Газ 66 снять кузов

Обновлено: 11.02.2025

ГАЗ-САЗ-3511 — самосвал сельскохозяйственного назначения на шасси ГАЗ-66-31.
ГАЗ-САЗ-3531 — самосвал сельскохозяйственного назначения на шасси ГАЗ-66-30.
ГАЗ-66-30 — шасси для самосвалов
ГАЗ-66-31 — шасси для самосвалов
Выпускались серийно

а самому зделать можна? взять на пример раму газ-53, кабину газ-66, мосты и раздатку от газ 66., приймущество, повыжица проходимость, можна зделать месдо для спалки, обзорность будет больша!

самому сделать можно и круче . я себе сделал вездеход поездил и чо . зарегистрировать ни как , нормально продать тоже ни как , народ подходит смотрит, фигеет а как про документы узнают интерес к покупке махом пропадает! вот и вся песня.

Сделать без проблем.Только на оборот,взять ГАЗ-66,на него поставить самосвал с ГАЗ-53.Подходит один в один.Колеса спаренные с 53-го,с 66-го могут не выдержать нагрузки.С документами проблем не будет т.к переделана на ходовая часть.

Kostomar, ты говориш проще поставить платформу из самосвала и колёса. Тогда на моё мнения прийдется ставить задние ресоры и подрисорники от газ-53, бо мне кажется ресоры газ-66 слабуватые. А колёса можна взять из тилегы Т-150, у нас мусоровозы на такой резине ездят.

Конечно проще.Что может быть проще-открутить от 53-го и прикрутить к 66-му.Задняя часть рамы у них одинакова,передняя часть у 66-го малеха короче.Но кузов подходит один в один.У нас многие так делают,кто в лесу работает.На счет ресор сказать не могу.Колёса если постараться можно и от телеги приладить,только техосмотр в такой обуви это проблема.

Ты можеш скинуть подробные фотки переделок!

Ближайшее время нет.С лесом сейчас не связан.Да и живу от него далековато а такая техника в основном там.Но по возможности постараюсь,иногда и в наши края их заносит.Может поймаю на дороге.

Ты можеш скинуть подробные фотки переделок!

Вот, попалась по пути шышыга с кузовом от Газ-53, сфоткал быстренько, с хозяином парой слов перекинулся. Говорит ставил не он, кузов полностью Газ-53, стоит как родной, проблем ни каких. Рессоры и колеса тоже ГАЗ-53.
Файлы:
sam_0313.jpg
sam_0314.jpg
sam_0315.jpg
sam_0316.jpg
sam_0312.jpg
sam_0317.jpg

С документами проблем не будет т.к переделана на ходовая часть.

Проблемы будут т,к изменена модель.

А колёса можна взять из тилегы Т-150, у нас мусоровозы на такой резине ездят.

Толку от этих колёс, в грязи "мылят" как лысые. Выпускалась небольшая серия с 53ми кузовами и парными колёсами на заду.

а самостоятельно кто то делал кузов на газ 66

если не хотите оплачивать бумаги на внесения тех изменений то искать сразу сазика , иначе нормально то не пройти , в рай отделе можно спросить по этому поводу , у нас полставторой катается с мостами и рк газ 63

вот собираю кузов самодельный самосвал

Всем доброго времени суток. По ненадобности решил свой Газ-Саз-351166 продать(снял с учета 2013 в январе), позавчера наконец то приехали покупатели с соседней республики Башкирии, осмотрели документы, засомневались. В ПТСке написано Марка машины ГАЗ_САЗ 351166, Категория ТС грузовой-бортовой. Поспорили меж собой (так как Газик был приобретен с дорожников в 2000 году, сама машина 1993 года выпуска.) Тогда брат работал в дорожном, он сам свидетель то что машина с нуля был самосвал).Поехали в ГАИ уточнить, оказалось что при оформлении возможно возникнуть проблемы, так как машина самосвал фактически, по ПТСке бортовой. И на вопрос что сделать, то ответили что на переделку нужны соотвтсвующие док-ы, потом можно новый ПТС оформить как самосвал.Знакомые объяснили что это полный геморрой и большие деньги стоит. Или второй вариант, мне самому придется переделать на бортовой.С бортовым вряд ли кто возьмет. и на самосвал желающие не стоят в очереди.Вот и решил искать правду. Может кто поможет кому мне обратиться(может в суд?) так как авто с такими марками ГАЗ-Саз-361166 бортовые вообще не выпускались. Это явно ошибка инженера дорожников и неграмотность Гаишников. К примеру КамАЗ-35111 не может быть бортовым. Помогите разобраться.

У меня кореш взял себе газона 53 с самосвальным кузовом по докам бортовой, для гаи у него просто между кузовом и подрамником спереди и с зади вварены обрезки швеллера см по 10 с каждой стороны и снят цылиндр. Это конечно не решение проблемы но всеже для снятия постановки на учет вариант.

сам балдею! А в выходные планирую на МАЛЫШе в лес сгонять , попробовать ну соответственно все видеопротоколировать !

djenuym стесняюсь спросить ,а на фото не разгляжу путем, чо у вас за аппарат будет? если можно поподробней с фотками есссестно!

[quote=Ra9wvv]djenuym стесняюсь спросить ,а на фото не разгляжу путем, чо у вас за аппарат будет? если можно поподробней с фотками есссестно![/quo
это не мой но очень похож . мой же сейчас без движка о под снегом ,гдето на форуме есть ЮРИЙ 61 кажется хозяин я когда увидел обалдел, в схожести . фото пока не могу исли что интересует могу словами обьяснить.разница лишь в том что на моем вся ходовка от 66 го двиг от т-25 и делается он под кун . он ходил у меня один сезон на сенокосе с пихлушкой но без куна в управлении мне понравился. единствено с двигателем проблема на холодную давит 2 ,а пол часа поработает и давление падает на 0 грешил на насос (вал новый ) перебрал но еще не поставил .
Файлы:
c_0.jpg
aa87ae59ff73_002.jpg

клева! кун вещ нужная . у меня хозяйство свое рядом с городом но место черезвучайно тихое. занимаюсь землей, весной -навоз на грядки а т.к. площадя приличные то и телега не детская вот тут без куна точно помреш в эту зиму начал делать экскаватор осталось сварить ковш . это я все к тому что без навесново оборудования никуда . djenym а как вообще движка 25-того хватает? у меня т-40 и местами вродебы еще каней 10-15 надо бы особенно зимой по снегу . рулевая у тебя родная с 66 го или чо другое ? а в целом база 66 крепкая у меня была задумка такой танк замутить но финансы. мягко говоря не позволяют.

вот вот все дело в финансах я второй год по этой причине не могу его собрать , то во время сенокоса ченить сломается приходилось брать потом пока восстановишь , а время бежит. по поводу рулевого то у меня рулевая колонка от газ 53 вал укорочен , а так все остальное с 66 го .насос нш 10 на промежутке отт-25.единственно с гидравликой гиморой на кпп от 53 насос нш 32 . атам сцепление вызмешь и нет гидравлики.
стойка под кун стоит с зади
вот и сам
Файлы:
imgp3497.jpg
imgp3253.jpg

вот немного фото
рулевая продольная
гидро бак с комбайна
на 4 фото силовой цилиндр родной с 66 го

Кабина четко от т-150 подходит , как родная . на сколько укорачивал базу ? я свою на 75 или 80 см обрезал, уже подзабыл . заклепки на креплениях рессор посрезал и мост вместе с рессорами подкатил вперед , раздатку тоже к двиглу подвинул , пришлось укорачивать все три кардана . рулевой редуктор от газ 53 поставил ,гидроусилитель родной 66-го , калеса хотел то т-150 ставить но дорогие . блин..

на сколько укоротил не помню уже. у меня карданы с 66 промежуточные на пред. и на зад. мосты .колеса - есть вариант с кировской телеги шире чем с шишиги и на диски должны подойти внутренний размер тотже.мне интересно как двигатель с коробкой соеденен и от кпп до раздатки кардан ? у меня все время угол атаки большой получался .раздатку не подымишь а движок не опустишь ложится на мост.

вот самое первое фото ,переснятое с фотографии
Файлы:
25_2_0.jpg

есть вариант с кировской телеги шире чем с шишиги и на диски должны подойти внутренний размер тотже.мне интересно как двигатель с коробкой соеденен и от кпп до раздатки кардан ? у меня все время угол атаки большой получался .раздатку не подымишь а движок не опустишь ложится на мост. :fotku:[/quote] Про калесья от телеги т-150 давно думал , и даже представляеш нашел 4 новых в сборе с дисками тысячу за колесо (телегу пригнали пацанам целиком в металалом ) пака сопли жевал-ушли калеса с двиглом тоже парился в итоге кардан между кпп и раздаткой сантиметров 30 а сама раздатка чуть наклонена на зад чтобы рабочий угол у карданчика нормальный стал . Изначально планировал на 1 метр раму укоротить но не подошол угол заднего кардана пришлось мост на зад двигать пока кардан не заработал .Посмотрю что покажут ходовые испытания , не очень то мне симпатичен родной мотор 66-го , МТЗ мотор в него бы или даже СМД мужички вставляли да с коробкой ЗИЛ -130 . Я блин представляю что он вытворял бы с мотором СМД

Ах да фотки скину в выходные .

ну да комплектация зависит наличием денег в кормане.

А опрыскиватель на базе газ 66, есть у кого нибудь?

А идея то интересная.
газ 66 + оп -2000 = самоходный оприскиватель в 100 раз дешевле импортного. Надо Посчитать харошенько.

А опрыскиватель на базе газ 66, есть у кого нибудь?

А самодельный агрегат на камерах и с ДВС ВАЗ ещё интересней!

Народ ! А подарите кто нибудь мне ДТ-75 ,возьму в любом виде.

alex а почему рама газель ? наверное хлипковата будет , мотор . -ну ехать будет! А как планируеш рулевую впаять? такой мост без гидрача крутить . вспатееш . тормаза не помню у 131 не пневматика ли ? тоже нюанс . Это я не к тому что брось затею , а к тому что продумать надо все узлы . У меня вот тоже много нюансов появилось после пробного выезда вчера , кстати чето видео не могу засунуть никак . А вааще alex маладца задумал -пробуй !
Файлы:
img_7362.jpg
img_7362_0.jpg

я тоже использовал узлы 66: рама, кпп, передний мост,карданы диски колес.
Файлы:
28032009.jpg

не Сергей, давай подробней, двигло, калеса ,кабина ну она вроде от к-700. Аппарат канечно 5 балов да и проходимость мне ооочень интересна.

подробнее: самоходное шасси изготовил для поездок по грибы, ягоды, в кабине 2 пассажира +в крытом кузове 6, можно возить груз - до 2т зерно в мешках, бочки 4*200л. есть съемная прицепка (зиловский прицеп с еном в тюках- около 3т. сгребание сена граблями ГВК-6) о конструкции: двигатель Д-21, самодельный переходник на газоновскую коробку, раздатка и рулевое от ЗИЛ-157.привод на передний мост ГАЗ-66. на диски 66 одета (с трудом) резина от кировского прицепа с нарезанным протектором "елочка". рама 66 обрезанная. не вездеход но проходимость лучше чем у заднеприводных -не раз выручал их. масса в снаряженном состоянии 3,2т. иногда и лопата выручает.
Файлы:
28032009006.jpg

Привет Ra9wvv!
Рама мне кажется выдержит, так как дополнительную жесткость ей придаст кузов Москвича.
Я так понял у тебя двиг от ГАЗ-66. На пониженной или на повышенной ездишь? И какова максимальная скорость на повышенной/пониженной?
До общения с тобой планировал рулевую колонку поставить от ГАЗ-53 (без гидрача), так как вес передка получается примерно 1500 кг, у ГАЗ-53 он весит по моему в районе 3000 кг. По этому думал, что пойдет. Сейчас начинаю сомневаться и думаю может стоить поставить рулевую от ЗИЛ-131, а на двигатель приделать насос с гидрача легкового Мерса Тем более это все у меня есть.
На ЗИЛ-131 действительно тормоза пневматические. Для начала себе планирую сделать гидравлические тормоза на раздатке (вместо ручника), при такой скорости мне кажется должно хватить.
Какие у тебя при испытании выявились нюансы?
Жду с нетерпением видео испытаний.

Рис. 165. Упор кабины:
1 — защёлка упора; 2 — пружина; 3 — рычаг упора верхний; 4 — рычаг упора нижний; 5 - поперечина крепления кабины с панелью съемного пола; А, Б, В — положение кабины при откидывании

Порядок замены упора следующий:

Откинуть кабину и установить её на упор (рис. 165).
Во избежание возможных травм, удерживая кабину в откинутом положении (это делает помощник), отвернуть и снять болт крепления нижнего рычага к продольной балке рамы.
Снять палец крепления верхнего рычага 3 упора на кабине и снять упор с втулкой на нижнем рычаге.
Снять втулку.
Отремонтировать или заменить детали упора кабины.
Для длительного сохранения упора в хорошем состоянии нельзя бросать кабину при её откидывании.

Устанавливают упор кабины в обратной последовательности.
Замена кулачка блокировки запорного крюка. Кулачок 9 (см. рис. 164) блокировки запорного крюка 8 можно заменить на снятой поперечине 1 крепления кабины с панелью съемного пола или при снятом с автомобиля двигателе или при снятой коробке передач.
Для замены кулачка необходимо следующее:

Вынуть шплинт оси кулачка и отвернуть гайку.
Вынуть ось кулачка.
Заменить кулачок.
Установить ось кулачка. Когда кулачок обращен влево, то имеющаяся на нём плоскость должна быть обращена к низу, а поводок должен быть наклонён вправо от вертикали приблизительно на 45°.
Завернуть гайку на ось кулачка и установить шплинт.

Замена фиксатора с запорным крюком в сборе.

Рис. 166. Замена фиксатора с запорным крючком:
1 — предохранительный крюк; 2, 4 — пальцы; 3, 7 — болты крепления предохранительной пластины; 5 — возвратная пружина; 6 - фиксатор; 8 — фиксирующая пластина; 9 - тяга крюков; 10 — запорный крюк

Порядок замены фиксатора следующий:

Откинуть кабину и зафиксировать её на высоте, удобной для работы.
Вынуть шплинты крепления тяги 9 (рис. 166) к запорному 10 и предохранительному 1 крюкам.
Отсоединить тягу от запорного и предохранительного крюков, сняв шайбы и фиксирующую пластину крюка.
Отсоединить пружину 5 от запорного крюка.
Отвернуть болты 3 и 7 крепления фиксирующей пластины 8 запорного крюка на задней поперечине кабины, снять шайбы и фиксирующую пластину крюка.
Вынуть шплинты, шайбы, пальцы 2 и 4 крепления фиксатора 6 с запорным крюком на задней поперечине кабины.
Вынуть фиксатор с запорным крюком через отверстие, имеющимся в задней поперечине кабины.

Заменить неисправные детали фиксатора.
Регулировка положения запорного крюка.

Рис. 167. Фиксатор:
1, 2, 3, 4 — отверстия на фиксаторе; 5 — отверстие на кабине; 6 — запорный крюк; 7 — фиксатор

Положение запорного крюка на кабине регулируют изменением положения фиксатора 6 (см. рис. 166) относительно прорези 5 (рис. 167) на кабине. Отверстия 1 и 2 - установочные отверстия фиксатора 7 крюка 6 при установке его на заводе.
При установке фиксатора на отверстии 1 отверстия 2, 3 и 4 будут регулировочными. При изменении положения фиксатора с отверстия 1 на отверстие 2, с отверстия 2 на отверстие 3 и с отверстия 3 на отверстие 4 величина затяжки крюка на кабине будет увеличиваться и, наоборот, при изменении положения фиксатора в обратном порядке величина затяжки крюка на кабине будет уменьшаться.
При этом высота буферов от плоскости опоры до вершины должна быть не менее 36 мм.
При меньшей высоте буферов заменить их или поднять опорные площадки для буферов на поперечине за счет приварки соответствующих пластин с сохранением условий для крепления буферов.
Замена предохранительного крюка. Порядок замены следующий:

Откинуть кабину и зафиксировать её на высоте, удобной для работы.
Вынуть шплинты крепления тяги 9 (см. рис. 166) крюков к запорному 10 и предохранительному 1 крюкам.
Снять шайбу крепления тяги крюков к предохранительному крюку.
Отсоединить тягу крюков с запорного в предохранительного крюков.
Снять шплинт, шайбу и палец крюка. Удерживая при этом предохранительный крюк. Снять крюк и установить новый в последовательности, обратной снятию.

Замена кронштейнов, осей и втулок шарнира откидывания кабины. Детали шарнира заменять поочередно, т. е. вначале заменять детали правого шарнира, а затем левого. Для замены кронштейна, оси и втулок правого шарнира необходимо выполнить следующее:

Снять пружины механизма откидывания кабины.
Установить кабину при помощи подъёмного механизма в рабочее положение, закрыв при этом запорный механизм.
Отвернуть гайки болтов 7 (см. рис. 163) крепления кронштейнов 1 шарнира на раме 8 и снять их.
Отвернуть гайку 3 крепления оси 6 шарнира и снять шайбу 4.
Выбить ось шарнира.
Сдвинуть кронштейн шарнира по продольной балке назад на величину удобную для снятия втулок 2 из петли 5 шарнира,а при необходимости снять.
Снять втулки из петли шарнира.
Заменить детали шарнира.

Новые детали устанавливать в обратном порядке. Аналогично заменяют детали левого шарнира.

Рис. 168. Приспособление для демонтажа и монтажа пружин откидывания:
1 — стяжка сдвоенная наружная для правой пружины; 2 — стяжка внутренняя для правой пружины; 3 — стяжка левой пружины; 4 — винт приспособления; 5 - гайка верхняя; 6 — верхняя и нижние опоры; 7 - пружина; 8 — опорная гайка

Снятие пружин откидывания кабины. Пружины снимают при помощи стяжек и приспособления (рис. 168) поочередно, т.е. вначале левую пружину, а затем правую.
Для снятия левой пружины необходимо:

Отвернуть кабину на величину, при которой между вторым и третьим витками сверху можно было завести стяжку 3 (см. рис. 168) и зацепить её за третий виток.
Опустить кабину на величину захвата вторым концом стяжки 3 восьмого витка пружины.
Проверять надежность зацепления стяжки за витки.
Зафиксировать кабину в откинутом положении на упоре и отвернуть гайки крепления пружины на раме и кабине.
Снять пружину вместе со стяжкой.
При необходимости, пользуясь приспособлением (см. рис. 168), пружину вместе со стяжкой можно сжать, снять стяжку и, отвертывая гайку 5, разжать пружину и снять с приспособления.

Устанавливают пружину о обратной последовательности, причем кабину при этом подвешивают на специальных зацепах тали.
Для снятия правой пружины необходимо:

на опущенной кабине один конец малой стяжки 2 (см. рис. 168) зацепить за верхний большой виток пружины, затем монтажной лопаткой, входящей в комплект инструмента водителя, поджать нижний большой виток пружины и за него зацепить другой конец стяжки;
поднимая кабину, установить с противоположной (относительно оси вращения кабины) стороны пружины сдвоенную стяжку 1, зацепить её за третий сверху большой виток.

Последующие операции не отличаются от операций снятия левой пружины.
Установка новых пружин кабины. Пружины устанавливают при помощи винтового приспособления и стяжек в такой последовательности:

Пружину в свободном состоянии надеть на винт 4 (см. рис. 168) так, чтобы крепежный виток лежал на опоре 6.
На верхний крепежный виток пружины установить верхнюю опору 6.
На винт навернуть гайку 5 с прутками. При завертывании пружину 7 сжимать до размеров, необходимых для установки стяжки 3 для левой пружины и стяжек 1 и 2 для правой пружины.
Постепенно отвертывая гайку 5 с прутками, добиваться плотного зацепления стяжки (стяжек) с пружиной.
Отвернуть гайку с прутками и снять пружину со стяжкой (стяжками) с приспособления для установки на автомобиль.

Регулировка положения двери. Дверь в проеме подвешена на петлях. Ослабив крепление петель, можно перемещать дверь во всех направлениях в пределах, допускаемых регулировкой. При незатянутых болтах крепления кронштейнов петель к стойкам дверь можно перемещать внутрь и наружу. Регулировкой достигнуть совпадения поверхности двери с боковыми панелями передка. При незатянутых болтах крепления двери к петлям дверь можно перемещать в продольном и вертикальном положениях. Регулировкой достигнуть правильных и равномерных наружных зазоров.
Ролик 2 (рис. 169) направляющего шипа двери при закрывании двери должен катиться по направляющей поверхности фиксатора 3, укрепленного на замочной стойке, и вступать в контакт с направляющей частью фиксатора в месте перехода выступа в плоскость, чтобы замочная часть двери в конце хода закрывания не имела вертикальных перемещений. При необходимости отрегулировать фиксатор по высоте. Для нормальной работы замков фиксатор должен быть правильно отрегулирован по глубине. Если дверь закрывается с чрезмерным усилием, фиксатор выдвинуть наружу. Если закрытая дверь имеет ощутимый люфт (стук в зацеплении кулачка замка с зубом фиксатора), фиксатор подвинуть внутрь.
Для регулировки фиксатора ослабить болты его крепления, а после регулировки надежно затянуть. Если предусмотренных пределов регулировки оказалось недостаточно, изменить положение двери иа петлях. После регулировки положения двери на петлях проверить при помощи пластилина перекрытие зуба кулачка 13 замка (рис. 170) с зубом фиксатора 8 (перекрытие должно быть не менее 10 мм). При недостаточном перекрытии между фиксатором и стойкой установить стальную прокладку 10 соответствующей толщины.
Порядок замены дверей автомобиля ГАЗ-66 аналогичен замене дверей на автомобиле ГА3-53А.

Рис. 169. Установка замка двери:
1 — выступ неподвижного сухаря фиксатора; 2 — ролик замка; 3 — фиксатор; 4 — подвижный сухарь; 5 - пружина сухаря; 6 — кронштейн ролика; 7 - предохранительный зуб кулочка; 8 — рабочий зуб кулочка; 9 — кулачок замка; а — установка замка и фиксатора; б — положение фиксатора и замка при закрытой двери

Рис. 170. Установка выключателя замка и наружной ручки двери:
1 — выключатель замка; 2 — винт крепления выключателя; 3 — винт крепления замка; 4 — корпус замка; 5 - ручка двери наружная; 6 — облицовка; 7 - уплотнитель; 8 — фиксатор замка; 9 — винт крепления фиксатора; 10 — прокладка фиксатора; 11 — штифт крепления ручки ; 12 — тяга внутреннего привода замка; 13 - кулачок замка.

Замена стеклоподъемника. Порядок замены следующий:

Снять крышку монтажного люка панели двери.
Опустить стекло в нижнее положение, обеспечивающее доступ к кулисе 16 (рис. 171).
Вывернуть винты 17 крепления кулисы и вывести её из кронштейнов обоймы 15. Поднять стекло в верхнее положение и укрепить его лри помощи клейкой ленты или подпорки.
Снять ручку 23 стеклоподъемника и вывернуть винты 22 крепления корпуса стеклоподъемника 21. Через монтажный люк вынуть стеклоподъемник.
Смазать новый стеклоподъемник и кулису смазкой ЦИАТИМ-201 и установить его в положение, соответствующее крайнему нижнему положению.
Надеть на ролик рычага кулису.
Установить стеклоподъемник на место, укрепив его винтами.
Укрепить ручку стеклоподъемника.
Опустить стекло, ввести кулису в кронштейны обоймы стекла и закрепить винтами.
Установить крышку монтажного люка.

Рис. 171. Опускное стекло и поворотная вентиляция двери:
1, 25 — винты крепления поворотной вентиляции; 2 — обойма; 3 — кронштейн обоймы; 4 — уплотнитель; 5 - рамка; 6 — кронштеин; 7 - уплотнитель стекла; 8 — стекло поворотное; 9 — винт; 10 — стойка опускного стекла; 11 — опускное стекло; 12 — уплотнитель ворсистый; 13 - обойма; 14 - уплотнитель стекла в обойме; 15 - обойма опускного стекла; 16 - кулиса; 17,19 - винты; 18 - упор стекла; 20 - винт регулировочный нижнего крепления стойки; 21 - стеклоподъёмник; 22 - винт крепления стеклоподъемника; 23 - ручка; 24 - пружина; 26 - кронштейн запорной ручки; 27 - ось нижняя; 28 - ручка запорная; 29 - скоба запора; 30 - шайба; 31 - кронштейн обоймы нижний

Рис. 172. Положение замка на двери:
1 — штифт крепления наружной ручки двери; 2 — винты крепления замка; 3 — стержень запорной щеколды; 4 — винт крепления обоймы опускного стекла; 5 - отверстие для установки выключателя замка двери; 6 — винт крепления выключателя замка двери; 7 - уплотнитель двери

Замена замка двери и внутреннего привода. Порядок замены следующий:

Снять крышку монтажного люка панели двери.
Поднять стекло в верхнее положение.
Снять ручку привода.
Отвернуть винты крепления привода и отсоединить его от тяги. Вынуть привод через монтажный люк. Отсоединить тягу от замка и вынуть её.
Отжать уплотнитель 7 (рис. 172) двери, вывернуть на 3 — 5 оборотов винт 6 крепления выключателя замка и вынуть выключатель 1 (см. рис 170).
Выбить штифт 1 (см. рис. 172) крепления наружной ручка и вынуть её.
Вывернуть шпильку 3 внутреннего выключателя замка.
Вывернуть два винта 4 крепления направляющей стекла на заднем торце двери и через монтажный люк вынуть направляющую.
Вывернуть винты 2 крепления замка и вынуть его из двери.
Смазать новый замок смазкой ЦИАТИМ-201 и укрепить в двери.
Поставить направляющую стекла и ввернуть шпильку 3 внутреннего выключателя замка.
Установить наружную ручку и штифт её крепления.
В отверстие 5 во внутренней панели вставить шило или прямую проволоку. Конец шила (проволоки), выдвинувшийся из отверстия наружной панели, вставить в отверстие на торце стержня выключателя 1 (см. рис. 170) замка двери и ввести выключатель на место. Прижимая буртик выключателя к наружной панели, ввернуть винт 2.
Соеденить с замком тягу привода 12.
Смазать привод замка смазкой ЦИАТИМ-201 и присоединить его к тяге.
Поставить привод на место.
Установить ручку привода.

Регулировка сиденья. Сиденья (рис. 173) в продольном направлении регулируют путем перестановки защёлки фиксатора 10 в соответствующее отверстие кронштейна 11, при этом болт 9 совпадает с одним из отверстий салазок. Остов 1 спинки соединен с остовом 8 подушки пальцами 6, относительно которых изменяется угол наклона спинки при помощи фиксатора 3 и защелки 5. При нажатии на торец ручки 4 защелка 5 проходит в трубку остова спинки, обеспечивая возможность выбора необходимого угла наклона с последующей фиксацией в отверстиях фиксатора 3. Пружина 2 служит для самовозврата защёлки.
Снятие и установка сиденья. Порядок выполнения операций следующий:

Отвернуть гайки болтов 9 (см. рис. 173) крепления салазок сиденья, поднять сидение до выхода передних фиксаторов из кронштейнов и снять его с автомобиля.
При необходимости замены прокладок отсоединить шплинты и снять подушки с остовов, резиновые шайбы положить отдельно.
Развязать и расшнуровать верх обивки на торце подушек.
Вынуть прокладки.

Для замены остовов сиденья необходимо следующее:

Удерживая ключом гайку, открутить ручку 4 защелки.
Снять шплинты и пальцы 6, соединяющие остов 8 подушки со спинкой.
Освободить защелку 5 от фиксатора 3, снять остов спинки. Пружину, шайбу, защёлку, ручку и пальцы положить отдельно, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Перед установкой сиденья смазать резьбу шпилек. Установить сидение в сборе на пол кабины, обеспечив совпадение фиксаторов с отверстиями кронштейнов, затем поставить шайбы и завернуть гайка крепления сидения.

Рис. 173. Сиденье:
1 — остов сиденья; 2 — пружина защёлки; 3 — фиксатор защёлки; 4 — ручка защёлки; 5 - защёлка; 6 — пальцы; 7 - шнуровка; 8 — остов подушки; 9 — болт с гайкой крепления сиденья; 10 — защёлка-фиксатор; 11 — регулировочный кронштейн фиксатор; 12 — поперечина остова подушки; 13 - панель каркаса подушки; 14 - каркас подушки; 15 - спинка (подушка)

В общем, можно купить "современный" УАЗ 469 восьмидесятых годов выпуска менее, чем за 20 000 рублей. Причем он будет гниловат, но "на ходу". Он вполне будет способен довезти вас до рыбалки и вернуть потом домой. Но это будет просто старый гнилой уаз, к которому лишний раз противно будет подойти близко.

Газ-69 - совсем другое дело. Так я думал тогда.
Во-первых, это история нашей страны. Мой дед-геолог в свое время гонял на таких. И даже мой отец-военный тоже на них покатался. Эти автомобили снимали в советских фильмах 60х-80х годов.
Во-вторых, доведенный до нормального состояния, он способен "поворачивать" головы у окружающих в свою сторону (мало автомобилей на это способны).
В-третьих, несмотря на возраст, он продолжает оставаться полноценным честным внедорожником, который до сих пор участвует в соревнованиях наряду с современными полноприводными автомобилями (не только отечественными).

Меня сильно зацепил этот автомобиль. Я зарегистрировался на всех форумах, посвященных ГАЗ-69, прочитал тысячи страниц обсуждений, научился различать оригинальные запчасти и "неоригинал", искренне радовался, увидев в каком-нибудь старом фильме газик.
При этом казалось, что его восстановление - задача сложная, но благодаря простоте конструкции, вполне выполнимая. Поэтому я сильно хотел обладать этим автомобилем как любимой дорогой нерациональной игрушкой.

Воодушевленный примерами с тематических форумов хотел всего и с разу. После ремонта он представлялся мне вот таким

Это ожидания. А в реальности начинать пришлось с этого:

Специально для газика был снят гараж у знакомого на окраине города - ниже среднерыночной цены. Там я познакомился с мастером, который согласился выполнить некоторые работы за оплату.
Обычно такие машины дарятся и продаются с грудой запчастей. Так Газик попал и ко мне. Конкретно мой экземпляр сменил несколько хозяев - среди них армия СССР, потом какой-то авторемонтный завод, какой-то советский колхоз, потом первый хозяин-частник, второй хозяин-частник и,наконец, я.
При восстановлении машины планировал работу, не требющую квалификации выполнять самомтоятельно. А работу, требующую специальных знаний, навыков и инструментов доверять нанятым мастерам. Так вот второй работы оказалось значительно больше, чем предполагалось в начале.
В общем-то на фотографиях Газик похож на автомобиль. И это вселяло надежду. Начался процесс разборки и дефектовки.

И тут началось. Родной двигатель оказался разморожен. Дело в том, что в качестве охлаждающей жидкости был залит не тосол, а вода, которую зимой по регламенту надо каждый раз сливать и заливать заново при каждом холодном пуске двигателя. Похоже, при постановке на пятнадцатилетний постой воду не слили, или тосол хреновый оказался. В любом случае из блока была выдавлена предохранительная пробка. И никто не мог дать гарантии, что обошлось только предохранительной пробкой и в блоке нет трещин. Так в довесок еще оказалось, что блок был без номера. А по документам номерной. Видать на авторемонтных заводах по этому поводу не заморачивались. Но времена-то изменились. Тогда еще номер двигателя проверялся при постановке машины на учет. Пришлось менять двигатель на современный УАЗовский - УМЗ-417. Надо ли говорить, что покупка двигателя - дело не простое и не дешевое. Пришлось выяснять что за двигатель, что в качестве сальника коленвала раньше использовалась менее надежная набивка, только позже стали устанавливать сальник. Как отличить двигатель с сальником и не купить двигатель с набивкой. Поиск подходящего двигателя в продаже, транспортировка, установка. Первоначальные подарочные деньги растворились удивительно быстро.

Причем менять пришлось и коробку передач, и раздаточную коробку, потому что на современных уазах они идут одним блоком. В принципе, не плохо, т.к. это должно было улучшить ходовые характеристики. Но это опять деньги. И время. И тяжести. И к чему привели эти переделки? К тому, что старые карданные валы перестали подходить по длине. Пришлось купить еще карданных валов и из нескольких собрать два карданных вала с заменой крестовин. И, вообще-то, карданные валы нужно балансировать. Это еще одна головная боль, т.к. таких контор днем с огнем не сыщещь. Кое-как удалось найти нужное оборудование на одном из заводов, под покровом ночи пронести валы через проходную и отбалансировать их. Время, деньги, нервы.

Далее кузов был снят и началась работа с рамой. Надо ли говорить, что снятие кузова - это отдельная операция, требующая организации нескольких людей под волей одного шизофреника. И заниматься этим приходится в свободное от основной работы с полным рабочим днем. Тратить на это выходные дни, праздники, вечера. Просить друзей, состыковывать их планы и возможности.

А время шло своим чередом. Я женился. И стыдно сказать, почти все свадебные деньги пустил на этот, с позволения сказать, проект. Может быть скажу бестолковую наивную наигранную вещь, но уверен, что мало кто из девушек вот так вот поддержит супруга и без скандалов разрешит потратить свадебные деньги не на обустройство быта молодой семьи, а на увлечение мужа. Благодарен ей за это и еще раз убедился, что не ошибся в выборе спутницы жизни.

Неделю я чистил раму перед покраской.
Пришлось изучать всю технологию покраски автомобилей, где могут быть подводные камни. Просить друзей, имеющих компрессор о помощи. Закупать не дешевые материалы, проводить антикоррозийную обработку скрытых полостей.

Рама оказалась самым беспроблемным элементом. А вот потом началась настоящая жесть. В смысле кузовная жесть. То ли на авторемонтном заводе, то ли один из предыдущих владельцев решил подварить подгнивший кузов. Наварил лист металла поверх пола, не снимая последнего. Этого делать никогда нельзя, ни при каких обстоятельствах. Если вода когда-то попадет между листами (а она туда обязательно попадет, как ни герметизируй), то листы начинают гнить в сто раз быстрее. Когда мы сняли верхний лист, оказалось, что под ни практически ничего не осталось. Даже силовые элементы кузова, с помощью которых кузов крепился к раме отгнили. Остатки боковин кузова все это время (еще до снятия пола) просто болтались в воздухе.

После увиденного стало ясно, что без донора не обойтись. Купить живой кузов ГАЗ-69 не так-то просто. И опять деньги, время, поиски, договоренности, проблемы с доставкой, погрузкой махины, ее разгрузкой. Купил кузов-донор. Его нельзя было прикрутить к раме и все. Во-первых, кузов номерной и тогда не ясно что предъявлять на осмотр при постановке на учет, во-вторых, кузов был куплен у человека, увлекающегося соревнованиями на бездорожье и этот кузов был капитально переварен для установки на уазовскую раму с интеграцией в него кабины от ГАЗ-66. Вот такой франкенштейн. Но все же полезные живые элементы можно было позаимствовать.
Когда спросил почему продает вместо того, чтобы довести до конца, продавец сказал, что устал. Я только теперь до конца понял что он имел в виду.

Далее была сварка кузова. Уже стало закрадываться сомнение, что эта машина, на которую я трачу большую часть своего времени и почти все деньги лишает меня чего-то важного. Мой кругозор и интересы стали узки как никогда. Вместо прогулок, просмотра видеофильмов, чтения книг, поездок куда-нибудь, общения с разными людьми я, грязный, воняющий моторным маслом, но увлеченный, торчал в гараже. И даже когда не был в гараже я думал о том, где достать еще денег на очередную железку, что я сделал не совсем хорошо и что придется переделывать, что делать дальше и как.

Но сомнения оставались где-то внутри, не способные перекричать мечту. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пришло время проварить кузов. Поехали к сварщику. Нанимать пришлось сразу два автомобиля - эвакуатор для газика и тент для донора. И звать бригаду грузчиков для погрузки/разгрузки донора. И придумывать доставку грузчиков к месту разгрузки. И это помимо поиска сварного. Потому что мало кто согласен заниматься такой гнилью, а сам на тот момент не имел ни навыков, ни оборудования. Ну и пришлось платить, платить, платить.

Сейчас смотрю на свое лицо на фотографиях и вижу, что несколько лет страдал какой-то острой формой шизофрении, не дающей адекватно оценить машину, свои возможности, желания и ситуацию вообще.

В итоге Газик снова стал походить на автомобиль

С кусками донора вернулись в съемный гараж.

Все это время с деньгами было как-то туго. Я платил за гараж два раза в год - так удобнее и мне, и владельцу гаража - ежемесячно сумма небольшая, а за полгода набирается более-менее хорошая денюжка. В гараж ходил все реже. Занятость на работе, отсутствие денег на запчасти, начали появляться другие интересы. Хозяин гаража долго шел мне на встречу и не поднимал плату за гараж вслед за рыночным ростом цен, однако, потом все же цена немного выросла. Газик требовал денег даже если я ничего с ним не делал.
Но по-немногу продолжал занимался им. На раму были приварены кронштейны для установки телескорических амортизаторов вместо штатных малоэффективных рычажных. Закуплена оптика, чудом найдены новые задние крылья в заводском грунте. Начал зачищать и рихтовать кузов. В автосервисе мне поставили цену за ремонт кузова "под ключ" 120 тысяч рублей. Сейчас понимаю, что цена вполне адекватная, но тогда решил сделать все сам.

А ведь была пройдена лишь малая часть пути. Я так и не добрался к переборке мостов, кузов после сварки требовал долгой основательной рихтовки, требовалось изготовление новой проводки, покраска кузова требовала новых и новых вложений (либо оплаты работы профессионалов, либо организации своей псевдо-покрасочной камеры), требовались вложения в салон, который было необходимо изготавливать заново, полностью отсутствовали топливная и тормозная системы. Не говоря о бюрократических сложностях, связанных с переделками, которые возникнут при постановке машины на учет.

И все это ради "легенды" и брутальных покатушек по офф-роуду, которые, как оказалось, не слишком-то меня и привлекают. Если собрать первоначальные подарочные деньги, арендную плату за гараж за три года, вернуть свадебные деньги и прочие вложения и добавить всего лишь чуть-чуть, то получившейся суммы вполне хватило бы на подержанный десятилетний современный внедорожник куда комфортнее, престижнее и практичнее.
Пока газик был у меня я женился, завел детей, быт, хозяйство. И все это время он тянул из меня силы, время и деньги. И перспектив в обозримом будущем не видать. Я не смог позволить себе этот кич, не имеющий с реальной жизнью ничего общего.

Я продал Газик с грудой запчастей такому же чуваку с горящими глазами и чешущимися руками. Продал за десятую часть от вложенного, так ни разу не проехав на нем ни метра.

С вырученных денег рассчитался за аренду гаража. На память остались фотографии, этот рассказ и жизненный опыт. После продажи испытывал смешанные чувства. С одной стороны была грусть и разочарование от неудачи, с другой - облегчение избавления от обузы, сравнимое со вздохом полной грудью. Меня больше не тяготил этот долгострой. Я мог вкладывать свое время и деньги в новые знания, новые уменя, новые впечатления.

Знаете, а я такой не один. Иногда встречаю в интернете статьи с рассказами студентов, как они пару-тройку лет реставрируют запорожцы, волги, копейки и прочие "автолегенды". Тюнингуют их. Фотографии довольных парней в гаражах с инструментами в руках. Кажется, что действительно, это же так просто - подварил, подрихтовал, подшпаклевал, подшлифовал, подкрасил - и лучше нового! Но нет. Отдельные специальности автоэлектрик, автомаляр, моторист, автослесарь, сварщик, жестянщик требуют знаний и навыков. Трудно овладеть всеми сразу. И практически невозможно сразу получить хороший результат. Не получится вырвать автомобиль из прошлого века установкой современных комплектующих. Проблемой может стать даже простая замена запчастей на штатные - то старая прикипела, то новая не подходит, не говоря уже о внесении изменений в конструкцию автомобиля. Чтобы автомобиль стал таковым нужны подгонки, регулировки и тесты. И самый дешевый способ изготовления автомобилей - это серийное производство. Поэтому мечта типа "круто и дешево, потому что своими руками" - это не из области автомобилей.

Конечно, ничто в нажей жизни не проходит бесследно. Благодаря этому опыту я научился заранее и объективно рассчитывать свои силы и возможности. Этот навык не раз пригодился в реализации многих моих проектов - от организаци собственной столярной мастерской и до реализации каждого отдельного даже самого мелкого проекта. После событий, описанных в этой истории прошло уже несколько лет. И с тех пор проект "ГАЗ-69" остается пока единственным, за который я взялся и не смог довести до конца. Надеюсь, так оно и останется впредь.

Я не призываю отказаться от идеи реставрации старых машин и постройки машин "под себя". Я призываю трезво оценивать свои силы, возможности и ожидаемый резльтат. Чтобы это не занимало в вашей жизни больше места, чем оно того стоит.

Грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ 66 стал долгожителем на конвейере Горьковского автозавода, он выпускался 35 лет. За это время модель вездехода не раз получала правительственные награды. В частности, машине присваивали Знак Качества, а в Германии на выставке сельскохозяйственной техники автомобиль был удостоен Золотой медали.

Автомобили ГАЗ 66 стоящие на консервации

Но не только в сельском хозяйстве пригодился ГАЗ 66, он широко использовался в Вооруженных Силах нашего отечества. С тех времен сохранилось много техники, многие образцы долгое время находились на консервации.

ГАЗ 66 на армейской службе

За все время выпуска ГАЗ 66 с 1964 по 1999 год с конвейера автозавода сошло немногим меньше одного миллиона автомобилей. Грузовик одинаково успешно применялся в народном хозяйстве и для армейских нужд.

Военный грузовик ГАЗ 66 на консервации

Существовало несколько модификаций машины. На шасси 66 производились бортовые автомобили, дизельные самосвалы, устанавливались КУНГи.

Также существовали санитарные машины, а для десантных войск специально была разработана модель ГАЗ 66Б.

Всего для Вооруженных Сил выпускалось три поколения грузовиков ГАЗ 66. Серийный выпуск автомобиля начался с июля 1964 года, но первые опытные образцы поступили на вооружение уже в 1963-ем. По годам выпуска поколения грузовиком можно разделить так:

Внешний вид кузова, кабины и задней части Газ 66

В связи с развалом Советского Союза в армии началась глобальная перестройка.

Вариант устройства кунга газ 66

Началось разоружение, и Горьковский автозавод стал акцентировать свое внимание на выпуск ГАЗ 66 для народного хозяйства.

Варианты исполнения кузова ГАЗ 66 в военном исполнении

Самыми массовыми в армии были бортовые грузовики с натянутым на кузов тентом. Машины осуществляли:

Перемещение личного состава;
Перевозку различных грузов, в том числе и радиоактивных (упаковывались в специальные контейнеры);
Буксирование прицепов;
Доставку орудий и летательных аппаратов в точку назначения.

Широко использовались в военной технике кузова типа фургон. Очень популярным были деревометаллические и каркасно-металлические фургоны КУНГ. Самыми распространенными стали кузова: К-66, КМ-66 и КУНГ-66. Фургоны были достаточно универсальными и использовались в разных целях:

Автомобиль спецсвязи на базе газ 66

Автомобили с консервации

Последнее время часто можно услышать о продаже различных автомобилей с консервации. Или идет разговор о реализации конверсионной военной техники. Что же это за техника и откуда она берется?

В Вооруженных Силах на случай военных действий всегда создается резерв различных транспортных средств и вооружения. Все эта техника практически новая и в отличном состоянии.

Классическая модификации газ 66 на консервации

По происшествию определенного времени в случае неиспользования это оснащение списывается со счетов армии, так как устаревает и теряет свое стратегическое значение. Вот поэтому автомобили с консервации и появляются в продаже.

Чтобы автомобиль за время консервации не потерял свои эксплуатационные качества, с ним производят следующие действия:

Обрабатывают металл специальным составом (консервантом) в целях предотвращения коррозии;
Удаляют из всех узлов автомобиля технические жидкости;
Снимают колеса, чтобы исключить нагрузку на них (машину устанавливают на специальные колодки).

Преимущества и недостатки автомобилей с консервации

Но, к сожалению, у конверсионной техники есть и существенные минусы. А виной всему время – оно не играет в данном случае положительной роли:

Резиновые сальники и манжеты высыхают и трескаются;
Шины также становятся жестче;
Модель со временем устаревает.

Но все определяет цена. Если удается договориться о приемлемой стоимости техники, то почему бы и не купить такой автомобиль? Манжеты и сальники меняются, резину тоже можно приобрести новую. А насчет современности? Все-таки по бездорожью для автомобиля ГАЗ 66 важнее проходимость, а не модные навороты. В любом случае выбор остается за покупателем.

Сейчас ГАЗ 66 с консервации можно купить от 200 до 500 тысяч рублей в среднем. Большое значение играет комплектация автомобиля. С фургоном КУНГ машины стоят дороже, да и наличие лебедки на газ 66 с коробкой отбора мощности влияет на стоимость транспортного средства. И так как техника все равно считается б/у, всегда можно поторговаться с продавцом.

Читайте также: