Иж юпитер 5 установка 2 карбюраторов на
Кто себе ставил? Как делали впускные патрубки? Какие карбы использовали и меняли ли жиклёры? Какие воздухофильтры ставили?
Если у кого есть готовые впускные патрубки, или возможность их изготовить - отпишитесь, пожалуйста, в теме.
Пока что заготовил 2 Jikov-a, двое "штанов" под него, два патрубка от планеты. Остановился на изготовлении патрубков и воздуханов.
на телегина 30 (мирмоторов, есть отлитые заготовки для патрубков типо от ш-12, в руках оригинал не держал не знаю тонкостей, по фото похожи. Там надо будет отверстий насверлить, поверхности шлифануть, внутри отшарошить, внешний вид облагородить.
Самый простой вариант переделки штанов я считаю.
Я ставил 2 икова. Прет отлично, но богатит и с фильтром не едет. Лучше ставить 2 восходовских карба К65 или К68. Патрубок мне делали на заводе из дюраля. потом продал его. Ничего сложного нет.
quote: Originally posted by Oppozit4ic:
Я ставил 2 икова. Прет отлично, но богатит и с фильтром не едет.
С Jikov расставаться не хочется из-за идеального запуска при любых условиях, будь то летняя жара плюс перегретый по пробкам движок или холод -25.
А где на них жиклеры брать? С фильтром он просто переставал набирать обороты и расход с двумя карбами был больше 10л на сотню
Тут, как я понял, придётся уменьшать сечения жиклёров. Для этого сойдёт и закрепление на них проволочек. Я планирую так менять сечения.
А на крайний случай на автофоруме посоветовали, что жиклёры есть в вираж-авто на 10 лет Октября, это на тот случай, если резьба на них будет схожая.
жиклеры продаються в мире моторов на иков 70 рублей стоит 5 жиклеров вроде как 2 воздушных 3 топливных 145 150 155
просто для чего это надо вообше ехать лучши японо мопеда он всеравно не станет бенза станет жрать как лошадь да и с настройкой горя хапнешь
Как лошадь, в моём понимании, это ближе к 15 литрам. Даже при самом худшем варианте такого быть не может. А лучше ехать таки он должен.
Тюнинг юпитера надо начинать с БСЗ. Она реально улучшает работу. Еще можно спилить ступеньки в окнах, отполировать каналы в горшках и донышки поршней. Ну и конечно заменить изношенные детали ЦПГ. Все это даст больший эффект, чем 2 карба.
В том то и дело, что готово и БСЗ с ФУОЗ-ом, и будут расточены окна(на впуск по максимуму, ещё и в юбке поршня пропил будет для расширения фазы, выпуск на 3-5мм для подъёма оборотов). Ступенек в окнах не было, тут улучшать нечего. Полировка каналов вещь сомнительная. Донышки поршней тоже будут отполированы, как и камера сгорания, для уменьшения нагарообразования на их поверхностях. Будут поджаты головки и заменены все подшипники(комплект уже приобретён). К относительно новым цилиндрам куплена поршневая времён СССР с набором колец. Так что никто и не собирается тупо впихнуть 2 карба, и ждать перемен. Комплексный подход, так сказать.
у япошек и короче есть ,а фуоз работает,просто не надо ставить ,что попадя .
Насчёт воздухана - надумал ставить полностью от москвича 2141. По габаритам, кажется, должен подойти.
Плюсы:
-маленькое сопротивление
-хорошая очистка
-большой ресурс(7-10к)
-малая стоимость
[QUOTE]Originally posted by forsage1994:
[B]
будут расточены окна(на впуск по максимуму, ещё и в юбке поршня пропил будет для расширения фазы, выпуск на 3-5мм для подъёма оборотов). Ступенек в окнах не был, тут улучшать нечего. Полировка каналов вещь сомнительная. Донышки поршней тоже будут отполированы, как и камера сгорания, для уменьшения нагарообразования на их поверхностях. Будут поджаты головки
Чуствуется начитан, собираешся пилить цилиндры и не знаеш как сделать патрубки, первая работа требует определеной клвалификации, вторая тупо пилить сверлить варить, собираешся жиклеры проволочкой затыкать - плохо книжки читал, почитай еще они делаются очень просто, резонаторы-нашел проблему-бумага карандаш ножницы вырезал развертки из бумаги потом из металла лучше 06 загнул через трубочку и к любому дяде Васе с полуавтоматом цена рублей 300, ну да ладно , а по делу, двигатель юпитера довоеной конструкции и если твои мечты хотя бы теоретически получатся он просто развалится, такова конструкция колен валов.
Мое предложени два карбюратора дифузор не более 30 свой фитьтр на каждый, цилиндры с пятиканальной(были такие) продувкой с идеально подобраными зазорами, поршни с 1 кольцом, облегченный маховик и ты мотор не узнаешь это будет цвереныш и не так дорого
Патрубки сделать не имею возможности потому, что отсутствует сварка - что обычная, что полуавтомат, не говоря уж про аргон. Жиклёры можно запаивать и рассверливать - но, даже в лучшем случае, шаг свёрл это 0,1мм - подобрать точно не получится. Да и проще их подбирать уже отталкиваясь от чего то. Т.е. зная, на каких режимах богатит/беднит.
Не вижу ни одной смертельной операции для двигателя как таковой. Да, если с этим набором откручивать по чёрному - коленвалы долго не протянут. Но ведь я не гонщик - мне бы только запас мощности для обгонов и уверенной езды по трассе. А так - типичный мотоцикл на каждый день. Можно сказать, что это тот уровень доработок, который, в общем то, требовался при производстве.
quote: Originally posted by forsage1994:
Патрубки сделать не имею возможности потому, что отсутствует сварка .
Даня, про них чет не подумал вообще, но они ведь не встанут, на цилиндрах другое крепление у юпитера.
Даня, у меня есть алюминиевые специально отлитые. Не хочу заморачиваться, могу продать. Но я бы на твоем месте сделал стальные.
Даня, трубку металлическую в тисках сплющить немного, потом вырезать из пластины металла фланцы и сварить, плоскости на шлифкруге или наждачке наелозить, самому стало лень делать, заказал, а в итоге вообще лень ставить, ибо и того хватает, как ездит.
Тёма, нефига ты обленился как
Даня, купи или закажи уже гатовые,поискать только нужно,ну или просто купи алюминевые и согни как нужно,не много делов
Даня, а ты думаешь от урала подойдут,я почему то думаю они не влезут
Даня, на левом фото кастомные переходники, чтобы развернуть более новую модель карбов - шпильки не совпадают. На правом - тоже самопальные патрубки на Днепре, чтобы под наклоном не стояли.
Ilya, у впускного коллектора планеты, меньше диаметр отверстия, а у юпитера больше. Я считаю что работать будет не очень хорошо.
Михаил, карбы же одни и те же ставят или ты про отверстия у целиндра?
Самый верный способ либо самому сварить или заказать. Советую сразу с лепестковым клапаном( потому что родной воздухан уже не вкорячишь, а нулевики без клапана горючкой забрасывает и не дышат они) карбы или иоковы с восхода 3м01 или китайские пвк. Мне показалось, что на китайцах работает лучше, но на 100 процентов не скажу ещё не всё отстроил. От планеты переходы без переделок не пойдут получается большой угол на карбе, и течет бензин из поплавковой.
Хорошо владельцам иномарок: каталоги предлагают неисчерпаемые возможности для тюнинга их мотоциклов. Но что делать, если ты ездишь на “Юле”? Ответ прост: засучи рукава и - вперед.
Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите избавить двигатель от “тугодумия” - поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью нетолько позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват. Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее - равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” - заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” - от “мотоболки” СМБ-2 (схема труб на рис. 1).
1. Cхема настроенной выпускной системы марианта "Спорт" (цифры в скобках относятся к варианту "Классик"
Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической, типа “кемпи”.
Глушащая часть - активного типа (рис. 2).
Изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.
Следующий шаг - система впуска. “Программа минимум” - установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Вспомните, на иномарках этов порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкури-те внутреннюю поверхность.Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.
Если же вы хотите получить “ломовую” динамику и вам не жалко на каждой передаче выкручивать мотор “до звона” установите пару К-65Д. Максимальная скорость в этом случае увеличится всего на 5-7 км/ч, но “отрывающий руки” разгон обеспечен.
Завершив карбюраторную эпопею, займитесь воздухофильтром. Родной – “унитаз с мочалкой” - не только не обеспечивает качественной очистки воздуха, но и снижает мощность двигателя. Наилучшая ему заменаа – импортный воздушный фильтр из специального материала (поролона). Более доступная ыещь – верхняя часть поролонового фильтра к “Восходу”. Она отлично справится с двумя карбюраторами, места занимает немного и в обслуживании удобна. Для пропитки поролона используйте специальное масло для воздушных фильтров – его найдете в фирменных мотосалонах.
Самая важная часть работы – доводка цилиндропоршневой группы. Исходите из того, какой двигатель доступней – “Юпитер-4” или “Ю-5”. “Четверка” в штатном исполнении более формирована (28 л.с./5900 об/мин против 24 л.с./5000 об/мин) а значит, возни с ней меньше.
Я изготовил и испытал четыре разных варианта, по два на базе мотора “Ю-4” и “Ю-5” (рис. 3, табл. 1).
В вариантах “Классик” фазы газораспределения оставил нетронутыми. К сожалению, установить цилиндры от “Ю-4” на “Ю-5” невозможно - в двигателях разное расстояние между шпильками крепления, а также не совпадают продувочные каналы. Придется выбирать: либо “запиливать” стандартные цилиндры “Ю-5”, либо искать картер, цилиндры и головки от “Ю-4”. В любом случае, доводы каналов, расширения окон и очистки их от “утыков” и неровностей не избежать (подробно эти работы описаны в “МОТО” №4/99, с. 66).
Таблица 1 . ТЮНИНГ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАРИАНТОВ ДОРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ “ИЖ-ЮПИТЕР 4” И “ИЖ-ЮПИТЕР 5”
Чтобы повысить мощность мотора “Ю-5” за счет наращивания оборотов, подрежьте верхнюю кромку выпускного окна на 1,5-2 мм.
Поршни обязаны весить одинаково, а окна в них - совпадать с продувочными окнами в цилиндрах и не перекрывать их. По кромкам поршневых колец снимите фаску. Поршневые пальцы облегчите проточкой на конус на конце, с их торца также снимите фаски. Обкусите “хвостики” стопорных колец, чтобы поршневой палец не подрезал их.
Постарайтесь найти коленвал с игольчатым подшипником в верхней головке шатуна. Такие валы стоят на “жидкостной” версии “Юпитеров”, они взаимозаменяемы с валами других моделей. Чтобы подшипник верхней головки шагу" смазывался лучше, просверлите в ней, в головке, два отверстия диаметром 3-3,5 мм, как это сделано в “Планете”. Опыт показал, что штатные алюминиевые сепараторы не слишком надежны. Если есть желание повозиться, изготовьте их из бронзы. Или сделайте насыпные игольчатые подшипники (иглы, по 25 шт., - из крестовины автомобиля “Волга”, по бокам каленые стальные шайбы.
Головки цилиндров подожмите, подрезав их торцы на токарном станке. Объем камеры сгорания определите методом пролива - он не должен превышать 19 куб. см (что соответствует степени сжатия 10,2). Еще больше наращивать степень сжатия рискованно - головки цилиндров (особенно у “Ю-4”) теряют жесткость. Под головки установите заводские медные прокладки от “Ю-5”. После переделки придется ездить на Аи-92, но я рекомендую А-95. И, конечно, отрегулируйте угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия. Опытным путем я остановился на значении “2 мм до ВМТ”; при угле в 2,2-2,3 мм возникает детонация на средних оборотах. И вкрутите хорошие свечи зажигания, скажем, PAL или Brisk OT“Jawa”, аналогичные нашим А-23(В), А-26.
Все это я проделал со своим “Ижом”. Что получил? Мощность двигателя “Ю-4” возросла до 35-37 л. с. при 7100 об/мин (табл. 2) -данные проверены на специальном стенде. Теперь могу ездить в спортивном стиле. Чтобы подчеркнуть этот стиль, установил на мотоцикл “лежачий” руль от древней “Планеты”, повернутый задом наперед, за счет этого рукоятки опустились. Сантиметров на 10 отодвинул назад подножки. Мой спортбайк уверенно обгоняет стандартные “Явы” и “Юпы”, не говоря ужо всяких оппозитах.
Но это не предел. Задумал соорудить жидкостное охлаждение, многоканальную продувку, установить лепестковые клапаны на впуске, кольца-вытеснители в кривошипных камерах, а также бесконтактное зажигание, резонатор на впуске. Это позволит поднять мощность до 40-45 л. с. при 8500-9000 об/мин. Все сделаю, если дойдут руки. И если их не оторвет при резком открытии “газа” моего нынешнего “Юпа”.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Плюсы и минусы с 2мя карбюраторами
Плюсы и минусы с 2мя карбюраторами
Dirter, 2 карба с лк повысят тягу на низах и уменьшат расход бенза. но чтобы они не задушили верха нужно проделать окна в юбке поршня. с 2мя карбами без лк на верхах будет посильнее переть чем стандарт .
я отставил пилить поршни, поэтому выбрал вариант с 2мя карбами от Восхода без ЛК. С середины оборотов я так понял будет увеличение мощности
Интересно почему народ решил что карб юпитера расчитан на 2 цилиндра,всасывание то идёт только в один цилиндр.
2 карба с лк повысят тягу на низах и уменьшат расход бенза. но чтобы они не задушили верха нужно проделать окна в юбке поршня. с 2мя карбами без лк на верхах будет посильнее переть чем стандарт .
doktor писал(а): Интересно почему народ решил что карб юпитера расчитан на 2 цилиндра,всасывание то идёт только в один цилиндр.
doktor, а почему ты полагаешь, что мы ТАК решили? при чем тут вообще юпитеровский карбюратор, если мы от него отказываемся?
все банально: один карбюратор на 2-3-4-6-8 цилиндров - проще, по карбюратору на каждый цилиндр - мощнее. появляется возможность синхронизировать цилиндры - это раз. оптимизируется поток топливной смеси от карбюратора к цилиндру - это два. и третье, избавляемся от влияния обратного выброса.
впрочем, это еще не самое бредовое высказывание. как вам вот это нравится:
2 карба с лк повысят тягу на низах и уменьшат расход бенза. но чтобы они не задушили верха нужно проделать окна в юбке поршня. с 2мя карбами без лк на верхах будет посильнее переть чем стандарт .
почему, отчего - х/з. как могут ДВА карбюратора задушить двигатель сильнее, чем один - непонятно. каким образом "повысят тягу на низах И уменьшат расход бенза" - тоже не понятно. получается, двигатель будет работать не за счет сгорания бензина, а как-то сам по себе. мистика!
Предлагаемый вашему вниманию материал интересен тем, что его автор В. БДЛАШЕВ нашел немало довольно необычных конструктивных решений. Помимо способа устранения основной проблемы он рассказывает, как изготовить и установить лепестковые клапаны на каждый цилиндр.
Их конструкция, на наш взгляд, несколько усложнена, но, по утверждению автора, вполне работоспособна. Публикуемые чертежи не являются догмой, поскольку у каждого самодельщина свои производственные и технологические возможности, а некоторые параметры просто невозможно проверить (например, размеры окна в поршне).
Из-за того, что клапаны создают дополнительное сопротивление на впуске, для сохранения количества впускаемой смеси потребуется сделать окна в юбках поршней, как показано на рисунке. Так как карбюраторов теперь станет два, нужно изготовить соответственно два комплекта деталей впускных патрубков. Установочные фланцы изготавливаются по стандартным размерам, все остальные детали показаны на чертежах.
Клапанные пластины после механической обработки притираются по поверхностям А и Б., Затем пластины с лепестками собираются в пакеты по пять штук на шпильках МЗ с гайками. Собранные пакеты следует обработать на фрезерном станке по плоскостям сопряжения с фланцами IIи III. Корпуса А и Б я гнул при помощи пассатижей и молотка, но лучше изготовить деревянные болваны — так будет точнее и аккуратнее.
Корпуса с фланцами собираются на сварке. Конечно, сначала надо прикинуть, как все эти детали компонуются на двигателе, и, если потребуется, доработать корпуса по месту. После этого производится окончательная сварка и сборка впускных патрубков. Установив все детали на двигатель, желательно проверить систему на герметичность, чтобы не было подсоса воздуха. Это можно сделать, используя заглушки, в одну из которых встроен вентиль от камеры.
Управляется она от рычага обогатителя на руле. Сам фильтр — сухой бумажный. И в заключение надо сказать, что переделку я выполнял после окончания обкатки мотоцикла.
(Источник журнал Мото)
1 — доработка поршня; 2 — общий вид комплекта деталей; 3 — фланец II (АМг, S = 10, 2 шт.); 4 — фланец III (AMr, S = 8, 2 шт); 5 фланец IV (AMr, S = 8, 2 шт.); 7 — развертка корпуса А (М1:2, 2 шт.); в — развертка корпуса Б (М1:2, 2 шт.); 6 — пластина клапана (АМг, 10 шт.);
9 — планка верхняя (АМг, 2 шт.); 10 — планка нижняя (АМг, 2 шт.); 11 — шпилька (СтЗ, 4 шт.); 12 — лепесток клапана (стеклотекстолит S = 0,55r 10 шт.); 13 — общий вид корпуса воздушного фильтра.
Читайте также: