промывают карбоклинером или керосином.
Заменяют неисправные соленоиды, износившиеся клапаны. Если есть необходимость, то убирают одну из плит и ставят новую. После этого гидроблок собирают. И переходят к следующему этапу ремонта.
Ремонт автоматической коробки из-за перегрева
Если АКПП при жизни испытывала серьезные перегревы, то меняют фильтрующее устройство, чистят патрубки радиатора. Заменяют старые шланги в системе охлаждения на новые.
Ставят дополнительный радиатор и фильтр тонкой очистки. Эта процедура обязательна для машин, выпущенных с завода до 2010 года. Устанавливают дополнительный байпас. Это устройство будет перекрывать зимой доступ масла во второй радиатор, пока АКПП не прогреется. Этот процесс ускоряет прогрев автомата Мицубиси.
Ремонт планетарной передачи
Перед тем, как сделать ремонт планетарной передачи, АКПП вытаскивают из машины и кладут на рабочий стол. Разбирают планетарную передачу. Меняют барабан и комплекты пакетов сцепления.
На DSG осматривают вилки и шестерни сцепления. Если обнаруживают потертости и износ, то заменяют на новые детали. Все комплектующие во время ремонта АКПП промывают в керосине или в специальной моющей жидкости.
Ремонт фрикционных дисков
Ремонт фрикционных дисков заключается в снятии их и замене на новые. Из-за перегрева и резких стартов фрикционы чаще всего стираются до клеевой основы. А продукты износа их забивают фильтр и дорожки клапанов гидроблока. Поэтому при капитальном ремонте коробки автомат обязательно меняют все фрикционы.
Ремонт гидротрансформатора
Самым сложным в капитальном ремонте является разборка, диагностика и ремонт гидротрансформатора АКПП. Его необходимо аккуратно снять с автомата и перенести на стенд и зажать в тиски. Здесь бублик разрезают пополам.
Затем разбирают и проводят дефектовку. После дефектовки заменяют сальники. Замена сальников – это обязательная процедура. Иначе масло даст течь и вам снова придется ехать на ремонт.
Если сломаны лопасти насосного колеса или турбины, то меняют их. Ставят новый насос. Затем сваривают гидротрансформатор по шву снова. Конструкция должна быть заварена герметично. После этого заливают в него немного масла и делают балансировку.
Внимание! Несбалансированный гидротрансформатор может повредить или вывести из строя АКПП.
После того, как все детали перебраны, АКПП собирают и устанавливают в Мицубиси. Заливают масло в нее и проводят адаптацию. Регулировка передаточных чисел также важна. Иначе АКПП просто не будет слушаться водителя. Вы получите толчки и рывки автоматической коробки передач во время переключения скоростей без процедуры регулировки.
На этом этапы ремонта закончены, и вы сможете забрать машину с СТО. А теперь посмотрим во сколько обойдется вам стоимость ремонта автоматической коробки Мицубиси.
Стоимость ремонта АКПП
Капитальный ремонт АКПП Мицубиси начинается от 18 000 рублей. Но это плата только за работу. Дополнительно вы заплатите за каждую деталь, которую потребуется поменять.
Если же нужно отремонтировать что-либо одно, то ниже список цен из прайс-листа:
Читайте также: