Как проверить датчик кислорода ситроен с4
Для минимизации негативного влияния Ситроен С4 на экологию и снижения количества вредных веществ в выхлопе в конструкции автомобиля имеется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы требуется поступление достаточного количества кислорода.
Для отслеживания количества кислорода в выхлопе служит лямбда зонд. Он преобразует полученную информацию о содержании О2 в электрический сигнал определенного диапазона. По полученной информации электронный блок управления мотором корректирует состав топливовоздушной смеси. В результате в катализаторе происходит окончательное дожигание углеводов и угарного газа. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и появления проблем с работой силовой установки необходимо обращать внимание на первые признаки неисправности датчика кислорода и при необходимости производить своевременную замену.
Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов
На автомобиле Ситроен С4 используется оригинальный датчик кислорода с артикулом 1628HR или 1618 Z6. В розничную продажу он поступает под брендом Peugeot/Citroen. Цена на лямбда-зонд составляет от 6000 до 15000 рублей.
Так как цена на новый оригинальный датчик кислорода весьма высока, автовладельцы прибегают к покупке изделий с авторазборок. Снятый с машины лямбда-зонд в среднем стоит 2-4 тыс. рублей. Недостатком поддержанного датчика является невозможность проверить его остаточный ресурс.
Не желая играть в лотерею с покупкой лямбда-зонда с авторазборок, водители прибегают к приобретению аналогов. Среди продукции от сторонних производителей имеется масса достойных вариантов по приемлемой стоимости. Наилучшие бренды, выпускающие хорошие аналоги оригинального датчика кислорода Ситроен С4, представлены в таблице ниже.
Таблица — Аналоги кислородного датчика на Ситроен С4
| Фирма производитель | Артикул | Примерная стоимость, тысяч рублей |
|---|---|---|
| Bosch | 258006028 | 2100-3300 |
| Denso | DOX2001 | 2800-3100 |
| ERA | 570093 | 2000-2500 |
| Vernet | LS140201 | 2200-2900 |
| Delphi | ES1079512B1 | 2050-2500 |
Расположение датчика кислорода
Датчик кислорода расположен перед каталитическим нейтрализатором. Доступ к нему возможен как через верх, так и через низ моторного отсека. Более подробно увидеть место где находится лямбда-зонд на Ситроен С4 можно на прилагаемых ниже изображениях.
Требуемые инструменты
Для того чтобы замена датчика кислорода на Ситроен С4 прошла успешно, рекомендуется заранее подготовить инструменты, перечень которых представлен ниже.
Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Отвертка | Плоская |
| Накидной ключ | "на 13", "на 15" |
| Спецключ | Для демонтажа и монтажа датчика кислорода |
| Проникающая смазка | Например, ВД-40. Для рассоединения прикипевших резьбовых соединений. |
| Ветошь и металлическая щетка | Для очистки загрязнений |
Для демонтажа и монтажа датчика кислорода необходим съемник. При его отсутствии можно воспользоваться обычной головкой схожего диаметра, но в таком случае потребуется обрезать подходящий к лямбда-зонду провод. В качестве альтернативы специнструменту может выступать рожковый ключ. Однако работа им в стесненных условиях весьма затруднительна. Поэтому приобрести спецголоку все же желательно.
Работы по замене датчика кислорода удобно проводить через верх моторного отсека. Поэтому в смотровой яме, эстакаде или подъемнике особой необходимости нет. Все же при наличии доступа со стороны днища автомобиля выполнять замену лямбда-зонда можно и снизу моторного отсека.
Описание замены кислородного датчика на Ситроен С4
Для замены датчика кислорода на Ситроен С4 рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая представлена ниже.
. Но не долго я радовался, после праздников 8 марта, утром выезжая на работу, не проехав и пяти метров, чувствую удар в коробке переда переключилась не третью скорость и не опускается и не поднимается (потом я узнал, что так коробка в аварийный режим переходит), загорается датчик ESP, компьютер выдает ошибку ESP/ASR system faulty, я остановился, заглушил машину и завел заново, ошибка пропала.
Только начинаю движение опять удар в коробке и эта ошибка. Машина может ехать только на третей передачи и не выше 50 км/час, как только превышаешь 50 км/час машина начинает дергаться и не ехать. Смотрю, компьютер показывает 5 км до заправки, кое-как доезжаю до заправки, заправляюсь, и о чудо ошибка пропадает, но загорается ЧЕК.
Приехал на работу, скинул клемму с аккумулятора и пошел работать. В обед выхожу, завожу, ЧЕК не пропадает. Возвратился в офис, начал искать инфу по форумам. На следующий день записался на компьютерную диагностику двигателя. Приехал на диагностику, по ее завершению мастер говорит, что у меня во всех блоках ошибки, мы их стерли, все ок. Я уезжаю и буквально, через 10 км опять ЧЕК загорается. Звоню в сервис, мне говоря приезжайте, будем заново делать диагностику, вытесняется, что накрылся лямбда-зонд (датчик кислородный).
Мне предложили поставить не оригинальный датчик за 7000 руб. и замена 850 руб. Датчик под заказ, ждать два дня, сказали ездить можно. За два дня бензин закончился и вновь появилась ошибка ESP/ASR system faulty, компьютер показывал 40 км до заправки, машину заправил и ошибка пропала. Здесь у где-то читал, что была проблема такая, когда бензин заканчивается появляется такая ошибка.
На следующий день позвонили из сервиса, датчик кислородный пришел, приезжайте. Датчик заменили, ЧЕК пропал. Выезжаю из сервиса и замечаю, что машина едет как-то тяжело, что-то ее душит, только когда разгоняется свыше 60 км/час и переключается на четвертую передачу, машина начинает ехать нормально.
После замены датчика, мне отдали коробку от нового датчика с моим не исправным. Я решил сравнить и пробить на exist. Мне поставили датчик от BMW 3 серии, я звоню в сервис объясняю, что мне тот датчик поставили и машина плохо едет. Мастер говорит что разберется и перезвонит, перезванивает и говорит, что датчик имеет теже параметры и отличается только длиной провода, приезжайте будем смотреть в чем дело.
Решил сам поискать инфу по форумам и нашел, что из-за топливного фильтра и свечей бывает такая проблема. Купил фильтр и свечи. Сначала решил заменить фильтр, после замены машинка поехала как новая, свечи решил пока не менять. Датчик кислородный действительно подходит от BMW, так что имейте ввиду что лямбду можно поставить и от BMW.
Bosch 0 258 017 217 Датчик кислородный верхний, который сняли оригинал. цена в existe 6500руб.
Bosch 0 258 017 028 Датчик кислородный верхний который мне поставили. Цена в existe 5300руб.
Bosch 0 450 902 161 Фильтр топливный. Цена в existe 260руб, замена 500 руб.
Что то у меня в последнее время куча работы, да и семейную жизнь никто не отменял. Поэтому в блог я пишу достаточно редко, прошу меня извинить. Именно поэтому новость о возникновении чека на табло осталась без внимания. Сканер показал ошибку подогрева нижней лямбды.
Перед этим разбирался с воздушной пробкой в системе охлаждения, потом сажал на герметик патрубок от термостата. На самом деле его давно уже пора заменить, ибо ходит он уже давно, подраздулся + я его подрезал когда менял корпус термостата. Но жаба квакает, патрубок стоит )
В ходе всех этих действий не раз заливал разъем лямбды. Поэтому долго (месяца два) тешил себя надеждой, что это просто коротит разъем. Шевелил его, продувал, потом плюнул и сходил к разъему с мультиметром. После чего все стало на свои места — питание есть, нити нагрева нет.
Соответственно делать нечего, надо менять лямбду. Долго ли коротко собирался, подбирал лямбду, смотрел что и как и в конечном итоге решил купить готовое решение с разъемом, ибо что то паять уже очень было лень.
Нашел тут на драйве полезную статью — Нижний лямбда зонд, замена.
Там было однозначное указание на деталь — китайский Mobiletron OS-B463P. Его и заказал.
Ниже фото, для ознакомления. В целом качество на вид норм.Не оригинал, конечно, но вполне.
Для замены прикупил ключ дело техники. Ибо боялся что обычным рожковым могу сорвать грани — все пугают, что лямбды прикипают, плюс прошлый опыт по замене верхней на другой машине тоже говорил об этом же.
Попытался поменять сначала во дворе, но там не вариант. Нет хода для ключа + зима = в итоге очень неудобно.
Таким образом установка растянулась еще на полтора месяца, ибо решил делать у друга в гараже, а там занято — загнали его рнессу, у которой накрылась коробка, он заказал другую, но она пришла не совсем та… ну и в целом долгая история. В итоге сняли старую коробку, из трех собрали рабочую, поставили… ну и потом после приключений я заехал на замену.
Замена оказалась не сложная. Поднял машину на подставочки. Полил ВДшкой. Погулял минут 20. Потом полез под машину с ключом. Стал откручивать, приговаривая при этом ругательства, ибо без этого никак. Успел сказать только: "Твою ж ма…" и старая лямбда выкрутилась. Закончить фразу так и не успел — так легко пошло.
На ее место вкрутил новую, проложил проводку, воткнул фишку. Сбросил ошибку — теперь чек снова не горит.
В добавок поменял верхние резинки на радиаторе. Ибо он сильно стал болтаться в ушках крепления. Старые по сравнению с новыми выглядят норм — но это ошибочное впечатление. Со старыми радиатор ходил ходуном, с новыми достаточно плотно сидит.
Лямбда зонд (он же датчик кислорода) — специальное устройство, один из видов датчика. Задача — контроль объема кислорода в коллекторе силового узла.
С помощью устройства оценивается общий объем кислорода или несгоревшей топливной смеси в выхлопе транспортного средства.
Часто лямбда зонды устанавливаются в дымоходах отопительных котлов и прочих системах, где необходим кислородный контроль.
Назначение
Знание особенностей работы и назначения лямбда зонда весьма полезны для автолюбителя.
Задача лямбда-зонда — создать условия для выполнения функций каталитическим нейтрализатором, который осуществляет фильтрацию выхлопа автомобиля.
По сути, катализатор снижает вредность выхлопа, а лямбда-зонда осуществляет контроль работы данного устройства.
Величина лямбды составляет 14.7 единиц на одну единицу топлива. Пропорциональность обеспечивается, благодаря электронному впрыску топливной смеси и работе лямбда-зонда.
Назначение устройства зависит и от его позиции в транспортном средстве.
Как правило, датчик кислорода монтируется перед катализатором, что позволяет точно измерять уровень кислорода в горючей смеси, а в случае дисбаланса давать сигнал блоку управления впрыска.
Чтобы повысить эффективность работы, на новых моделях авто ставится не один, а два датчика, закрепляемые с одной и другой стороны катализатора.
Такая конструкция позволяет с большей точностью анализировать состав выхлопа.
Эволюция развития
Раньше датчики кислорода были резистивными, что снижало точность измерений и надежность самих устройств.
Современный лямбда-зонд работает как пороговое устройство. При этом сигнал, полученный от датчика, позволяет точно фиксировать уровень отношения кислорода в выхлопе и корректировать его.
Оптимальное отношение — 14,7:1 (реального к необходимому объему воздуха). Если параметр ? соответствует данной норме, то смесь идеальная.
В случае превышения показателя смесь обеднена. Если же ?, наоборот, меньше, то в выхлопе много смеси и объема кислорода недостаточно для сгорания.
Впервые лямбда-зонд был изготовлен в 1960 году предприятием Robert Bosch GmbH. Руководителем проекта был Гюнтер Бауман.
В серийное производство устройство поступило лишь через 16 лет (в 1976 году). Первыми производителями, которые занялись выпуском, стали компания Сааб и Вольво.
Основные типы устройств
Сегодня можно выделить несколько типов кислородных датчиков. Все они могут отличаться по нескольким критериям:
- по числу проводов — от 1 до 6;
- по организации сенсорного элемента (есть два вида — пластинчатые и пальчиковые);
- по крепежу в выхлопной трубе — фланцевые или на резьбе;
- по диапазону измерений параметра лямбды — широкополосные (измерение производится в диапазоне от 0.7 до 1.6) или узкополосные, контролирующие уровень лямбда на уровне выше единицы.
Каждый из типов устройств имеет свои особенности.
Одно контактные устройства.
Оборудованы одним сигнальным проводом. Именно по нему передается сигнал, генерируемый устройством.
2-контаткные датчики
Оборудуются двумя проводами. Один является сигнальным, а второй выполняет функцию заземления через корпус устройства.
С помощью заземляющего проводника можно точно определить показатели сигнального провода.
3-контактные
Особенность таких датчиков — быстрое достижение нужной температуры, повышенный период службы устройства, а также меньшие требования к выхлопной системе.
Нагревательный элемент, который монтируется в системе, имеет мощность 12 или 18 Вт.
4-контактные
В них предусмотрено четыре провода:
Может быть такое положение контактов.
К примеру, его можно использовать в качестве заземления или же для питания нагревательного элемента.
Особенность современных лямбда-зондов в том, что они взаимозаменяемы и имеют схожую конструкцию.
К примеру, можно менять датчики с подогревом на устройства без подогрева. При этом возможны проблемы с разъемами или невозможностью запитать устройство.
В случае нехватки проводов их можно проложить самостоятельно, а в качестве разъема использовать контакты автомобиля.
Маркировка может отличаться, но провод подачи сигнала всегда окрашивается в черный цвет.
Устройство современных датчиков кислорода
В составе датчика кислорода есть два электрода — внутренний и внешний.
Первый делается из циркония, а второй — из платинового напыления, что делает его более чувствительным к воздействию кислорода.
Лямбда-зонд смонтирован таким образом, чтобы он пропускал весь объем отработавших газов транспортного средства.
В процессе прохождения газов внешний электрод оценивает уровень кислорода в отработавших газах, что приводит к изменению потенциала между электродами.
Чем больше объем кислорода, тем выше уровень напряжения. Рабочая температура циркония, которым покрыт электрод — 300-1000 градусов Цельсия.
Вот почему датчики кислорода конструктивно дополняются подогревателями, необходимыми в момент пуска.
Датчики бывают двух типов — двухточечными и широкополосными. Внешне они похожи, но отличаются конструкцией и принципом действия.
Так, 2-точечный датчик состоит из двух электродов. Его задача — фиксация коэффициента повышенного объема воздуха в топливной смеси.
Что касается широкополосного устройства, то это более современная конструкция. Главная его особенность — применение силы тока закачивания.
При этом конструктивно широкополосный датчик состоит из двух керамических устройств — закачивающего и 2-точечного.
Принцип действия
В кислороде присутствуют отрицательно заряженные ионы. Они собираются на электродах из платины и при достижении нужной температуры датчика (где-то 400 градусов Цельсия) создается разность потенциалов (напряжение).
Если смесь слишком обеднена, то объем кислорода в газах будет высоким, и наоборот, если смесь обогащена, то кислорода будет мало.
В первом случае напряжение равно 0,2-0,3 Вольта, а во втором — 0,7-0,9 Вольта.
Система управления мотора поддерживает уровень напряжения около 0,4-0,6 Вольт, то есть уровень лямбда равен 1.0.
В процессе движения происходит изменение режимов работы мотора, что способствует корректировке параметра напряжения в обе стороны. При этом узкополосный датчик может улавливать лишь те параметры, которые выше нуля.
Лямбда-зонд, который установлен после катализатора, имеет такой же принцип действия.
После обработки газов катализатором, уровень кислорода остается неизменным. Это, в свою очередь, позволяет поддерживать оптимальную разницу потенциалов в пределах 0.4-0.6 Вольта.
Широкополосный лямбда-зонд: главные отличия, принцип работы
Широкополосный датчик для измерения уровня кислорода — лямбда-зонд, который монтируется в современных авто.
Его особенность — выполнение функций катализатора на входе в устройство. Измерение необходимых параметров происходит благодаря использованию силы входного тока.
Главное отличие широкополосного датчика заключается в том, что в его составе есть два рабочих элемента — закачивающий и 2-точечный керамический обогреватель.
В процессе закачивания кислород пропускается через соответствующий элемент под действием силы тока.
Принцип действия широкополосного зонда построен на поддержании напряжения в пределах 450 мВ.
Сама разность потенциалов появляется между электродами двухточечного элемента. Достижение нужного напряжения гарантируется, благодаря изменению силы тока закачивания.
Если объем кислорода в выхлопе снижается, то напряжение между электродами растет, а ЭБУ получает соответствующую команду.
После этого формируется сигнал требуемой силы тока, что приводит к выравниванию напряжения.
Сила тока анализируется в ЭБУ, после чего блок управления воздействует на систему впрыска.
Нормальная работа датчика кислорода возможна при температуре в 300 градусов Цельсия, которая достигается с помощью нагревателя.
К чему приводит неисправность зонда?
Главная причина — искажение показаний датчика, что приводит к отклонению отношения кислорода и топлива.
В случае выхода из строя одного датчика машина остается на ходу (здесь многое зависит от самого транспортного средства).
Есть модели, в которых отказ механизма приводит к расходованию топлива в больших объемах. Как следствие, может понадобиться срочный ремонт.
В случае поломки лямбда-зонда его замена должна производиться только на аналогичный механизм.
Если же установить устройство другого типа, то бортовой компьютер транспортного средства может попросту не воспринимать сигналы нового датчика.
При поломке сразу двух датчиков авто и вовсе оказывается обездвиженным.
Причины поломки
Стоит отметить, что датчик кислорода имеет повышенную чувствительность к поломкам.
Причиной выхода из строя может стать:
- Низкое качество топлива. При плохом бензине на лямбда-зонде остаются определенные части свинца. Появление такого напыления ухудшает чувствительность электрода к топливной смеси. Проходит какое-то время и датчик можно выбрасывать.
- Механическая поломка. Сам датчик кислорода может выйти из строя. При этом к основным повреждениям можно отнести дефект корпуса, нарушение обмотки устройства и так далее.
Решается проблема посредством установки нового датчика. Что касается ремонта, то при таких поломках он бесполезен.
3. Чрезмерные объемы топлива, подаваемые в цилиндры мотора, попросту не успевают сгорать и вылетают в систему выхлопа в виде сажи.
Через время черный налет скапливается на узлах системы выхлопа машины и на датчике кислорода в том числе. Как следствие, лямбда зонд начинает работать неправильно.
Как выявить поломку?
Распознать неисправность лямбда зонда можно по следующим признакам:
Также важно знать как проверить лямбда зонд на исправность.
Можно ли отключать лямбда зонд?
Отключение датчика кислорода — дело нескольких минут для специалиста. Только вот польза такой работы вызывает большие сомнения.
С момента отключения лямбда зонда ЭБУ переходит на средние параметры подачи топлива в двигатель, что сказывается на надежности и расходе топлива (как правило, в худшую сторону).
Поэтому если лямбда зонд вышел из строя его желательно заменить.
Обманка лямбда зонда: что это?
При замене катализатора пламегасителем или демонтаже устройства сигналы двух лямбда зондов будут идентичны. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к ошибкам.
Проблема решается путем установки обманки лямбда зонда.
Она бывает двух видов:
По своей конструкции это проставка, выполненная из бронзы и имеющая определенные размеры. Внутри узла есть специальная крошка с каталитическим напылением, которая помогает вредным веществам догореть.
Такая обманка представляет собой прибор на основе микропроцессора, анализирующего весь процесс прохода выхлопных газов и осуществляющего обработку данных с первого датчика.
Задача — обеспечить корректную работу системы управления мотором в условиях, когда катализатор поломан или удален.
Несмотря на свою компактность, лямбда зонд является одним из наиболее важных узлов автомобиля. Он не только снижает вредность выброса, но и отвечает за ряд других функций.
Отсутствие данного устройства может стать причиной повышения расхода топлива, ухудшения динамики мотора или полной невозможности эксплуатации автомобиля.
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Читайте также: