Фольксваген т 4 1 и 9 дизель замена ремня грм
Почему ремень обрывается и чем это может грозить
Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды. Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо. Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.
Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам. В этом случае придется сильно потратиться на ремонт автомобиля. Поэтому нужно как можно чаще интересоваться состоянием ремня и менять его, если будет необходимость.
Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.
Регламент замены
Во время замены ремня обратите внимание на натяжной ролик. Если его состояние неудовлетворительно, его тоже нужно заменить на новый. Определить неудовлетворительное состояние ролика можно по наличию на нем люфта. Досрочная замена передачи будет необходима в следующих случаях:
- поверхность начала покрываться трещинами;
- появились трещины между зубцами;
- торцы разлохматились и из них торчат отдельные нити;
- началось расслоение материала.
Для визуального осмотра ремня, нужно просто снять кожух ГРМ. Сделать это нетрудно, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать. Во время осмотра нужно смотреть на состояние других расходников. Внеочередной осмотр ремня нужно проводить в случае, если выхлопная труба начала “стрелять”. Скорее всего произошел сдвиг фаз распределения газов из-за проскакивания ослабленного ремня на несколько зубцов.
Ремни делают из искусственного каучука. Они имеют внутреннее усиление в виде нитей из стекловолокна. Настоящие оригинальные изделия стоят недешево, но лучше покупать именно их, так как дешевые изделия долго вам не прослужат. При выборе нового расходника лучше ориентироваться на отслужившее изделие. Размер зубцов на новом ремне должен быть точно таким же. Ремень не должен быть “дубовым”, эластичность – вот его главное свойство. Бывает, что на новом изделии заметны наплывы. Их быть не должно. Поверхность расходника должна быть гладкой, а не шершавой.
Оригинальные изделия продают в комплексе с другими расходниками в упакованном виде. Лучше покупать их у официальных дилеров. Покупка ремня в интернете – это всегда риск, так как оценить его состояние не получится. Проверить изделие можно так: попросите продавца показать вам сразу несколько ремней и посмотрите на номера, нанесенные на тыльную сторону. У настоящих ремней все номера разные, а на “липе”, как правило, нанесен один и тот же номер.
Замена ременного привода
Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.
1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.
2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.
4. Отворачиваем болт шкива коленвала, демонтируем шкив, а болт вворачиваем на свое место.
5. Теперь крутим коленвал до полного совпадения меток. Должны совпасть отметки на корпусе и звездочках.
6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.
7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.
8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень. Натягивать его нужно так, чтобы слабина была на стороне натяжного ролика. Еще раз хочется обратить внимание на совмещение меток.
9. Теперь натягиваем новый ремень. Делать это мы будем при помощи натяжного ролика.
10. Устанавливаем остальные детали.
Видео
Устройство привода системы газораспределения двигателя 1.9л автомобиля Фольксваген Транспортер Т4 показано на рис. 197.
Рис. 197 Устройство привода газораспределения - двигатель 1.9
1 - натяжной ролик, 2 - болт 20 Нм, 3 - натяжной рычаг, 4 - пылезащитный колпачок, 5 - гайка, 45 Нм, 6 - натяжной ролик, 7 - распорный зажим, 8 - кожух зубчатого ремня верхний, 9 - болт, 45 Нм 10 - зубчатое колесо распределительного вала, 11-болт, 10 Нм, 12-гайка 45Нм, 13 - задний защитный экран зубчатого ремня, 14 - ТНВД, 15-гайка, 45Нм, 16 - кронштейн, 17 - консоль, 18 - зубчатое колесо ТНВД из двух частей, 19 - зубчатое колесо ТНВД, 20 - зубчатый ремень, 21 - шкив промежуточного вала, 22 - зубчатое колеса коленчатого вала, 23 - болт, момент затяжки 90Нм + 1 /4 оборота (90'), 24 - кожух зубчатого ремня нижний, 25 - клиновой ремень/поликлиновой ремень для привода генератора и насоса охлаждавшей жидкости, 26 - клиновой ремень для привода крыльчатого насоса усилителя рулевого механизма, 27 - гаситель крутильных колебаний.
Расположенный в головке блока распредвал приводится зубчатым ремнем, лежащим на зубчатых колесах распредвала, коленвала и ТНВД. Промежуточный вал приводится поликпиновым ремнем.
Здесь следует обратить внимание на то, что для регулировки установки ТНВД и распредвала необходимы специальные приспособления, так как без них невозможно правильно отрегулировать установку ни ТНВД, ни распредвала. Специальное приспособление также необходимо для регулировки натяжения поликлинового ремня. Не следует приступать к выполнению ниже описанных операций, если Вы не располагаете требуемыми для их выполнения специальными приспособлениями. Если зубчатый ремень в процессе эксплуатации не будет поврежден он должен безаварийно эксплуатироваться до 100 тыс. км пробега.
Натяжение зубчатого ремня регулируется при помощи ролика с эксцентриком.
Зубчатый ремень можно заменить в двигателе установленном в автомобиле. Ниже описанные действия будут касаться именно такого случая.
♦ Снимите верхний кожух зубчатого ремня. Ослабьте крепление генератора, наклоните его к двигателю и снимите клиновой ремень. Снимите клапанную крышку головки блока.
♦ Теперь Вам понадобится специальное приспособление 2065А. Это установочная ли-нейка распредвала. После установки поршня первого цилиндра в ВМТ установите линейку на верхней посадочной поверхности головки блока со стороны маховика. Для установки в ВМТ поршня первого цилиндра поверните коленвал так, чтобы метка ВМТ на маховике находился напротив указателя в контрольном окошке корпуса сцепления (удалите пробку в верхней части корпуса).
Способ установки линейки и распредвала показан на рис. 198. Для точной установки необходимо поступать следующим образом:
♦ Поверните распредвал уак, чтобы один конец линейки опирался на поверхность головки блока.
Рис. 198 Настроечная линейка ВМТ на головке блока (верхняя часть рисунка) - установка метки ВМТ на маховике относительно указателя в контрольном окошке (нижняя часть рисунка)
♦ С другой стороны измерьте щупом ширину зазора между поверхностью головки и линейкой.
♦ Приготовьте две пластинки толщиной равной половине величины зазора и вставьте одну между линейкой и головкой блока.
♦ Поверните распредвал так, чтобы линейка опиралась на пластинку.
♦ Вторую из приготовленных пластинок вставьте в образовавшийся с другой стороны зазор.
♦ Для следующей операции необходим установочный штифт 2064 (рис. 199). Вставьте его в шкив ТНВД для блокировки.
Рис. 199 Блокировка зубчатого шкива ТНВД штифтом 2064
♦ Ослабьте гайку крепящую натяжитель зубчатого ремня и поверните натяжитель влево. Отверните болт и снимите ременный шкив коленвала а также виброгаситель и ременный шкив насоса системы охлаждения.
♦ Снимите нижний кожух зубчатого ремня.
♦ Снимите зубчатый ремень с зубчатых шкивов привода газораспределения.
Устройство привода газораспределения двигателя 2.4 л автомобиля Фольксваген Транспортер Т4 показано на рис. 203. Все работы на приводе газораспределения необходимо выполнять очень внимательно и аккуратно, так как неправильная установка зубчатого ремня вызовет немедленное повреждение двигателя. Также вращение распредвала или коленвала без зубчатого ремня приведет к повреждению клапанов или поршней.
Рис. 203 Устройство привода газораспределения - двигатель 2.4 л
1 - болт, 460 Нм, 2 - болт, 20 Нм, 3 - виброгаситель, 4 - клиновой ремень, 5 - нижний кожух зубчатого ремня, 6 - верхний кожух зубчатого ремня, 7 - зубчатый ремень, 8 - болт, 85 Нм, 9 - зубчатый шкив распредвала, 10 - задний кожух зубчатого ремня, 11 - насос системы охлаждения 12 - уплотнительное кольцо (всегда заменять), 13 - болт, 10Нм,14 - зубчатый шкив коленвала, 15 - шкив
Установленный в головке блока распредвал приводится зубчатым ремнем, надетым на зубчатые шкивы распредвала, коленвала, насоса системы охлаждения и гладкий шкив. Приводной шкив ТНВД установлен на распредвале с противоположной стороны. ТНВД приводится также зубчатым ремнем. Привод ТНВД показан на рис. 202.
♦ Во время замены зубчатых ремней необходимо пользоваться рис. 203 и 204. Переднюю панель автомобиля наклоните вперед и снимите защиту картера двигателя как это описано в Главе 1.
Рис. 204 Устройство привода ТНВД
1 - колесо привода ТНВД на распредвале, 2 - зубчатый ремень, 3 - болт, 100 Нм, 4 - кожух зубчатого ремня ТНВД, 5 - зубчатый шкив ТНВД, 6 - гайка, 45 Нм, 7 - болт, 25 Нм, 8 - ТНВД, 9 - гайка, 25 Нм, 10 - топливные трубки высокого давления, 11 - передний кронштейн ТНВД
Рис. 205 Установка метки на шкиве ТНВД относительно метки на кронштейне насоса (наверху) и метки ВМТ на маховике относительно указателя в контрольном отверстии корпуса сцепления (внизу)
♦ Теперь необходимо заблокировать шкив ТНВД, вставив в него специальный штифт, показанный на рис. 206. Отверните болт крепления и выньте его вместе с большой шайбой. Снимите шкив ТНВД, а также зубчатый ремень насоса.
Рис. 206 Штифт, установленный в шкив ТНВД (слева) и фиксатор шкива ТНВД на распредвале (справа)
♦ Приводное колесо ТНВД на распредвале зафиксируйте инструментом аналогичным показанному на рис. 206 и ослабьте болт распредвала. Необходимость демонтажа этого болта существует только тогда, когда требуется заменить зубчатый шкив распредвала.
♦ Зафиксируйте коленвал (затяните ручной тормоз, включив первую передачу) и отверните болт, крепящий приводной шкив виброгасителя. Для стопорения используется специальное приспособление (см. описание снятия/установки топливного насоса).
♦ Теперь необходимо зафиксировать шкив ТНВД, вставив в него штифт, показанный на рис. 206.
♦ Снимите кожух зубчатого ремня ТНВД.
♦ Придерживая зубчатый шкив ТНВД штифтом, показанным на рис. 206, отверните и выньте болт крепления вместе с большой шайбой. Снимите шкив ТНВД, а также зубчатый ремень насоса.
♦ Приводной шкив ТНВД на распредвале зафиксируйте инструментом, аналогичным показанному на рис. 206, после чего строньте болт распредвала. Отвинчивать этот болт следует только тогда, когда требуется заменить шкив распредвала.
♦ Заблокируйте коленвал (затянув ручной тормоз и включив первую передачу) и отверните болт крепящий приводное колесо коленвала, а точнее виброгасителя. Для фиксации можно использзовать специальное приспособление, которое будет описано ниже при снятии и установке топливного насоса.
♦ Не изменяя положение распредвала, установите на задней части верхней поверхности головки блока установочную линейку, как это показано на рис. 207.
Рис. 207 Блокировка распредвала при помощи линейки MP 1-312 перед снятием зубчатого ремня
♦ Ослабьте болты крепления насоса системы охлаждения и поверните его так, чтобы зубчатый ремень газораспределения был достаточно ослаблен. Снимите виброгаситель вместе с коленом газораспределения коленвала, не двигая при этом коленвал, и снимите ремень газораспределения.
♦ Если должны быть заменены все детали привода газораспределения, то необходимо также снять промежуточный ролик. Снимайте его при помощи съемника, предварительно отвинтив болт крепления (см. рис. 208).
Рис. 208 Снятие ролика зубчатого шкива при помощи съемника 3134/1
Если двигатель снят с автомобиля Transporter T4, то после установки нового зубчатого ремня необходимо отрегулировать фазы газораспределения. Если двигатель не вынимался из автомобиля, правильная установка газораспределения показана на рис. 205.
Устанавливается зубчатый ремень следующим образом:
♦ Сзади виброгасителя наденьте на зубчатый шкив коленвала зубчатый ремень. Установите виброгаситель на коленвал, обратив внимание, чтобы зубчатый ремень не был заклинен между зубчатым шкивом и масляным насосом.
♦ Установите держатель в виброгаситель, а его плечо - как показано на рис. 209. При отсутствии держателя заблокируйте коленвал другим способом.
Рис. 209 Фиксация виброгасителя при помощи держателя 3248 (1)
♦ Покройте болт средством AMW 188 00002 (резьбу и опорную поверхность головки) и вверните его в коленвал.
♦ Затяните болт моментом 460 Нм.
♦ Если ролик был снят, установите его на место, а болт затяните моментом 10 Нм.
♦ Если болт шкива распредвала не был ослаблен, отверните вал-на один оборот, шкив газораспределения ослабляется на конической шейке распредвала следующим образом: введите стержень в отверстие в заднем кожухе и ударьте по стержню молотком.
♦ Наденьте зубчатый ремень на шкив распредвала, а также на шкив насоса системы охлаждения и натяните. Для натяжения установите на ремне приспособление, показанное на рис. 210.
Рис. 210 Для измерения напряжения зубчатого ремня установите приспособление в показанном месте
ГРМ – это важный узел в любом автомобиле. Его движущим элементом является ременная передача. С его помощью передается крутящий момент от коленвала к распредвалу и синхронизирует движение валов. Здесь мы поговорим о возможности самостоятельной замены привода ГРМ на дизельном Фольксваген Транспортер Т5.
Обрыв ремня чреват серьезным ремонтом. Это может произойти в следствие неправильной эксплуатации автомобиля. Чтобы двигатель функционировал бесперебойно, необходимо синхронное открытие и закрытие клапанов. Они должны двигаться на одной частоте с поршнями. Если ремень будет проскальзывать, то это послужит причиной потери мощности двигателем, а в дальнейшем может привести к обрыву. В следствие обрыва ременной передачи происходит столкновение поршней с клапанами. Это приводит к деформации деталей. После этого автомобиль приходится серьезно ремонтировать. Чтобы не допускать обрыва, за ремнем нужно все время следить и диагностировать его состояние после 25 000 км.
Когда необходимость замены ремня становится реальностью
Если при визуальном осмотре ремня на нем были обнаружены трещины или выпуклости, это значит, что его пора заменить на новый. Наличие масляных подтеков, также свидетельствует об этом. Кстати, если на ремне обнаружены масляные пятна, это значит, что герметизация нарушена, и сальник начал протекать. Масло губительно действует на ремень. Хоть он и сделан из резины высокого качества, но и она разъедается маслом и другими рабочими жидкостями. В конце концов, ремень может просто износиться, так как ресурс его работы исчерпался. На рисунке ниже видно, как будет выглядеть изношенный ремень:
Совершать замену ремня следует с определенной периодичностью. Не стоит дожидаться, когда ремень оборвется, лучше почаще проводить диагностику его состояния. Как правило, привод служит примерно 70 000 км. Но это только примерный регламент. На самом деле износиться он может гораздо раньше. Например, если эксплуатация транспортного средства происходит при экстремальных условиях, то это никак не будет способствовать продлению срока его службы. Повышенные нагрузки также в конце концов дадут о себе знать, и ремень износится быстрее. Не нужно увлекаться слишком быстрой ездой, это тоже может негативно сказаться на состоянии ремня.
Если ресурс работы ремня выработан, то его нужно менять. Конечно, можно это сделать и в автосервисе, но там это будет стоить немалых денег. Это можно проделать и самому. Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией.
Снятие отслужившего привода
Для проведения данной процедуры нам потребуются следующее:
- ключи;
- головки;
- ключ для регулирования натяжения;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- устройство для съема стопорных колец;
- домкрат.
1. Обесточиваем автомобиль. Сделать это можно отключением клеммы от аккумулятора.
2. Теперь необходимо снять все, что будет мешать проведению работы. К таким элементам относятся: ремень генератора, генератор, кожуховая часть мотора, иногда бывает полезно демонтировать бочок с жидкостью ГРУ.
3. Поршень 1 цилиндра следует расположить в положении мертвой точки.
4. Отворачиваем болт, крепящий натяжитель. Для ослабления натяжения передачи, немного прокручиваем ролик. Теперь, когда натяжитель ослаблен, привод может быть легко снят со шкивов валов и помпы.
5. Теперь фиксируем коленвал от прокручивания при помощи специального приспособления. Отворачиваем болт шкива ремня генератора. Коленвал можно зафиксировать при помощи отвертки. Конечно же, отвертку нужно выбрать побольше. Пробку в картере сцепления нужно снимать в тот момент, когда помощник будет держать коленвал за зубчатую часть маховика.
6. После этого полностью снимаем болт коленвального шкива вместе с шайбой.
7. С коленвала демонтируем шкив ремня генератора. Затем снимаем шайбу привода ГРМ. Делать это следует аккуратно.
8. Снимаем привод ГРМ.
Процедура замены ременной передачи
1. Прежде всего необходимо очистить все посадочные места от остатков масла и загрязнений. Особое внимание нужно уделить шкивам и натяжным роликам. Сделать это нетрудно. Нужно всего лишь смочить чистую ветошь в бензине и протереть ей необходимые места.
2. Устанавливая новый ремень, обращаем внимание на выемку, которая находится на шкиве генератора. Шкив не получится установить, если в нее не попасть.
3. Ведущая ветка ременной передачи должна быть должным образом натянута. Обращаем на это особенное внимание.
4. Теперь проводим натяжку установленного ремня. Для этого потребуется иметь под рукой съемник стопорных колец. Устанавливаем его в пазы на натяжителе и начинаем прокручивать в левую сторону до момента совпадения выреза внешнего диска с выступом прямоугольной формы, который расположен на втулке натяжителя.
5. Закручиваем крепеж натяжного ролика. Ролик лучше использовать новый. Конечно, старый расходник еще может выглядеть нормально, но в скором времени на нем может образоваться люфт, и тогда весь механизм придется разбирать уже именно из-за него. Если из подшипников ролика наблюдается протекание смазки, то такой расходник однозначно подлежит замене.
6. Устанавливая натяжной ролик, следует обращать внимание на отверстия, сделанные для специального ключа – они должны быть расположены с внешней стороны.
7. Натягивать ремень нужно по инструкции. Он не должен иметь провисаний, но и перетягивание его тоже не допускается. Натяжка ременной передачи должна быть оптимальной.
Как видите, процедура замены ременной передачи узла ГРМ не является слишком сложной. Ее вполне можно проделать самому, без обращения к специалистам. После установки передачи надо проверить работу двигательной системы. Запустите мотор и послушаете, как он работает. Наличие посторонних шумов будет свидетельствовать о том, что что-то было сделано неправильно.
Видео
Читайте также: