Фольксваген т5 замена прокладки клапанной крышки

Обновлено: 11.02.2025

Текущее время: 05.04.22, 18:22

Т5 АХВ На крышке головки масло .

Сегодня заглянул под капот , а там ниже маслозаливной горловины - масло . Масло с парами пробивается не из под крышки , а из под горловины . Там стоит клапан . В пятницу менял воздушный фильтр ( поставил Манн ). Может это как то связано ? Или просто проблема возникла с уплотнением ? Или проблема с системой вентиляции ? Жду подсказок или советов .

К сожалению пока не нашел тот бус , который меня устроил
Skoda Октавия А5 2007 1.6(MPI), mazda-cx5
я еще и здесь член клуба - bus-club.by
Родился и вырос в СССР

Скорее всего проблема с системой вентиляции картерных газов - забивается масляными отложениями. В этих случаях снимают клапанную крышку, картер двигателя, снимают редукционный клапан, маслоприемник и все промывают специальными моющими веществами, а всякие меняют. Была у меня такая проблема, масло погТакая работа на Пассате обошлась около 18 тыс. рублей.

Немного не так. Маслозаборник и редукционный клапан не имеют к картерным газам никакого отношения. Так что ничего снизу мотора трогать не надо.
А надо прежде всего выяснить не приходит ли конец мотору. Не пугайтесь до него еще как до Луны. Проверяется следующим образом: снимаете патрубок, соединяющий "шляпу" на клапанной крышке (это если у Вас ФВ) со впускным коллектором или с воздухозабонным патрубком турбины (если мотор с наддувом) и смотрите свободно ли из "шляпы" выходят картерные газы и как сильно оттуда дует. Если дует еле заметно, то можно для самоуспокоения после остановки мотора подуть туда ртом (в "шляпу") . Если подуется свободно, а потом еще и выдохнет обратно, то можно успокоиться и сменить прокладку на заливной горловине.
Если же покажется что газов много, то надо измерять их количество, ибо это есть тест на степень изношенности мотора.

Видел бы ты, что представляет из себя мотор изнутри, когда в нем загустело масло, забивается все, в том числе система вентиляции картера. После того, как система вентиляции забивается, масло начинает просачиваться через всевозможные щели. Мне на Пассате отмывали картер и клапанную крышку двигателя, маслоприемник даже мыть не стали, он был весь забит, поставили новый, некоторые сгустки масла вытаскивали даже пинцетом. И это все было на авто с пробегом 100 тыс. км, в которое заливалось масло только у дилеров.
Я не утверждаю, что у Valeri проблема только из-за загустевшего масла, может быть дело и в старой прокладке, но исключать это тоже не стоит. Необходимо учесть, что из-за этого может быть даже масляное голодание, что только быстрее приведет в поломке двигателя. И диагностика не помешает. Первые признаки масляных отложений - наличие сгустков под клапанной крышкой, на Пассате это видно даже через маслозаливную пробку.

Я вчера почистил клапанн и вставил его обратно , сегодня набегал более 500 км , вроде потеков нет . Но вчера на крышке проявлялись сгустки и выход масла из под клапанной горловины . Главное до замены воздушного фильтра проблем не было . Но я в конструктиве горловине и не нашел никакой прокладки ? Масло залито Эльф ( Эволюшен ) 506.01. На нем еще и 6 тысяч не прошел .

Невозможно найти никакой связи между отпотеванием вокруг заливной пробки и сменой фильтра.
Давайте рассудим. Если Вы установили, предположим, некачественный фильтр с большим сопротивлением, то из-за этого наоборот в картере создастся разрежение и уж конечно наружу ничего не полезет.
Насчет левого-нелевого масла . тут, наверное, самое правильное найти одного поставщика, которому можно верить и покупать масло только у него.
В целом, судя по тому, что машина у Вас свежеая, беспокоиться особо нечего.
P.S. На данном форуме я совсем недавно. это в других местах давно засветился

Александр приветствую!
Очень рад что вы всё-таки появились на нашем форуме несмотря на свою занятость о которой писали мне раньше. Действительно советы таких опытных и грамотных дизелистов-профессионалов нам здесь весьма и весьма необходимы.
В принципе и форум отчасти создан для того чтобы привлекать специалистов такого уровня как Вы.
Прошу Вас добавить в профиль своё имя чтобы мы могли корректно к Вам обращаться.
С уважением Игорь.

VW CADDY 1,2 TSI год 2014 тел. 966-39-87 Игорь из Питера
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" Олег Янковский

Еще проехал 400 км - пока проблем нет . Может горловину крутанули , когда сигналку ставили ? Всем спасибо . Через 20 дней появлюсь , а пока на юг на Т5 . Прокатимся - посмотрим .

Valeri писал(а): Еще проехал 400 км - пока проблем нет . Может горловину крутанули , когда сигналку ставили ? Всем спасибо . Через 20 дней появлюсь , а пока на юг на Т5 . Прокатимся - посмотрим .

это легко лечится откручиваешь крышку заливной горловины и потом откручиваешь саму горловину также как крышку там уплотнительное кольцо меняешь и нет проблем СУХО и комфортно

Я тогда снял ее , просто протер и кольцо тоже . На юг сходил 4 тысячи - проблем нет . Просто когда ставили сигналку , к впускному коллектору прикручивали терморезистор и видать задели . Ну я и чуток панику поднял .

Сегодня менял масло, заметил, что при завденном моторе через отверстие щупа брызжут мелкие капельки масла и легкий дымок.

1. Что случилось?
2. Насколько хватит еще мотора?

Кто сейчас на конференции

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Как снять клапанную крышку на WV 2.5 AXD

Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ

Как снять клапанную крышку на WV 2.5 AXD

Объясните, пожалуйста, как снять клапанную крышку на WV 2.5 AXD? В Ельзе подробно процедура не описана.

нужно перевести передок в положение сервисное обслуживание снять клапан ЭГР снять впускной коллектор а потом можно будет снять и крышку клапанов

Еще вопрос:
Как можно снять распредвал и шумокомпенсаторы (и нужен ли для этого специальный инструмент)?

Вложения (WV 2,5 л. AXD, AXE)
1 - Головка блока с клапанами, распредвалом, форсунками (и свечами накаливания),
8 - Патрубок трубчатый,
12 - Клапанная крышка,
16 - Клапан редукционный,
17 - Шланг для удаления воздуха.

Шумокомпенсаторы - "оригинальный" взгляд на толкатели клапанов с автоматической гидравлической регулировкой теплового зазора.

Для разборки - специальный инструмент не нужен, а вот для сборки без него не обойтись.

vvvavto писал(а): Шумокомпенсаторы - "оригинальный" взгляд на толкатели клапанов с автоматической гидравлической регулировкой теплового зазора.

Для разборки - специальный инструмент не нужен, а вот для сборки без него не обойтись.

Тоже собираюсь менять распредвал,гидрики,колпачки.Может кто менял уже на 2.5,расскажет подробно как всё это грамотно сделать и какой спец инструмент нужен для сборки.И ещё вопрос: вкладыши распредвала продаются с кучей разных ремонтных размеров,я так понимаю эти ремонтные размеры нужно если распредвал старый оставлять,а на новый распр. ставить обычные не ремонтные,кто знает просветите?

Вся процедура расписана в Эльзе. Ремонтных размеров вкладышей на распредвал не существует, только номинал. Для выставления распредвала нужен специальный набор (стоит немеряно), как вариант - ставить метки при разборке и собирать по ним же.

Пожалуй, уточню. Специнструмент не нужен дорогой и оригинальный. Можно самому изготовить необходимый инструмент. Но нужно иметь сварочный аппарат и понимать принципы ипользования того или иного инструмента, или изготовленного его заменителя. Без этого минимума не обойтись.
Самое главное:
- правильное стопорение коленвала и распредвала в нужном положении;
- обязательная замена алмазной шайбы и необходимых болтов;
- обеспечение предварительного натяга и установка шестерни распредвала;
Все остальное - обычная работа, с обычными требованиями к выполнению такой работы.

Если не затруднит,можно уточнить что за алмазная шайба(можно даже номерок) и какие именно болты менять?

мне сегодня в одном сервисе озвучили цену вместе с запчастями 80 000 р.(распредвал,гидрики,шайба,рем комплект форсунок,что то ещё он там говорил не помню) в общем железа на 65 рублей и работа 16,это нормально или меня нае. собстевенно из-за этого и хочу сам пробовать.
А почитал щас на каком то форуме,человеку эта же процедура обходится в 40 000р. я как то в непонятках.

Попробуем посчитать (цены ориентировочно)
Распредвал 12000
Гидрики INA 8000
Вкладыши распредвала 4500
Рем.комплект форсунок 5000
Болты крепления форсунок 150
Болты крепления опор распредвала 1800
Болты крепления коромысел 1300
Алмазная шайба 330
Колпачки м/с 150
Заглушки коленвала и распредвала 500
+ещё несколько болтов, прокладок ~1000
ИТОГО: 34730
Клапанную крышку в расчет не беру - по мануалу меняется (а так ещё +8000)
Что они там насчитали на 65000? Может ещё и голову снимать надумали и клапана заменить?
С ценником за работу согласен.

Можно и того дешевле, если уже денег в обрез, но есть время ; и хорошенько поискать по просторам интернета.
И еще можно неоригинальные детали применить – тогда ещё дешевле.
Но не стоит забывать – чем дешевле, тем меньше ресурс и надежность. Хотя, всё относительно.

Спасибо за консультацию ребят,я в общем то понял сразу что они загнули с ценами на запчасти,изначально прикидывал уже цены(распредвал,вкладыши,гидрики),не считал только форсунки,болты,шайбу-хоть убей не могу найти эту шайбу на схеме в экзисте,может кто номерок даст?Осталось найти специалиста,сам гаража не имею,а лезть на улице под открытым небом не очень хочеться.
Если кто знает в Воронеже нормальных мастеров,чиркните.

Предыстория. Полез менять вкладыши РВ, маслосьёмные колпачки и колечки форсунок. Ну и до кучи прокладку клапанной(5 лет уже стоит и начала потеть по углам). Замена всего прошла за полдня без особых напряг. НО. через 3 дня залез проверить течи и увидел сильное сопливо по прокладке клапанной. Прокладку продавал проверенный менеджер по вину и недоверия в правильности не вызывало. Подтягивать нельзя т.к. стоят ограничительные втулки на болтиках . Начал разбираться в причине и нарыл 100% верную инфу. Скорее всего прежний владелец менял крышку на другую, и,, от сюда ноги растут,,

Замена прокладки клапанной крышки двигателя на Фольксваген Шаран

У моторов VAG 1.9 TDI существует 2 вида прокладок клапанной крышки(различия синим маркером),они с виду одинаковые , но одна из прокладок толще(выше) на 3мм.

И 2 вида клапанных крышек,которые тоже разные изнутри.

Пришлось покупать ещё одну прокладку но уже правильную

Различия по высоте и в литых зубчиках на закруглении (моя старая)

Эти зубчики входят в пазы на клапанной крышке

. И так. снимаем водосток, снимаем крышку мотора с поролоном, отщёлкиваем крышку грм и чуть приподняв (на 1см) сдвигаем влево с клапанной.Скидываем трубку картерных газов.Откручиваем все 13 болтиков М6 с шестигранной головкой на 10 с направляющей втулкой (включая геморный №8 за ЕГРом)))))

маленьким карданчиком. Далее снимаем крышку и выдёргиваем болтики с втулками

снимаем прокладку и обезжириваем паз и посадку прокладки и болтов.

После вставляем новую прокладку и всовываем болтики со втулками(они должны защёлкнутся в прокладке),проверяем соответствие пазов..

Обезжириваем площадку на двигателе и
наносим прокладочный гермет(горошина 5-7мм) на углы огибающие вал..

и в течении 5 минут плавненько и слегка подёргивая вправо-влево(чтобы болтики не перекосились) ставим крышку на место. Затягиваем строго по карте ..

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

И 2 вида клапанных крышек,которые тоже разные изнутри.

Пришлось покупать ещё одну прокладку но уже правильную

Различия по высоте и в литых зубчиках на закруглении (моя старая)

Эти зубчики входят в пазы на клапанной крышке

маленьким карданчиком. Далее снимаем крышку и выдёргиваем болтики с втулками

снимаем прокладку и обезжириваем паз и посадку прокладки и болтов.

Обезжириваем площадку на двигателе и
наносим прокладочный гермет(горошина 5-7мм) на углы огибающие вал..

Димон из рб

Saulius

Оракул

Димон из рб

Интерисующийся

ChingizKZ

Участник

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Mondeo217

Постоянный участник

Герметик нанесён категорически неправильно (особенно в углах крышки распредвала возле тандемного насоса, да и на другой тоже). Вы герметиком заклеили масляные каналы в крышках.

Saulius

Оракул

Ronis

Чиню Шаран по телефону

А он все же прав. Есть там маленькие каналы в первой и пятой крышках РВ. Я когда РВ меняю прохожу эти каналы тонкий проволокой( на края крышек возле каналов гермет наносится очень тонко).

Saulius

Оракул

Нет, он не прав. Эти канавки:

- барьер, чтоб герметик, наносимый на края:

не заходил дальше под крышку.
Для слива масла из под переднего сальника (чтоб не выдавило его давлением масла) есть вот эта сквозная дырка:

Со стороны тандемника такой дырки нет, но она там и не нужна, так как и сальника нет, а уплотнение в стыке тандемника и головки вполне способна выдержать давление масла. Конечно, если это давление стравится через канавки, то тоже не плохо.

Nik1958

Оракул

popov2

профи

да ни фига! и куда сливается масло через эти канавки?под прокладку?
для слива служит вот та круглая дырка

Saulius

Оракул

да ни фига! и куда сливается масло через эти канавки?под прокладку?
для слива служит вот та круглая дырка

Только так. Масло туда попадает только через рабочий промежуток между вкладышем и шейкой распредвала, и количество масла мизерное, уровень никогда не превышает высоты сливной дырки, а чтоб достал до канавок, то должна та дырка быть чем то забита. А чем она может забиться, если через тот промежуток вкладыша-шейки ничего конкретного пролезть не может?
Канавки - барьер (сборник) для лишнего герметика.

Mondeo217

Постоянный участник

Тогда, может это канавки для отвода бензина, попадающего в двигатель из космоса ?
А если по делу, то не будем спорить, что и куда перетекает (по логике вы правы). Но в мануале на этот счёт выделено отдельное предупреждение, что канавки перед установкой крышек 1 и 5 должны быть прочищены, и при нанесении герметика следить, чтобы он не попал в эти канавки. Я считаю, что надо делать правильно.

Saulius

Оракул

Что за мануал? Эльса про это ничего не пишет, а так в ней предупреждения все под восклицательным знаком описаны.
Мож, тот ваш мануал в "дом-2" сочинён?

Mondeo217

Постоянный участник

А вы, случайно, не ремонтируете Шараны по телефону ? Есть несколько вопросов по блоку балансирных валов.
[automerge]1574546813[/automerge]

Нет, "Дом-2" занимается другим !

Изательство "Монолит" г.Днепропетровск. Кстати, при просмотре Эльзы меня всегда терзают сомнения, что же я читаю, Эльзу или мой мануал.

Saulius

Оракул

А вы, случайно, не ремонтируете Шараны по телефону ? Есть несколько вопросов по блоку балансирных валов.

Смысл слов : ремонтировать по телефону . Посоветовать можно, но физические работы собеседник на другом конце трубки делает сам.
Блок баллансирных валов советую снять со всем маслонасосом, стащить с КВ шестерню, всё это засунуть в мешок и отдать на металлолом. Вместо этого поставить насос, звёздочку КВ, цепь и натяжитель от двигла по старше, и заглушить дырку для смазки баллансира в низу блока. Тем все кошмары, связанные с баллансиром, закончатся на всегда.

Ronis

Чиню Шаран по телефону

Mondeo217

Постоянный участник

Mondeo217 сделайте пожалуйста фото из букваря , где речь об этих канавках. В моем букваре и Эльза не нашел.

Пока искал, успел несколько раз поспать :
[automerge]1574726772[/automerge]

Saulius

Оракул

Тут не написано "зачем", но сдаётся мне, за тем, чтоб механик просто не переборщил с герметиком. Было бы это важно для смазки, стояла бы ещё одна прорезь, барьер для герметика. Кстати, такие барьеры (прорези) есть на всех ваговских моторях.

Засунуть блок балансирных валов в мешок и сдать в металлолом я бы смог и сам по телефону, а вот вернуть этот блок в рабочее состояние - здесь придётся и руками поработать.

Мож, для начала стоит мотор и топливную привести в идеальное состояние, чтоб хоть както почувствовать полезность (или бесполезность ) баллансира.

Аппендицит обычно вырезают, а не лечат . Реанимирование простое - шестигранник на 8 мм, вставляется в баллансир с увеличенной до 8 мм шестигранной дырой, другой конец шестигранника отфрезерован до 6 мм, чтоб влез в насос масла. Насос с баллансиром собирается в кучу и ставится на двигатель. В случае нужды снятия насоса надо снимать и баллансир, так как шестигранной оси вытащить нет возможности. А снятие баллансира. это и промежуточную шестерню с болтом покупать (всегда ставится новая, с нанесённым слоем полимера, который быстро стирается, образуя рабочий зазор), и болты крепления баллансира (одноразовые), и всё равно толку от того никакого.
При том маслозаборник насоса сделан сразу под шестернями баллансира, падающую с шестерней стружку засасывает в насос, и насосу кердык .
Возможно, в новом моторе этот баллансир и компенсировал какую то паразитную вибрацию, но для моторов с пробегом выше 200 тыщ это уже аппендицит, и его нужно (!) вырезать.

На 120 тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т.к. начала сопливить, а подтяжка болтов не решение проблемы из-за металлических втулок на болтах ограничивающих степень прижимания крышки к головке - только замена прокладки.
Дилер озвучил ценник на работы 2400 рублей + стоимость прокладки 900 руб и уплотнительных колец на форсунки 8 шт по 150 руб которые совершенно не нужны как оказалось. Итого вся процедура у них обошлась бы мне в 4500 рублей.
Для самостоятельной замены потребуется: теплый гараж, инструмент, прокладка, G13 (100 гр), очиститель карбюратора для отмывки дросселя, голова, руки и пара пива для облегчения понимания "как же эти фашисты это туда запихнули".

Первым делом откидываем аккумулятор, скидываем с коллектора все трубки, провода, контакты от датчиков. Снимаем воздуховод с дросселя, заливной горловины, корпуса воздушного фильтра и убираем подальше дабы не мешал откидывать от дросселя шлангачки с ОЖ - подобраться к ним тяжеловато.
Дроссель крепится 4 болтами - откручиваем и легко снимаем дроссель:

шланчики с дросселя на месте снять не удалось, поэтому откинул их от магистрали и расширительного бачка и вытаскивал вместе с ними. Как видно снаружи весь засран маслом, внутри более-менее чистый:

Коллектор состоит из 2 частей: нижняя вместе с форсунками крепится к головке и верхняя с дросселем, которую нам и нужно снять что бы добраться до крышки (дилер пытался впарить мне оплату снятия всего коллектора и соответственно оплату уплотнительных колечек форсунок которые меняются при снятии и что делать он соответственно не стал бы).

крепится верхняя часть коллектора к нижней при помощи двух саморезов и защелок по бокам. Сзади внизу крепится к головке через опорный кронштейн на 3-х болтах, доступ к которому открывается после снятия дросселя.
Откручиваем кронштейн, саморезы, скидываем с защелок и вуаля - доступ к крышке открыт:

затыкаем отверстия нижней части коллектора и очищаем сжатым воздухом стык головки с крышкой что бы грязь не попала в головку при снятии, на что дилер бы забил:

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

внутренний осмотр ничего криминального не выявил. Масло лью 0W40 круглогодично, меняю на 7500 км. Расход 0.3-0.5 л от замены до замены

Очищаем крышку и место стыковки на головке от грязи и укладываем новую прокладку. Старая потеряла эластичность, закаменела и дала течь

видны болты с втулками-ограничителями

Собираем все в обратной последовательности предварительно, в отличии от мастеров СТОшников, очистив и помыв все детали и узлы:

Если не удается при сборке воткнуть верхнюю часть коллектора, то необходимо ослабить 8 болтов крепления нижней части коллектора к головке.

Заводим, доводим до уровня G13 т.к. неизбежны потери при снятии дросселя, хвалим себя за качественно проделаную работу, закрепляем успех поднятием последнего бокала пива и идем удовлетворенные собой спать.
Съэкономленые 3500 рублей помогут понять "как же эти фашисты это туда запихнули" при следующем техническом обслуживании своего автомобиля)))

Читайте также: