Фольксваген шаран замена приводного ремня

Обновлено: 11.02.2025

По регламенту предусмотрено производить замену ремня и роликов ГРМ при пробеге каждые 100 000 км. Вместе с ремнем рекомендую менять и помпу. Осмотр состояния ремня необходимо производить каждые 25 000км.

Иногда ремень меняют намного раньше, чем необходимо. Это может быть из-за:

попадания на него масла и повреждения ремня;
разрыв ремня из-за выработки на шкивах.

Ну или часто меняют ремень при покупке подержанного автомобиля. Обычно автолюбители, приобретая себе подержанный автомобиль, делают сразу ТО по замене масел и жидкостей, фильтров и ремней. Так и в нашем случае. Недавно приобретённый автомобиль VW Sharan 1.9 tdi 2005 г. приехал на замену ремня ГРМ, хотя состояние ремня было еще удовлетворительное.

Выбираем комплект ГРМ + помпа, ремень и ролик приводного механизма VW Sharan

Комплект помпа и ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
SKF	VKMC012502	7294
BOSCH	1987948526	8294
CONTITECH	CT1028WP3	13164
GATES	KP55569XS2	14704

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6A260849B	2460
Аналоги
BOSCH	1987946200	929
DAYCO	6DPK1195	944
SKF	VKMV6DK1195	1116

Натяжной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038903315AE	3262
Аналоги
RUVILLE	55716	1678
GATES	T38307	2410
INA	534013230	6858

Помимо запчастей необходим и новый антифриз. Заливается класса G12.Рабочий объём охлаждающей жидкости — 9,2 литра (2 радиатора отопителя + дополнительный нагреватель). Мы использовали антифриз Hepu P999 G12 plus

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм и 19мм;
Отвертка "-";
Молоток;
Пассатижи;
Шестигранник на 5мм и 6мм;
12-ти гранная головка на 19мм;
- Бита torx T55;
Моменты затяжки откручиваемых болтов
- Приводная шестерня распределительного вала 25 Nm
- Натяжной ролик зубчатого ремня 20 Nm + 45°
- Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала 20 Nm
- Средний кожух зубчатого ремня 10 Nm
- Нижний кожух зубчатого ремня 10 Nm
- Натяжное приспособление для агрегатного ремня 25 Nm
- Ременный шкив коленчатого вала 10 Nm + 90°
- Крепление колеса 120 Nm
Как поменять ГРМ и помпу Sharan 1.9 tdi
- Снимаем корпус воздушного фильтра для освобождения доступа к ременным приводом сверху.
- Снимаем защиту двигателя и переднее правое колесо, для освобождения доступа к ременным приводом снизу.
- Выставляем двигатель на подпорку.
- Снимаем подушку двигателя и кронштейн.
- Снимаем ремень и ролик приводного механизма.
- Снимаем шкив коленвала.
- Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ.
- Снимаем ремень и ролики ГРМ.
- Меняем помпу.
- Устанавливаем новый ремень ГРМ и ролики.
- Собираем все в обратном порядке разбору.
- По окончанию сборки заливаем новую охлаждающую жидкость и прогреваем двигатель.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по замене ГРМ и помпы на автомобиле VW Sharan 1.9 tdi.

Для начала нам необходимо снять декоративную крышку двигателя, приподняв и втянув её со специальных пазов.

Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Отключаем электроразъем от датчика массового расхода воздуха и снимаем гофру воздушного фильтра, ослабив хомут указанный стрелкой.

Шестигранной биткой на 5мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра. Вытаскиваем его.

Направляющие на корпусе воздушного фильтра плотно сидят в резиновых уплотнениях. Поэтому для снятия корпуса, его необходимо потянуть вверх приложив немного силы.

Теперь нам нужно освободить доступ к ременным приводам со стороны колеса. Для этого колесным ключом откручиваем и снимаем колесо.

И снимаем защиту двигателя. Со стороны колес откручиваем по два болта крепления защиты, используем вороток с несколькими удлинителями и головку на 12мм. Задние два болта откручиваем ключом на 10мм.

Далее мы будем вывешивать двигатель. Чтобы при установке двигателя на подпорку мы не повредили подушку двигателя, нам необходимо первым делом открутить три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого битку torx T55.

Теперь можем смело устанавливать под двигатель подпорку или домкрат. Устанавливать подпорку необходимо ближе к центру двигателя, чтобы была возможность подставить емкость для охлаждающей жидкости во время замены водяного насоса.

Ключом на 16мм откручиваем три болта крепления подушки к кронштейну двигателя.

Сняв подушку двигателя откручиваем сверху пять болтов крепления кронштейна двигателя. Используем ключи на 13мм и 16мм.

И еще один болт держит этот кронштейн. Доступ к нему со стороны колеса. Ключ получиться использовать только рожково-накидной на 16мм.

Открутив кронштейн отодвигаем его в сторону.

Чтобы кронштей нам не мешал, мы зафиксировали его, расперев удлинителем с головкой в лонжерон.

Теперь мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ, отщелкнув две металлические защелки по бокам кожуха.

Сняв верхний кожух, мы продолжаем добираться к ремню ГРМ. С помощью ключа на 17мм ослабляем натяжку приводного ремня и снимаем его. Также сразу можно снять и натяжной ролик, открутив три болта ключом на 13мм.

Отверткой поддеваем защитную резиновую заглушку шкива коленвала и снимаем ее.

С помощью шестигранной битки на 6мм откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала. Снимаем шкив.

С помощью маленькой трещотки и головки на 10мм, откручиваем пять болтов, крепления нижнего и среднего защитного кожуха ремня ГРМ.

Прокручиваем двигатель за центральный болт, используя многогранную головку на 19мм. Метка на звезде коленвала должна немного не доходить до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем специальный стопор. Метка на звезде коленвала должна совпасть с меткой на стопоре. А задний штырь на стопоре должен попасть в отверстие в крышке двигателя.

Для уверенности можно корректором установить свои метки на шкиву и ремне, а потом перенести эти метки на новый ремень.

Прорезь на шкиву распредвала должна в это момент находиться где-то на 8 часов по циферблату часов. И должна совпадать с отверстием в ГБЦ.

Устанавливаем стопор и также как и на коленвале делаем корректором свои метки. Ключом на 13мм при откручиваем три болта крепления шкива распредвала.

Теперь можно ослаблять натяжку натяжного ролика и снимать ремень. Сразу же снимаем натяжной и обводной ролики используя ключи на 13мм и 15мм.

Теперь будем производить замену водяного насоса. Поэтому для начала нам необходимо открутить заливную пробку расширительного бачка системы охлаждения.

И открутить три болта крепления помпы ключом на 10мм. Верхний болт можно выкручивать не полностью, чтобы не упустить помпу и иметь возможность регулировать поток сливающейся жидкости.

Если помпа слишком плотно сидит на своем месте, то можно её поддеть с помощью несильных ударов молотком.

Снимаем помпу сливая охлаждающую жидкость в специальную емкость.

Теперь нам нужно сравнить старые и новые детали. Переносим свои метки со старого ремня на новый, сложив ремни как показано на фото, сравнив количество зубцов на ремне.

Сравниваем ролики и помпу.

Надеваем резиновое уплотнительное кольцо на помпу и устанавливаем её на место.

Устанавливаем ремень сначала на шкив коленвала, подперев его колесным болтом, чтобы ремень не слетал.

Устанавливаем ролики. Натяжной ролик должен встать на свое место.

Надеваем ремень на шкив распредвала и ролики, совпадая по своим метка.

С помощью шестигранника или шестигранной битки на 6мм натягиваем ремень до установки флажка ролика в свое положение. Ключом на 15мм затягиваем гайку крепления ролика.

Подтягиваем немного болты распредвала. Снимаем стопора и окончательно затягиваем три болта распредвала.

Проворачиваем двигатель делая два оборота коленвалом и снова устанавливаем стопора, для контроля меток ГРМ. Проверяем натяжку ремня по флажку на натяжном ролике. Если всё в порядке. Начинаем обратную сборку.

Ставим защитные кожухи, кронштейн, шкив коленвала.

Устанавливаем подушку, ролик, ремень.

Натяжной ролик ремня генератора установили новый, так как при снятии и осмотре был обнаружен гул в самом ролике и перекос в натяжном механизме.

Так как с двигателя уже слили антифрз, было принято решения произвести полную замену охлаждающей жидкости. Нам осталось лишь слить жидкость с радиатора охлаждения. Для этого необходимо снять нижний патрубок радиатора и слить оставшийся антифриз.

После окончательной сборки заливаем новую охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель автомобиля и проверяем уровень антифриза.

Двигатель AAA устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 - 2001

Volkswagen Multivan T4 / Фольксваген Мультивен Т4 (7DC) 1996 - 2003

порядок работ подходит и для других автомобилей с двигателями VR6 VR5
- вороток на 10
- отвёртки
- новый ремень
Лучше снять и сам короб фильтра, как делал я, так удобней, меньше мешать будет. Коробок крепится к кузову на резинках, просто выдёргивать его, тока места впритык, вытягивать нелегко (ставить не легче). Перед выдёргиванием снять "дверцу" правой фары, которая убирается при замене лампы в фарах и там под фарой вынуть трубку-воздухозаборник, т.к. она входит в короб.

По процедуре рекомендуют скинуть шланги топливоподачи к рампе с форунками, но можно и без этого. Единственно мне пришлось прокрутить хомут вокруг нижнего шланга (это не трудно).

Прям под шлангами мы и видим натяжной ролик приводного ремня. В левом углу (на фото) есть дупло с резьбой для ослабления ролика. Вот туда и нужен будет болт М8.
Далее ищем болт, кстати шаг резьбы 1,5. Нужен довольно длинный, ибо расстояние от верхнего края дырки до плоскости упора рычага около 2 см. Я нашёл такой болт (наверна сантиметров 9-10 он был):

На фото можно увидеть разницу в резьбе - светлая часть это то, что я прошёл леркой, создав новую резьбу, ибо родной было явно мало. Сразу скажу, что это резьбы хватило, был ещё небольшой запас. Тут наверное около 3,5-4 см резьбы.
В общем крутим болт, ослабляя ролик.

Ослабив, скидываем ремень снизу. Потом сверху. Шкивы поставлены в 2 столбика по 3 штуки. Ремень одет в виде песочных часов. Трудновато вытазщить и поставить ремень между средним и верхним шкивами в левом столбе, т.к. там расстояние очень маленькое. Вот тут и почувствуется отсутствие помехи в виде коробка фильтра.

Добываем ремень на свет

Ремень уже не новенький Трещинки, рубцы.

Вот схема как всё висит.

Далее вешаем новый, отпускаем натяжитель, сохраняем болт на всякий. Собираем взяд разобранное и проверяем.

Обновление и дополнение информации:

В конце февраля рассыпался ролик натяжителя. Перед эти в морозы (у нас этом году нехило вдарило) появились странные звуки. Основные подозрения были на натяжной и гену. После небольшого потепления звук утих. Но потом внезапно в один прекрасный день появилась вонь и даже дым. Клинанул подшипник, нагрелся и рассыпался ролик, ремень подплавился.
Экстренная поездка в магазин, покупка ролика без кронштейна, цена около 15 баксов, так же ремень, т.к. текущий поплавлен. НА месте, в дороге заменён ролик. Ремень не заменён, т.к. нужно снимать пыльник на днище, в дороге на морозе делать не удобно. Ролик новый, всё собрано, через 10 км начал рассыпаться подплавленный ремень, но это было ожидаемо.
Хотелось заметить, что когда начался этот процесс, я чуть в штаны не наложил - внезапно начался стрекот внутри мотора, да ещё темно уже, ничего не видно, что произошло. Такое ощущение, что на цепи ГРМ повисла сопля из нескольких звеньев и она постоянно долбит внутри по блоку и головке. На самом деле, надорванные ручейки долбят по кузову, шкивам и навесному.
На следующий день выезд в гараж и замена ремня.

1) При замене ремня каждые 120 тысяч так же меняем ролик!
2) Для VR6 ролик продаётся отдельно, для VR5 по словам знакомых торгашей деталями, ролик только в сборе с кронштейном.
3) Если найдёте металлический ролик - берите его! Даже если подшипник заклинит, ролик не рассыпется от перегрева!
4) Болт крепления ролика к кронштейну имеет обратную резьбу!
5) Лучше купить запасной ролик и ремень и кинуть их в багажник на всякий пожарный. Ну можно ещё старый ремень положить, если он целый - добраться до цивилизации хватит.

При замене ролика ничего сложного. Так кронштейн без особых проблем откручивается ключём на 13, там 3 болта. Далее уже на свободе откручиваем болт с обратной резьбой, удерживающий ролик на кронштейне.

Дополнение от Александр_ru:

На двигателях VR5 чуть иначе и разборок меньше. Если двигатель VR5 продольно стоит, для ослабления натяжителя откручивать ничего не нужно, просто "головка" одевается на болт ролика натяжителя и поворачивается на угол в сторону, ослабляя таким образом натяжитель и снимается ремень с ролика натяжителя.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
- вороток на 10
- отвёртки
- новый ремень
Лучше снять и сам короб фильтра, как делал я, так удобней, меньше мешать будет. Коробок крепится к кузову на резинках, просто выдёргивать его, тока места впритык, вытягивать нелегко (ставить не легче). Перед выдёргиванием снять "дверцу" правой фары, которая убирается при замене лампы в фарах и там под фарой вынуть трубку-воздухозаборник, т.к. она входит в короб.

По процедуре рекомендуют скинуть шланги топливоподачи к рампе с форунками, но можно и без этого. Единственно мне пришлось прокрутить хомут вокруг нижнего шланга (это не трудно).

Прям под шлангами мы и видим натяжной ролик приводного ремня. В левом углу (на фото) есть дупло с резьбой для ослабления ролика. Вот туда и нужен будет болт М8.
Далее ищем болт, кстати шаг резьбы 1,5. Нужен довольно длинный, ибо расстояние от верхнего края дырки до плоскости упора рычага около 2 см. Я нашёл такой болт (наверна сантиметров 9-10 он был):

На фото можно увидеть разницу в резьбе - светлая часть это то, что я прошёл леркой, создав новую резьбу, ибо родной было явно мало. Сразу скажу, что это резьбы хватило, был ещё небольшой запас. Тут наверное около 3,5-4 см резьбы.
В общем крутим болт, ослабляя ролик.

Ослабив, скидываем ремень снизу. Потом сверху. Шкивы поставлены в 2 столбика по 3 штуки. Ремень одет в виде песочных часов. Трудновато вытазщить и поставить ремень между средним и верхним шкивами в левом столбе, т.к. там расстояние очень маленькое. Вот тут и почувствуется отсутствие помехи в виде коробка фильтра.

Добываем ремень на свет

Ремень уже не новенький Трещинки, рубцы.

Вот схема как всё висит.

Далее вешаем новый, отпускаем натяжитель, сохраняем болт на всякий. Собираем взяд разобранное и проверяем.

ChuPac

Александр_ru

Оракул

на VR5 чуть иначе и разборок меньше есть "гинекологи", которые меняют ремень, вообще ничего не разбирая

ChuPac

аленевод

Admin

Создатель сайта

ChuPac

аленевод

Александр_ru

Оракул

нет VR5 продольно стоит, для ослабления натяжителя откручивать ничего не нужно, просто "головка" одевается на болт ролика натяжителя и поворачивается на угол в сторону, ослабляя таким образом натяжитель и снимается ремень с ролика натяжителя. Относительно свободного места, да я не скажу, что "там" очень свободно

ChuPac

аленевод

нет VR5 продольно стоит, для ослабления натяжителя откручивать ничего не нужно, просто "головка" одевается на болт ролика натяжителя и поворачивается на угол в сторону, ослабляя таким образом натяжитель и снимается ремень с ролика натяжителя. Относительно свободного места, да я не скажу, что "там" очень свободно

покажите мне Фольксваген Гольф 4, где VR5 стоит продольно.
Если на Фольксваген Пассат Б5 моторы стоят продольно, это не сначит, что такие же моторы будут стоять на других тачках так же.

Александр_ru

Оракул

покажите мне Фольксваген Гольф 4, где VR5 стоит продольно.
Если на Фольксваген Пассат Б5 моторы стоят продольно, это не сначит, что такие же моторы будут стоять на других тачках так же.

тогда точно указывай в названии темы, какие именно ты машины имеешь в виду т.к. например VR5 ставился не только на Фольксваген Гольф 4

ChuPac

аленевод

Обновление и дополнение инфы.
В конце февраля рассыпался ролик натяжителя. Перед эти в морозы (у нас этом году нехило вдарило) появились странные звуки. Основные подозрения были на натяжной и гену. После небольшого потепления звук утих. Но потом внезапно в один прекрасный день появилась вонь и даже дым. Клинанул подшипник, нагрелся и рассыпался ролик, ремень подплавился.
Экстренная поездка в магазин, покупка ролика без кронштейна, цена около 15 баксов, так же ремень, т.к. текущий поплавлен. НА месте, в дороге заменён ролик. Ремень не заменён, т.к. нужно снимать пыльник на днище, в дороге на морозе делать не удобно. Ролик новый, всё собрано, через 10 км начал рассыпаться подплавленный ремень, но это было ожидаемо.
Хотелось заметить, что когда начался этот процесс, я чуть в штаны не наложил - внезапно начался стрекот внутри мотора, да ещё темно уже, ничего не видно, что произошло. Такое ощущение, что на цепи ГРМ повисла сопля из нескольких звеньев и она постоянно долбит внутри по блоку и головке. На самом деле, надорванные ручейки долбят по кузову, шкивам и навесному.
На следующий день выезд в гараж и замена ремня.

1) При замене ремня каждые 120 тысяч так же меняем ролик!
2) Для VR6 ролик продаётся отдельно, для VR5 по словам знакомых торгашей деталями, ролик только в сборе с кронштейном.
3) Если найдёте металлический ролик - берите его! Даже если подшипник заклинит, ролик не рассыпется от перегрева!
4) Болт крепления ролика к кронштейну имеет обратную резьбу!
5) Лучше купить запасной ролик и ремень и кинуть их в багажник на всякий пожарный. Ну можно ещё старый ремень положить, если он целый - добраться до цивилизации хватит.

При замене ролика ничего сложного. Так кронштейн без особых проблем откручивается ключём на 13, там 3 болта. Далее уже на свободе откручиваем болт с обратной резьбой, удерживающий ролик на кронштейне.

Двигатели AJH, AWC устанавливались на следующие автомобили:

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 - 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 - 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6) 2004 - 2010

SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 - 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 - 2011

Здравствуйте!
Вот и подошла очередь плановой замены ремня. При первичном осмотре с разборкой и вскрытием кожуха ремня обнаружил,что требуется поменять -
1. Gates 5491 XS Ремень ГРМ

2. Hepu P 547 Насос системы охлождения (помпа)

3. Ina 531 0399 20 Ролик натяжителя-

4. Ina 532 0312 20 Ролик натяжителя (пассивный)-

5. VAG WHT005322 Болт коленвала

Вышеуказанные запчасти рекомендованы при замене ремня ГРМ. Мне предстояло также поменять

6. VAG 06A 105 263 Шкив ГРМ -при визуальном осмотре на старом износ зубьев составил около 1мм.
Решил не рисковать и заменить (описывались случаи обрыва нового ремня ГРМ из-за сношеного шкива ГРМ)

7. SWAG 30 92 2346 Натяжитель ремня ГРМ (Гидронатяжитель-с маслянной системой авто не связан)-старый пальцем прожимался (сдох)

Если будете его менять тоже-то Ролик натяжителя (пассивный) уже стоит на гидронатяжителе и его отдельно заказывать не надо (у меня остался как запасной)
Вот тут всё что будем ставить (кроме пассивного ролика)Натюрморт

Фотки делал сотиком и писатель из меня не охти-Заранее извеняюсь!
Что нужно:
1. Яма
2. Нестандартные размеры ключей (16), головку на 19 (12-гранную для откруч. болта коленвала)
3. Устройство для поднятия двигателя (домкрат или ещё что-то)
Приступаем к замене-
1. Загоняем машину на яму, снимаем защиту картера
2. Открываем капот, снимаем все защитные кожухи.
3. Теперь нужно слить ОЖ, откручиваем крышку расширительного бачка, снимаем патрубок , подходящий к радиатору, после того как ОЖ перестанет стекать, надеваем патрубок на место.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра, для чего отсоединяем разъем от ДМРВ, отсоединяем воздушный патрубок. Вынимаем корпус. Для удобства работы патрубок идущий к турбине можно полностью снять.

5. Откручиваем водоотводящий короб (3 болта), вынимаем.
6. Снимаем натяжитель поликлинового ремня (для того чтобы его снять, нужно натяжитель заблокировать, вставив шестигранник или сверло диаметром 5 мм, потом откручиваем 3 болта).
7. Домкратим и снимаем правое переднее колесо.
8. Откручиваем и снимаем воздуховод с кронштейном от маслянного паддона.

9. Снимаем поликлинновый ремень (помечаем направление вращения)
10. Снять верхнюю и среднюю часть кожуха зубчатого ремня.

11. Далее вращая коленчатый вал,установить зубчатый шкив распредвала положение ВМТ первого цилиндра. Метки на зубчатом шкиве и клапанной крышке должны совпадать.

У кого рабочий гидронатяжитель-стопорим его. Для этого болтиком на5мм. и длиной 55 вкручиваем через лапку натяжного ролика и стопорим (тонким стопором).
Потом пошёл дождь и я пережидал в машине

12. Снимаем шкив поликлинного ремня с коленвала. Откручиваем 4 болта с внутр. шестигранником на 6.

13. Сдёргиваем болт коленвала с места (предварительно вставив стопор ввиде отвёртки или длинного болта в отверстие картера сцепления. Стопорим маховик. Фотки нет).

14. Проверяем метки и снимаем шкив ГРМ

15. Снимает нижний кожух ремня ГРМ

16. Начинаем снимать опоры. Для этого домкратим двигл. Открутив маятниковую опору.

17. Откручиваем и полностью снимаем правую подушку двигателя.

18. С помощью домкрата поднимаем правую сторону двигателя чтоб можно было достать до двух верхних болтов кронштейна (при поддомкрачивании контролировать чтоб ничего не замять) и откручиваем их (головка на 16)

19. Опускаем правую сторону двигл. и откручиваем нижний болт. Также откр. болт трубки гидроусилителя (тоже прикручена к кронштейну). Вынимаем кронштейн.

20. И вот наконец-то у нас в руках ремень ГРМ и чистое место

11. Дальше собираем всё в обратной последовательности (фоток нет)

P.S. Несколько советов:
При установке нового гидронатяжителя-внимание!Нижний край его входит в паз. Сначало вставляем его,а потом прикручиваем гидронатяжитель полностью и крепим натяжной ролик. Помпу посадил на тонкий слой герметика (старая помпа - крыльчатка была пластиковая). Надеваем ремень ГРМ и лишь потом прикручиваем кронштейн (хотя сунул туда его первым-потом всё мешает). Освобождаем фиксатор гидронатяжителя.
Ещё друг посоветовал поставить свои метки (временно) и после установки провернуть два раза коленвал и проверить метки (совпали)

Посчитал количество зубьев старого ремня между метками (потом посчитал на новом для проверки)
Может что и забыл потом добавлю. Опаздываю на работу.
Пока! Удачи!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Картинка увеличивается по клику.

Как поменять ремень ГРМ на Фольксваген Шаран 1,8 Т.

Снятие

Для начала нужно снять провод с минусовой клеммы АКБ и свечи, чтобы облегчить вращение коленвала.

Поддомкратить перед авто и установить опорные стойки. Потребуется снять:
- воздушный фильтр (в сборе);
- нижнюю защиту двигателя;
- шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору и его кронштейн;
- дополнительный приводной ремень и его натяжитель (1 на рисунке);
- верхнюю крышку ремня привода ГРМ (2).
Повернуть коленвал до ВМТ верхнего поршня. Проверить совмещение установочных меток шкива коленвала (3). Проверить совмещение установочных меток звездочек распредвала(4). Вывесить двигатель и снять:
- болты правой опоры двигателя (5 и 6);
- гайки правой опоры двигателя (7);
- правую опору двигателя
- болты кронштейна опоры двигателя (8);
- кронштейн опоры двигателя;
- болты шкива коленвала (9);
- шкив коленвала (10);
- центральную крышку ремня привода ГРМ (11);
- нижнюю крышку ремня привода ГРМ (12).
Установить шпильку М5 в натяжитель (13). Надеть шайбу на шпильку и установить гайку (14). Затянуть гайку, но чтобы можна було установить подходящий фиксатор (15). Снять ремень.

Установка

Проверить совмещение установочных меток звездочки распредвала. Надеть ремень ГРМ на звездочку коленвала и установить:
- нижнюю крышку ремня привода ГРМ;
- шкив коленвала;
- болты шкива коленвала.
Слегка затянуть болты шкива коленвала. Проверить совмещение установочных меток шкива коленвала. Надеть ремень ГРМ на остальные звездочки в таком порядке (проверить натяжение ведущей ветви ремня):
- звездочка насоса ОЖ;
- ролик натяжителя;
- звездочка распредвала.
Снять фиксатор (15), отвернуть гайку, снять шайбу и шпильку (13 и 14). Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой. Проверить совмещение установочных меток (3 и 4). Установить кронштейн опоры двигателя и затянуть болты кронштейна опоры моментом 45 Нм. Затянуть болты шкива коленвала (момент 25 Нм).

Читайте также: