Фольксваген туарег замена форсунок
Итак, что имеем.
Имеем тур 2006 г.в 3.0 165 квт, буквенное обозначения двигателя BKS, до ужаса вонючий. да, да именно вонючий, даже ранее была создана мною тема по этому поводу, кстати спасибо всем за советы и помощь, кто захочет почитать тему целиком и полностью, то она здесь.
А если в кратце, то суть проблеммы заключалась в чрезмерно вонючем и обильном дымлении авто, в частности, когда длительное время 5-10 мин. работал на ХХ. Ну и в побках не сладко было людям, стоявшим за мной, если есть те, которые читают эту ветку, приймите мои извинения.
Что было предпринято и сделано? Да много чего, от снятия и чистки сажевого и катализатора, до замены тех запчастех, которых и вообще трогать не надо было. Спасибо горе-мастерам за это. Еще буквально один случай расскажу, и начнемс.
Пускай администрация сама решает удалять или нет эту антирекламу, но я думаю люди должны знать куда не стоит и ногой ступать. В г. Хмельницкий, который на Украине есть СТО "Бош-Сервис"(пока и надеюсь вообще он один), куда я обратился, приехав в гости к родственникам с проблеммой "Дымность авто на хх" - именно так было написано в наряде. Утром отдал авто, вечером их вердикт - замена ДВС, так как скорее всего засели кольца, таким образом масло попадает в камеру сгорания, перемешивается с солярой и там горит. Их не волновал тот факт, что я им обьяснял, что масло у меня на месте от замены до замены, а иногда даже больше чем залил(результат смешивания с солярой) Возможно из за частой регенерации сажевого. Ну вообщем тогда я ох*ел и принялся читать форумы.
Решение снять и проверить форсунки на стенде было правильным но не совсем, дальше объясню почему. Итак, форсунки сняли в другом городе, проверили, их и ни одна из них не прошла тест на герметичность. Результат изношеных игол и седел форсунок, в следствии чего, чрезмерное поступления и перелив в обратку.
Начал искать, и нашел мастеров, на Украине, которые утверждали, что ремонтируют наши пьезо-форсунки. Поехал, лично убедиться в этом, благо было ехать 80 км. Действительно, оборудование приличное, персонал приветливый, доверие внушили :-). У меня было 2 варианта. Брать у них же новые порядка 300 евро за шт. или отдать свои на востановление за пол цены. Решил отдать свои на востановление. Тем более что была возможность потом взять новые в случае чего.
Далее опишу сам процесс снятия-установки форсунок с фото и последующей адаптации их(мне не нужно было этого делать так как форсунки были и так мои), но для наглядности я все таки сделал.
Итак начнемс.
Что нам потребуется. Вернее, что потребовалось мне. Это рожковые ключи на 17, 19, маленькая отверточка, шестигранничек(размер точный не скажу), звездочка, трещетка с удлиннителем и головка на 10.
1. На этом фото я отметил порядок цилиндров,(нужно потом будет для адаптации) каждую снятую форсунку нужно помечать, записывать код 7-ми значный и в последствии установить на то же самое место. Это важно.
2. На фото в принципе все подписано. Снять защелки эл. части форсунок с помощью маленькой отвертки, снять обратку с каждой форсунки, надавив пальцами на обе пластмассовые половинки и одновременно потянуть центральную пимпу вверх. Т.е на себя.
3. Открутить трубки подачи топлива ключем на 17, а выше, ключем на 19( та часть что соединяется напрямую с топливной рампой) Шестигранником открутить все 8 болтов крышек форсунок.
4. После того как открутили все 8 болтов крышек форсунок, слегка поддеваем крышки отверткой, тянем на себя и поворачиваем на 90 градусов, чтобы обеспечить доступ к гайкам на 10, которые собственно говоря и крепят саму форсунку.
После того как открутили все 6 гаек, я брал одну из топливных трубок, накручивал на форсунку, и о-о-о-о-о-к-уратно прокручивал туда-сюда, чтобы вынуть форсунку из колодца.
5. К сожалению на этом этапе села батарея в фотике, но там ничего особо интерестного нету. Расскажу и так.
После извлечения всех форсунок, подписываем где какая стояла, ложим на чистую ветошь, и начинаем процесс замены резиновых колец, медных уплотнительных шайб и крышек, которые прикрывали форсунки. Медные кольца я слегка зажимал в тисках так как они прикипели. Желательно было конечно заменить все кольца и шайбы на новые, но у меня на это не было времени, поэтому поставил все старые. После сборки, обязательно помазать форсунку литолом или машинным маслом, особое внимание, если ставить будете старые медные шайбы уделите им, их лучше всего помазать литолом, так как он более вязкий. Шайба слетать не будет. Сэкономите кучу времени при этом. Я первый раз мазал маслом, и у меня вылетеле эта шайба, разобрал пол машины, так как думал что упала за пластмассовую крышку где находится распредвал. В итоге я ее так и не нашел, пришлось тратить опять кучу времени на поиски новой.
6. Собираем все в обратном порядке, соблюдая все правила. То же самое проделываем с правой стороной, правда там еще нужно открутить заслонку, ничего сложного, всего три болта(звездочка) и внизу там где резиновый патрубок, ослабить хомут. Это даст более удобный доступ к форсункам.
7. После того как все форсунки стоят на своих местах, не забываем стравить воздух. По очереди откручивая и зажимая топливные трубки. Желательно на этом этапе позвать кого-то что бы покрутить стартером и вовремя выкл. зажигание. Стартером крутить 10-12 сек. с перерывами на минутку, чтобы не перегрелся. Добиться того чтобы с каждой трубки пошла соляра, после чего затянуть трубки ключем. Завести двигатель, дать поработать минут 5 на хх, чтобы вышли остальные пузырьки воздуха. Убедиться, что все трубки нормально зажаты. При желании можно сделать тест драйв с резкими ускорениями, но я не стал.
8. Прописываем форсунки. Для этого подключаемся шнурком, заходим в группу Engine -Long adaptation, и заходим в 71 канал.(это и есть наша первая форсунка) для этого я и пометил на первой фотке порядок. Коды у Вас должны быть записаны на бумажке. Далее ничего сложного, пишем номер форсунки во втором поле, нажимаем Test, а затем Save. Проделываем то же самое с остальными 72,73,74,75,76 каналы. Заводим авто, не должно быть никаких подергиваний, сбоев в работе двигателя.
9. Помните, я писал о том, что можно было не снимать форсунки?
Можно оказывается проверить состояние форсунок, зайдя в Engine-Measuring blocks(измерительные блоки) далее выбрать канал с 72-го по 77-й и посмотреть значения. В идеале во всех окнах должны быть нули, так как у меня сейчас.
А было просто пипец. -80, 58, -26. Я точно уже сейчас не помню какие цифры допустимы, если че потом найду допишу, но эти циферки много о чем говорят. А именно, если значение минусовое - значит износились иглы и седла форсунок, в следствии чего, ЭБУ видит это и хочет сократить кол-во впрыскиваемого топлива. Отсюда и минусовое значение(коррекция времени впрыска). Если значение слишком велико, т.е в плюсе - это признак забитости форсунок.
Критика приветствуется, а так в принципе замена форсунок не такая уж сложная задача, имея доступный инструмент, желание, терпение, и прямые руки.
Всем удачи на дороге.
Итак, что имеем.
Имеем тур 2006 г.в 3.0 165 квт, буквенное обозначения двигателя BKS, до ужаса вонючий. да, да именно вонючий, даже ранее была создана мною тема по этому поводу, кстати спасибо всем за советы и помощь, кто захочет почитать тему целиком и полностью, то она здесь.
А если в кратце, то суть проблеммы заключалась в чрезмерно вонючем и обильном дымлении авто, в частности, когда длительное время 5-10 мин. работал на ХХ. Ну и в побках не сладко было людям, стоявшим за мной, если есть те, которые читают эту ветку, приймите мои извинения.
Что было предпринято и сделано? Да много чего, от снятия и чистки сажевого и катализатора, до замены тех запчастех, которых и вообще трогать не надо было. Спасибо горе-мастерам за это. Еще буквально один случай расскажу, и начнемс.
Пускай администрация сама решает удалять или нет эту антирекламу, но я думаю люди должны знать куда не стоит и ногой ступать. В г. Хмельницкий, который на Украине есть СТО "Бош-Сервис"(пока и надеюсь вообще он один), куда я обратился, приехав в гости к родственникам с проблеммой "Дымность авто на хх" - именно так было написано в наряде. Утром отдал авто, вечером их вердикт - замена ДВС, так как скорее всего засели кольца, таким образом масло попадает в камеру сгорания, перемешивается с солярой и там горит. Их не волновал тот факт, что я им обьяснял, что масло у меня на месте от замены до замены, а иногда даже больше чем залил(результат смешивания с солярой) Возможно из за частой регенерации сажевого. Ну вообщем тогда я ох*ел и принялся читать форумы.
Решение снять и проверить форсунки на стенде было правильным но не совсем, дальше объясню почему. Итак, форсунки сняли в другом городе, проверили, их и ни одна из них не прошла тест на герметичность. Результат изношеных игол и седел форсунок, в следствии чего, чрезмерное поступления и перелив в обратку.
Начал искать, и нашел мастеров, на Украине, которые утверждали, что ремонтируют наши пьезо-форсунки. Поехал, лично убедиться в этом, благо было ехать 80 км. Действительно, оборудование приличное, персонал приветливый, доверие внушили :-). У меня было 2 варианта. Брать у них же новые порядка 300 евро за шт. или отдать свои на востановление за пол цены. Решил отдать свои на востановление. Тем более что была возможность потом взять новые в случае чего.
Далее опишу сам процесс снятия-установки форсунок с фото и последующей адаптации их(мне не нужно было этого делать так как форсунки были и так мои), но для наглядности я все таки сделал.
Итак начнемс.
Что нам потребуется. Вернее, что потребовалось мне. Это рожковые ключи на 17, 19, маленькая отверточка, шестигранничек(размер точный не скажу), звездочка, трещетка с удлиннителем и головка на 10.
1. На этом фото я отметил порядок цилиндров,(нужно потом будет для адаптации) каждую снятую форсунку нужно помечать, записывать код 7-ми значный и в последствии установить на то же самое место. Это важно.
2. На фото в принципе все подписано. Снять защелки эл. части форсунок с помощью маленькой отвертки, снять обратку с каждой форсунки, надавив пальцами на обе пластмассовые половинки и одновременно потянуть центральную пимпу вверх. Т.е на себя.
3. Открутить трубки подачи топлива ключем на 17, а выше, ключем на 19( та часть что соединяется напрямую с топливной рампой) Шестигранником открутить все 8 болтов крышек форсунок.
4. После того как открутили все 8 болтов крышек форсунок, слегка поддеваем крышки отверткой, тянем на себя и поворачиваем на 90 градусов, чтобы обеспечить доступ к гайкам на 10, которые собственно говоря и крепят саму форсунку.
После того как открутили все 6 гаек, я брал одну из топливных трубок, накручивал на форсунку, и о-о-о-о-о-к-уратно прокручивал туда-сюда, чтобы вынуть форсунку из колодца.
5. К сожалению на этом этапе села батарея в фотике, но там ничего особо интерестного нету. Расскажу и так.
После извлечения всех форсунок, подписываем где какая стояла, ложим на чистую ветошь, и начинаем процесс замены резиновых колец, медных уплотнительных шайб и крышек, которые прикрывали форсунки. Медные кольца я слегка зажимал в тисках так как они прикипели. Желательно было конечно заменить все кольца и шайбы на новые, но у меня на это не было времени, поэтому поставил все старые. После сборки, обязательно помазать форсунку литолом или машинным маслом, особое внимание, если ставить будете старые медные шайбы уделите им, их лучше всего помазать литолом, так как он более вязкий. Шайба слетать не будет. Сэкономите кучу времени при этом. Я первый раз мазал маслом, и у меня вылетеле эта шайба, разобрал пол машины, так как думал что упала за пластмассовую крышку где находится распредвал. В итоге я ее так и не нашел, пришлось тратить опять кучу времени на поиски новой.
6. Собираем все в обратном порядке, соблюдая все правила. То же самое проделываем с правой стороной, правда там еще нужно открутить заслонку, ничего сложного, всего три болта(звездочка) и внизу там где резиновый патрубок, ослабить хомут. Это даст более удобный доступ к форсункам.
7. После того как все форсунки стоят на своих местах, не забываем стравить воздух. По очереди откручивая и зажимая топливные трубки. Желательно на этом этапе позвать кого-то что бы покрутить стартером и вовремя выкл. зажигание. Стартером крутить 10-12 сек. с перерывами на минутку, чтобы не перегрелся. Добиться того чтобы с каждой трубки пошла соляра, после чего затянуть трубки ключем. Завести двигатель, дать поработать минут 5 на хх, чтобы вышли остальные пузырьки воздуха. Убедиться, что все трубки нормально зажаты. При желании можно сделать тест драйв с резкими ускорениями, но я не стал.
8. Прописываем форсунки. Для этого подключаемся шнурком, заходим в группу Engine -Long adaptation, и заходим в 71 канал.(это и есть наша первая форсунка) для этого я и пометил на первой фотке порядок. Коды у Вас должны быть записаны на бумажке. Далее ничего сложного, пишем номер форсунки во втором поле, нажимаем Test, а затем Save. Проделываем то же самое с остальными 72,73,74,75,76 каналы. Заводим авто, не должно быть никаких подергиваний, сбоев в работе двигателя.
9. Помните, я писал о том, что можно было не снимать форсунки?
Можно оказывается проверить состояние форсунок, зайдя в Engine-Measuring blocks(измерительные блоки) далее выбрать канал с 72-го по 77-й и посмотреть значения. В идеале во всех окнах должны быть нули, так как у меня сейчас.
А было просто пипец. -80, 58, -26. Я точно уже сейчас не помню какие цифры допустимы, если че потом найду допишу, но эти циферки много о чем говорят. А именно, если значение минусовое - значит износились иглы и седла форсунок, в следствии чего, ЭБУ видит это и хочет сократить кол-во впрыскиваемого топлива. Отсюда и минусовое значение(коррекция времени впрыска). Если значение слишком велико, т.е в плюсе - это признак забитости форсунок.
Критика приветствуется, а так в принципе замена форсунок не такая уж сложная задача, имея доступный инструмент, желание, терпение, и прямые руки.
Всем удачи на дороге.
Итак, что имеем.
Имеем тур 2006 г.в 3.0 165 квт, буквенное обозначения двигателя BKS, до ужаса вонючий. да, да именно вонючий, даже ранее была создана мною тема по этому поводу, кстати спасибо всем за советы и помощь, кто захочет почитать тему целиком и полностью, то она здесь.
А если в кратце, то суть проблеммы заключалась в чрезмерно вонючем и обильном дымлении авто, в частности, когда длительное время 5-10 мин. работал на ХХ. Ну и в побках не сладко было людям, стоявшим за мной, если есть те, которые читают эту ветку, приймите мои извинения.
Что было предпринято и сделано? Да много чего, от снятия и чистки сажевого и катализатора, до замены тех запчастех, которых и вообще трогать не надо было. Спасибо горе-мастерам за это. Еще буквально один случай расскажу, и начнемс.
Пускай администрация сама решает удалять или нет эту антирекламу, но я думаю люди должны знать куда не стоит и ногой ступать. В г. Хмельницкий, который на Украине есть СТО "Бош-Сервис"(пока и надеюсь вообще он один), куда я обратился, приехав в гости к родственникам с проблеммой "Дымность авто на хх" - именно так было написано в наряде. Утром отдал авто, вечером их вердикт - замена ДВС, так как скорее всего засели кольца, таким образом масло попадает в камеру сгорания, перемешивается с солярой и там горит. Их не волновал тот факт, что я им обьяснял, что масло у меня на месте от замены до замены, а иногда даже больше чем залил(результат смешивания с солярой) Возможно из за частой регенерации сажевого. Ну вообщем тогда я ох*ел и принялся читать форумы.
Решение снять и проверить форсунки на стенде было правильным но не совсем, дальше объясню почему. Итак, форсунки сняли в другом городе, проверили, их и ни одна из них не прошла тест на герметичность. Результат изношеных игол и седел форсунок, в следствии чего, чрезмерное поступления и перелив в обратку.
Начал искать, и нашел мастеров, на Украине, которые утверждали, что ремонтируют наши пьезо-форсунки. Поехал, лично убедиться в этом, благо было ехать 80 км. Действительно, оборудование приличное, персонал приветливый, доверие внушили :-). У меня было 2 варианта. Брать у них же новые порядка 300 евро за шт. или отдать свои на востановление за пол цены. Решил отдать свои на востановление. Тем более что была возможность потом взять новые в случае чего.
Далее опишу сам процесс снятия-установки форсунок с фото и последующей адаптации их(мне не нужно было этого делать так как форсунки были и так мои), но для наглядности я все таки сделал.
Итак начнемс.
Что нам потребуется. Вернее, что потребовалось мне. Это рожковые ключи на 17, 19, маленькая отверточка, шестигранничек(размер точный не скажу), звездочка, трещетка с удлиннителем и головка на 10.
1. На этом фото я отметил порядок цилиндров,(нужно потом будет для адаптации) каждую снятую форсунку нужно помечать, записывать код 7-ми значный и в последствии установить на то же самое место. Это важно.
2. На фото в принципе все подписано. Снять защелки эл. части форсунок с помощью маленькой отвертки, снять обратку с каждой форсунки, надавив пальцами на обе пластмассовые половинки и одновременно потянуть центральную пимпу вверх. Т.е на себя.
3. Открутить трубки подачи топлива ключем на 17, а выше, ключем на 19( та часть что соединяется напрямую с топливной рампой) Шестигранником открутить все 8 болтов крышек форсунок.
4. После того как открутили все 8 болтов крышек форсунок, слегка поддеваем крышки отверткой, тянем на себя и поворачиваем на 90 градусов, чтобы обеспечить доступ к гайкам на 10, которые собственно говоря и крепят саму форсунку.
После того как открутили все 6 гаек, я брал одну из топливных трубок, накручивал на форсунку, и о-о-о-о-о-к-уратно прокручивал туда-сюда, чтобы вынуть форсунку из колодца.
5. К сожалению на этом этапе села батарея в фотике, но там ничего особо интерестного нету. Расскажу и так.
После извлечения всех форсунок, подписываем где какая стояла, ложим на чистую ветошь, и начинаем процесс замены резиновых колец, медных уплотнительных шайб и крышек, которые прикрывали форсунки. Медные кольца я слегка зажимал в тисках так как они прикипели. Желательно было конечно заменить все кольца и шайбы на новые, но у меня на это не было времени, поэтому поставил все старые. После сборки, обязательно помазать форсунку литолом или машинным маслом, особое внимание, если ставить будете старые медные шайбы уделите им, их лучше всего помазать литолом, так как он более вязкий. Шайба слетать не будет. Сэкономите кучу времени при этом. Я первый раз мазал маслом, и у меня вылетеле эта шайба, разобрал пол машины, так как думал что упала за пластмассовую крышку где находится распредвал. В итоге я ее так и не нашел, пришлось тратить опять кучу времени на поиски новой.
6. Собираем все в обратном порядке, соблюдая все правила. То же самое проделываем с правой стороной, правда там еще нужно открутить заслонку, ничего сложного, всего три болта(звездочка) и внизу там где резиновый патрубок, ослабить хомут. Это даст более удобный доступ к форсункам.
7. После того как все форсунки стоят на своих местах, не забываем стравить воздух. По очереди откручивая и зажимая топливные трубки. Желательно на этом этапе позвать кого-то что бы покрутить стартером и вовремя выкл. зажигание. Стартером крутить 10-12 сек. с перерывами на минутку, чтобы не перегрелся. Добиться того чтобы с каждой трубки пошла соляра, после чего затянуть трубки ключем. Завести двигатель, дать поработать минут 5 на хх, чтобы вышли остальные пузырьки воздуха. Убедиться, что все трубки нормально зажаты. При желании можно сделать тест драйв с резкими ускорениями, но я не стал.
8. Прописываем форсунки. Для этого подключаемся шнурком, заходим в группу Engine -Long adaptation, и заходим в 71 канал.(это и есть наша первая форсунка) для этого я и пометил на первой фотке порядок. Коды у Вас должны быть записаны на бумажке. Далее ничего сложного, пишем номер форсунки во втором поле, нажимаем Test, а затем Save. Проделываем то же самое с остальными 72,73,74,75,76 каналы. Заводим авто, не должно быть никаких подергиваний, сбоев в работе двигателя.
9. Помните, я писал о том, что можно было не снимать форсунки?
Можно оказывается проверить состояние форсунок, зайдя в Engine-Measuring blocks(измерительные блоки) далее выбрать канал с 72-го по 77-й и посмотреть значения. В идеале во всех окнах должны быть нули, так как у меня сейчас.
А было просто пипец. -80, 58, -26. Я точно уже сейчас не помню какие цифры допустимы, если че потом найду допишу, но эти циферки много о чем говорят. А именно, если значение минусовое - значит износились иглы и седла форсунок, в следствии чего, ЭБУ видит это и хочет сократить кол-во впрыскиваемого топлива. Отсюда и минусовое значение(коррекция времени впрыска). Если значение слишком велико, т.е в плюсе - это признак забитости форсунок.
Критика приветствуется, а так в принципе замена форсунок не такая уж сложная задача, имея доступный инструмент, желание, терпение, и прямые руки.
Всем удачи на дороге.
Двигатель CASA устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Touareg / Фольксваген Туарег (7L6) 2007 - 2010
Volkswagen Touareg 2 / Фольксваген Туарег 2 (7P5) 2011 - 2014
Audi Q7 / Ауди Q7 (4LB) 2005 - 2015
Автомобиль VW Touareg.
Отсутствует подача топлива.
Вскрытие топливного фильтра показало наличие стружки на фильтрующем элементе и в корпусе.
 |
 |
 |
Вскрытие топливного бака показало наличие стружки на дне бака и на корпусе одного из топливных насосов, расположенного в баке.
 |
 |
Стружка внутри ТНВД
 |
Стружка в топливном теплообменнике
 |
Снятие топливного бака
 |
 |
 |
ТНВД с патрубками подачи и обратки
 |
Снятие шестерни ТНВД для последующей установки ее на новый ТНВД
 |
Снятие шестерни распредвала
 |
 |
 |
 |
Посадочное место форсунки
 |
Комплект новых форсунок
 |
 |
Установка топливных рамп
 |
 |
Установка трубок высокого давления
 |
 |
Ролик натяжной ремня ТНВД
 |
Установка впускного коллектора
 |
Установка патрубков подачи и обратки ТНВД
 |
Топливный насос, радиатор и корпус фильтра в сборе (новые)
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Автомобиль VW TOUAREG.
Отсутствует подача топлива.
Вскрытие топливного фильтра показало наличие стружки на фильтрующем элементе и в корпусе.
Вскрытие топливного бака показало наличие стружки на дне бака и на корпусе одного из топливных насосов, расположенного в баке.
Стружка внутри ТНВД
Стружка в топливном теплообменнике
Снятие топливного бака
ТНВД с патрубками подачи и обратки
Снятие шестерни ТНВД для последующей установки ее на новый ТНВД
Снятие шестерни распредвала
Посадочное место форсунки
Комплект новых форсунок
Установка топливных рамп
Установка трубок высокого давления
Ролик натяжной ремня ТНВД
Установка впускного коллектора
Установка патрубков подачи и обратки ТНВД
Топливный насос, радиатор и корпус фильтра в сборе (новые)
suslikrus
☭ Рождённый в СССР ☭
suslikrus
Я здесь живу
Admin
Создатель сайта
Большое спасибо за отчет!
З.Ы. Основная причина проблемы - качество соляры или сам ТНВД?
suslikrus
Я здесь живу
В клапане корпуса топливного фильтра было большое количество песка. Скорее всего мельчайшие частицы песка попали в ТНВД, минуя топливный фильтр.
ozzy_sv
Постоянный участник
Сергей340
Просто заглянул
to suslikrus
Привет. Есть еще инфо по замене топливной системы в Touareg с движком CASA?
А то мне это предстоит пережить. Недавно пригнал Туарег 2008 г. из Германии, 3.0 V6 TDI. Ездил все норм, но уже как автомобиль доехал до Тольятти, после третьей заправки (заправлялся только на брендованой АЗС и причем только дизелем евро 5), Туарег заглох. На приборке надпись, мол "неисправность двигателя, срочно на станцию". Где тахометр изображение спирали загорелось.
Эвакуатор.
СТО ОД.
Диагностика и вскрытие - низкое давление в системе подачи топлива и застружил ТНВД.
Вердикт - замена всей топливной системы. Ремонт - 218 тыс руб
Из вопросов - официальный дилер говорит о замене всей топливной системы, но не говорит о замене топливного бака. Чем меня сильно обломал. А серьезно, если отзоветесь, вопросов куча..
suslikrus
Я здесь живу
Бак можно промыть, можно поменять. Все зависит от настроения механика, который этот бак будет промывать. А вот внутренности бака нужно менять полностью.
Вопросы пишите, постараюсь ответить.
SergeLT-35
Мастер советчик
"Отличный современный авто с суперсовременным двигателем"Очередное доказательство тому-чем новее авто,тем хуже качество и надежность.
Сергей340
Просто заглянул
Выбрал ремонт у Офиц Дилера по ряду причин - на оригинальные и дорогостоящие узлы и агрегаты цены у ОД гораздо ниже, чем при заказе самому через инет (так как на авто старше 3-х лет действуют скидки 25% на запчасти и 35% на работы). Сам проверял. Ну и типа гарантию получаю 2-х летнюю на замененную топливную систему.
Из вопросов:
1) Действительно ли новые ТНВД отличаются в лучшую сторону от тех, что ставились c CASA в 2008 г? Если так, то чем? Просьба ответить тому, кто лично в руках держал.
2) Вопрос гарантии. ОД говорит про двухлетнюю гарантию на новую топливную систему. Но хоть у одного человека, интересно, поменяли бесплатно на новую по гарантии? Мне кажется на хер пошлют, скажут, мол опять заправился хреновой солярой, песок попал там, или вода и типа это уже не гарантийный случай.
3) Может ли послужить причиной снятия с этой псевдогарантии чип тюнинг от abt-sportsline? Сразу отметаю шуточки - мне этот чип тюнинг по наследству достался. И про то, что с нашей солярой - это самая нужная весчь знаю.
suslikrus
Я здесь живу
1) Я держал в руках))))) Нужно искать человека который разбирал и сравнивал внутренности.
2) Все зависит от политики ОД и от настроения инженера по гарантии.
Случаи бесплатного гарантийного ремонта при возврате были, как на гарантийных, так и на не гарантийных автомобилях.
3) Может! И послужит! Мне кажется в ваших интересах восстановить заводские настройки блока управления двигателем.
Читайте также: