Хонда hr v vtec замена 2 лямбда зонда
Доброго времени суток
Пришла печалька — загорелся Check Engine. Диагностика выявила недостаточный нагрев второй лямбды (задней). С учетом того, что катализатор заменен на резонатор, теоретически — можно и так ездить. Но крепко раздражает горящая лампочка на панели…
Стоимость оригинала — как космический шаттл. Кто что ставил?
все прошло ок, заменено, чек пошел нервно курить :)
Запчасти
Honda HR-V 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 28
нужны мозги с маркеровкой PEL-003 и чтобы он был без иммобилайзера иначе твой ключ не заведет машину. окручиваешь оба датчика и готова!
оба датчика — это который второй?
На катализаторе там два стоят датчика кислородный и лямда зонд, их оба отключаешь от клеммы, с катализатора я ни че не выкручивал, аккуратно все подвернул, завернул в пакетик клеммы и закрепил) ну и мозги под замену)
Manhattan102
нужны мозги с маркеровкой PEL-003 и чтобы он был без иммобилайзера иначе твой ключ не заведет машину. окручиваешь оба датчика и готова!
Это ты как раз про 2 датчика что в катализаторе? или я путаю что-то?
Мозг от прульного хрюна купить и поставить. ценник около 2р
У прульных хрюнов до 2001гв нет второй лямбды.
И где я в Минске найду такой? :)
Я на дроме нашел вроде мозги, оплатил и выслали)
Эх, пойду длинным путем -сперва поверю Bosch :)
Только вчера изучал на форуме эту тему))) У меня походу тоже с ним проблема) только у меня сама лямбда шалит а не нагрев.
Там несколько выходов.
1 поставить универсальный катализатор с сохронением всех датчиков)
2 поставить механическую обманку (грубо говоря трубу удлинитель, а в неё сам датчик вкрутить) если что у меня есть чертёж её
3либо выбить катал вставить трубу убрать лямбу и поставить пламягаситель. На лябду вешается электронная обманка) тоже есть схема, вчера повыдерал из из форума)))
хм…начитался, что оптимальнее — от предыдущей версии мозги достать :) там нет контроля на вторую лямбду, как и самой лямбды :) но это скорее для экстремалов :)
за это платить надо да, и сам понимаешь мозги возьмёшь а вдруг что… разьёмы не подойдут количество или какие то другие несостыковки и денег отвалишь за мозги… и всё равно придётся выбивать и убирать катализатор. Да я понимаю если отдал деньги поменял мозги и механически ничего не поменял тогда стоит отдавать деньги… а когда кроме мозгов ещё нужно будет с железками возиться то тут сомнительная выгода)))
так я и говорю — на большого любителя :)
за это платить надо да, и сам понимаешь мозги возьмёшь а вдруг что… разьёмы не подойдут количество или какие то другие несостыковки и денег отвалишь за мозги… и всё равно придётся выбивать и убирать катализатор. Да я понимаю если отдал деньги поменял мозги и механически ничего не поменял тогда стоит отдавать деньги… а когда кроме мозгов ещё нужно будет с железками возиться то тут сомнительная выгода)))
Все клеммы там прекрасно встают на свои места. Я на леворукую поставил мозги от японца открутил лямду и все.лампочка потухла. С нашим бензином рано или поздно она вновь загорится, второй датчик он просто не нужен!)
Вчера заехал на яму просто отсоединил разьём второй лямбды и поехал… ошибка конешно горит но на малых машина стала заметнее лучше тянуть… а что делать с подогревом тоесть той штукой до второй лямбды вкручен в катализатор? По показателем компа расход не сильно то и увеличился… буду тестировать — пока склоняюсь к механической обманке
любой универсальный встает 100% процентов! Главное посчитать провода, но если с нагревателем то скорей всего 4!
что-то мой электрик настороженно относится к универсальным…
ставил не один раз на многие авто, если ката нет, то обманка и универсальный
казанец
RomAs
IGGI
Я точно от десятки на Опель ставил, те на Bosh System все подходит , лишний провод ето земля его на массу и все работает на ура, ибо с Боша спионерили инженеры Ваза. Но вот с Хондой не экспериментировал!
Реклама партнёров
HONDAMANIAK
если однопроводной то можно поставить универсальный NGK смело, если пять проводов то универсальный не пойдет (это широкополосная лямда). Если 3-4 провода то нужно менять сопротивление прогрева хонды другое сопротивление подогрева
Штатное сопротивление Хонды 15-25 Ом, а Вазовской 5 Ом
Покупаем мощный резистор на 15 Ом. Соединяем:
Таз Б - Резистор - Хонда Ч
Таз Б - Хонда Ч
Таз С - Хонда З
Таз Ч - Хонда Б.
Ставил на аккорд лямду бош, на аккорде была однопроводная, бош 3-х 1 сигнальный 2 прогрев, без сопротивления , прогрев сам провел все работало
HONDAMANIAK
| Цитата (Armen @ 22.11.2009 - 17:27) |
| На первый потому что не прозванивается нагреватель. Хочется Bosch поставить это намного качественее чем NGK я думаю |
а я наоборот поставил бы ngk. если сгорел прогрев бортовой комп очень четко выдает ошибку, надо на диагностику. если уверены что правильно звонили прогрев - меняйте. Диагностический разьем у нас ОБД 2 , подойдет любой сканер с таким разьемом. Я подключался например у официалов шкода, все основные ошибки читаются.
DeeMon
Проверил сопротивление нагревателя Bosch 18 OM(пока купить не решаюсь так как если не пойдет обратно не возьмут) у NGK было 4,5OM
Не знаю какое должно быть у оригинала так как он сдох
petrovich
Hohol
fosa777
Реклама партнёров
MMAADD
БАРЫЖУ-ФЛУЖУ ! ! !
После того как пришла машина с япии и как только я туда залил 92 бензин, сразу загорелся чек =(
просканил и выдало ошибку 65 (Нагревательный элемент вторичного подогреваемого датчика кислорода-толька для модели c нейтрализатором TWC, кроме модели KU)
цена в в 10 200 за оригинал меня не обрадывала, и решыл искать другии пути решения
Речь идет о второй лямбде который стоит в катализаторе (он там у меня один).
У меня стоял Denso ( DS2 234000-7051 01E25)!!
Заеха в Юником, это оф. магазин который дает сайт ссылка , лямбду там не нашел!
Тогда стал искать аналоги как здесь написано ( Bosche и NGK). разброс цен такой NGK- 2200-2700 рэ, Bosche 2700 рэ и 3500 рэ.
Когда начал менять лямду, скинул "-" провод с АКБ. когда поменял, поставил провод назада чек ГОРИТ.
Потом нашел эту сцылу:
ссылка
И сделала так:
Если Вы считали коды и устранили(как Вам кажеца) все неисправности, то самое время обнулить блок ЕСМ/РСМ. Сделать ето оч просто:
1 Выньте уже перемычку из диагностическова разъема и выключите наконец зажигание-та(ЕТНАДА ДАВНО УЖЕ СДЕЛАТЬ)
-поверните ключ зажигания в положение OFF
2 Выньте на 10 секунд предохранитель BACK UP из коробки предохранителей под приборной панелью. Ет десятое место в нижнем ряду. Предохранитель 7,5 А.
3 И будет Вам великое щастье!
Загорелся чек. Код 1. Значит копец лямде в коллекторе .
Открутить оказалось большой проблемой .Купил ключ в виде головки приварил к нему трубу 80см попытался открутить --- сорвал шлици на ключе
Долго отмачивал VD-40, ТАК и не открутил.
Взял болгарку отпилил её до гайки и открутил головкой с рычагом 80см .
Купил универсальную лямду но оказалось сопротивление накала в ней 6 ом. а у родной 12 ом. Может вылететь ключевой транзистор в мозгах т.к. ток будет в 2 раза больше .
Всё проблем нет чек не горит. расход 9-10 литров.
Гость_Айболит
Всегда откручиваю если не идет, то разбираю фишку и накидным ключом, но что бы был ключ с гранями,а не много гранями
А если знаешь что лямба на выброс, то просто обрезаю провода
Всегда получается так выкрутить, иногда и без резьбы выходит
А при закрутки обязательно нужно графитной смазкой смазать, что бы потом он откручивался
На новых иногда она уже есть
Гость_mediapoli
Лямбда зонд для honda hr-v, как его заменить и на что ?
Приветсвую уважаемых форумчан.
Есть вопросы, поставить оригинал или универсальный Лямбда-зонд ?
Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную (пробег 145т) на NGK.
Замерил напряжение на нагреве родного датчика (двигатель прогретый обороты ХХ разъем от датчика отключен) 1.4 В, не понял.
Есть предположение что на прогретом двигателе подогрев отключается (вроде логично), мерял напругу на отключеном датчике. может БК включает питание когда видит определенное сопротивление?
Какое напряжение подогрева датчика родного ?
Самый интересный. Замена на NGK. У родного сопротивление (нагрева) 18 Ом универсальный 7 Ом, что то боязно мне подключать без "примочек" Хотя тут на форуме подключали. но раз на раз не приходиться Читал: подключение через реле, поключение с сопротивлением. Подскажите пожалуста кто каким способом, подробнее?
Гость_SUXOI
У тебя походу лямбду другого типа подсунули. там даже в инструкции написано, что если у вас сопротивление больше 10ом, то берем тип S4, если меньше 10ом, то берем тип S4gg точно не помню последние буквы
Я ставил себе универсальную лямбду. она 6 ом, поэтому пришлось последовательно подключить сопротивление ещё на 6 ом. т.к. у родной 12 ом, расход 8 литров проблем нет, была проблема только выкрутить старую пришлось отрезать её болгаркой и откручивать головкой.
Гость_mediapoli
В общем свершилось!
Поставил с сопротивлением 5.1 Ом в сумме получилось 12 Ом (тип именно S4). Сопротивление герется но пальцами можно держать. Обзор родной лямбды выявил (визуально), что ЭТО уже рабоать врятли может, вся в раковинках, местами слоится метал. Выкручивал на "горячую" доволно легко, наверно повезло как многие пишут были проблемы. Теперь, собственно, что изменилось: двигатель стал работать ровнее на холостых (холодный, -12), заметно динамики прибавилось, звук при разгоне изменился, стал более четкий на всем протяжении разгона (раньше в начале "захлебывался"). Расход, субъективно, (борт комапа нет) уменьшился, спалю оставшееся в баке буду собирать статистику.
Думаю замена была сделана не зря.
Гость_Buroff
HR-V, 2001 г.в.,две лямбды.
Столкнулся с проблемой (67 код по самодиагностике ) - неэффективная работа катализатора и низкий сигнал с температурного датчика ката.Сняв кат увидел совершенно чистые соты внутри ,провёл диагностику обнаружилось вторая лямбда вточности повторяет сигналы первой,по амплитуде и по рисунку.
Следовательно обе рабочие,предлож или замену ката на оригинал -цена опупеть!Купил кат керамический от ВАЗ 2110,родные болты от него.
Передний флянец подошёл,только на нём уже есть резьба (для этого и нужры болты,у хондовских шаг другой),задний флянец отрезал под корень,добавил 6,5 см подходящей трубы и приварил к десяточному(сам по месту прикинь).
После тщетных попыток выкрутить датчики(темпер. и лямбду) вырезал с посадочным местом болгаркой,подго товил отверстия и вварил аккуратно.Всё стало "ок",ошибки пропали.
Цена вопроса: кат-2340руб.,бо лты-100руб. плюс руки нормально заточенные и электричество.
Вот что у меня вышло.
Отверстие под темп.зонд в керамике обыкновеным сверлом на 6 мм.,лучше сместить. чтобы на штатное место разъём сел,наклон датчиков лучше одинаковый сделать (я не много не угадал,пришлось защиту наверху гнуть).
Трубу получше подобрать ну и водовки поменьше пить при сварке ,и я думаю плучится очень красиво и главное эфективно!
Все датчики были исправны.
Гость_ziherok
а как насчет приготовления смеси. посоветуйте какой лучше эмуль на HRV поставить ?
Нашел вот отчетик о выводе второй лямбды из основного потока газов проделывал это не я собственно вот он
Вся инсталяция заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций. У меня она есть (ELM сканер). Диаграммы показания обоих кислородных датчиков практически одинаковы (есть ли у меня вообще катализатор, в смысле внутренности его, - очень сомневаюсь).
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
И второй график - все уже достаточно прогрелось. Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.
Итог: "враг разбит, победа за нами". Катализатор "ИСПРАВЕН", джеки долго не прийдет (очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля, не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).
Вроде выглядит очень не плохо а главное минимальные затраты скоро буду проделывать это сам если не поможет то эмуль
была вварена трубка вернее вкручена 4-5 см и уже в нее ввернут 2 лямбда зонд ну и убран катализатор так как датчик уже стоит не в прямом потоке газов показания его отличаются от 1 лямбды и чек не горит да и смесь мешается вроде бы почти как корректно
Гость_koresh
Привет! Я решил проблему Check № 67 удалением "аппендикса" (с ввреднением пламегасителя и набора из электротехнических деталей=обманки) ровно год назад или 15000км. Не сам, поэтому дорого - все хотят кушать.
Из явного - воняет из трубы, раньше не воняло. На скорости, приемистости и проч. вроде не отразилось. Расход 11,6 в смешанном режиме что зимой, что летом. Check ни разу не загорался.
Катализатор, кстати, на вид был нормальный, но электронному уму виднее.
Пламегаситель представляет из себя что-то типа колючей проволоки "егоза". Что это такое точно, нержа или ржа и где её берут - вопросы к спецам.
По сути это прямоток.
Я не художник, изобразил как мог.
2 - "егоза", которая нужна для рассеивания тепла, чтоб не прогорел корпус глушака.
3 - самая дорогая весчь, как я понял из разговора со спецами - импортная то-ли стеклоткань, то-ли ткань с тефлоном.
нужна для того, чтобы - см пункт 2
это весь глушак.
Глушак болгаркой режется повдоль - на фотках видны радиальные пропилы на кате после сего действа.
Кат вынимается, берётся труба на 50 где - то (смотреть по месту), наматывается "колючка", поверх "супертряпка", всё это приваривается к одной половине глушителя. Потом корпус опять сваривается.
в трубе насверлены отверстия (сколько и какого диаметра не помню, но скорее всего "от балды", без инженерных расчётов). Поэтому конструкция и называется "пламегаситель" - как и в системе отвода картерных газов. Там ведь тоже маленькая колючка.
Не претендую на истину. Так, домыслы.
Гость_Tola10
Вот мой отчетик. как и какой я кат установил
См. фото. ОБА датчика стоят ПОСЛЕ керамической сетки катализатора, дальше пустота и датчики!
Гость_maxtgma
Я так же выбил катализатор а лямбду обмотал нихромовой проволкой.
Все работало первые 3 тысячи, потом чек загорелся, подрубил ScanTEch, показало что чека НЕТ, НО есть стоп кадры ошибок и там есть ошибка 67.
Как я понял ошибка проскочила и исчезла но комп сохранил её. Чек потух после сброса клемы аккумулятора. затем загорелся снова через 1000км и опять сбросился простым отключением аккумулятора. затем снова загорелся, я махнул рукой, т.к. расход не увеличился динамика в норме, т.е. ошибка просто проскакивает иногда и тут же исчезает наверно все таки проволка пропускает больше выхлопа чем хотелось бы или тупо перегорела. и так я ездил с чеком где то 2000 км и чудо на днях он сам потух. думал лампочке хана а нет работает но чек не загорается, не пойму почему сам потух?
Гость_Айболит
Вообще даже фирмы которые ставят пламя гасители, в место катализаторов, то они не дают гарантии. что иногда не будет загораться чекинже
Почему он у вас сам потух, то сложно сказать
Бывает он загорается из за грязного бензина, но потом, когда его выкатываешь и зальешь хорошего, то он через время сам гаснет
Гость_sergey
Опишу ситуацию которая была у меня на европейки HR-V. В начале редко при спокойной езде загорался чек ну сбросил ошибку и ездил дальше за пол года ошибка стала выскакивать все чаще. Заехал к официалам в течении часа и за 2000р. сказили что это у вас катализатор и надо менять ну сами понимаете попал на деньги.
Стал разбераться. прочел код ошибки 41 (нагревательный элемент лямбда 1) спросил у DOCа причем здесь катализатор?
как потом оказалось официалы просто разводили. Начал решать проблемму
1. нет сопротивления от нагревательного элемента, думаю обману мозги машины отрезаю провода идущие к нагревателю(на оригинальном датчике это 2 черных) ставлю сопротивление 10 ОМ на 10 ватт вроде ошибка не загорается но через 5 минут опять чек. проверяю ошибку выдает 2(1 лямбда зонд) думаю это от того что нагрева нет и неправильную кривую датчик выдает на мозги. Фото есть не могу выложить незнаю как.
2. Оригинал покупать не хочется 10000-12000 р. решил использовать универсальный датчик NGK в общем писал в компанию стали отписываться типа пришли винкод и тд. Приехал на сервис где они есть купил (1500р) какой был S4CG-это 4х проводной и сопротивление у него до10 ОМ. ПОтом в мануале прочел что они бывают двух видов с сопротивлением до 10 и больше 10. В остальном разницы нет. (это у NGK)
3. На форумах вроде писали что сопротивление у нагревательного элемента на хонде больше10 Ом но Делать нечего поставил какой купил и о чудо чек не загорается все работает.
Может кому поможет мое решение. Удачи
Гость_sarbos62
Лямбд (в коллекторе-до катализатора) на HR-V есть аналог OZA333-h4 OZA333-h26 также можно поставить OZA444-E1
все эти лямбды с родным штекером номер 43 4-х проводные, то есть на hr-v подходят без шаманства!
На какой лямбде расход минимальный пока не ясно, но они подходят и моторы работают.
Вот так выглядит зонд, приложил его к родному на машине, этот немножко короче гдето на 1,5-2 см, на вид всё дотягивается.
Завтра поставлю. Штекер такойже как у родного, токо цвет родного черный, а этот серый.
Вот тут есть статья, что датчик можно очистить, но для меня это бред
Так как он сложной конструкции и что бы он так забился, то я даже не знаю что нужно для этого сделать
Читайте также: