Фиат панда замена масла в роботе
В этой теме постараемся собрать вместе все знания и опыт по данному виду КПП.
Любая помощь приветствуется!
А пока теория по "роботу".
В данной статье приведено устройство и принцип действия системы SELESPEED, устанавливаемой на Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo 156, как классической (одной из первых запущенных в массовое производство). Строение SELESPEED, устанавливаемых на Alfa Romeo 159, Alfa Romeo Brera, FIAT Stilo, FIAT Panda, FIAT Grande Punto, и т. д. хотя и отличается от вышеприведенного, тем не менее работает по тому же принципу, что описан в нашей статье.
Данная статья является исключительно ознакомительной, и ни в коем случае не должна расцениваться как инструкция по ремонту системы SELESPEED! Мы настоятельно не советуем Вам самостоятельно производить какой бы то ни было ремонт SELESPEED, лучше обратитесь к профессионалам!
Система СЕЛЕСПИД состоит из:
1.КПП
2.Робот SELESPEED
3.Электронасос
4.ЭБУ
5.Рычаг управления
Устройство робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД) вполне просто. Этот электрогидравлический прибор включает в себя:
1.Корпус
2.Регулируемый шток привода сцепления
3, 4.Клапана включения выбора четных и нечетных передач
5, 6.Клапана включения выбора повышения и понижения передач
7.Клапан включения сцепления
8.Гидроаккумулятор
9.Датчик давления гидросистемы
11.Датчик положения выбора четных/нечетных передач
12.Датчик положения выбора повышения/понижения передач
13.Перепускной клапан
14.Задняя крышка робота
Электронасос SELESPEED
Для поддержания постоянного давления в гидросистеме примерно равного 50-40 бар, используется электрогидравлический насос центробежнолопостного типа, установленный в районе переднего левого крыла автомобиля. Там же стоит и расширительный бачок с жидкостью системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Насос работает от постоянного тока напряжением 12V. За включение насоса отвечает разгрузочное реле, управляемое ЭБУ SELESPEED (СЕЛЕСПИД), автоматически срабатывающее при падении давления в гидросистеме ниже 42 бар
Электронный блок управления SELESPEED
Электронный блок управления системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) представляет из себя сложное микроэлектронное устройство, координирующее работу всех узлов системы, и согласующее ее с другими бортовыми системами автомобиля. Именно он отвечает за включение каждой передачи, выжим сцепления, индикацию включенной передачи на панели приборов, индикацию неисправности как всей системы, так и проблем включения каждой конкретной передачи. В отдельных случаях, ЭБУ SELESPEED может блокировать запуск ДВС. Этот блок отслеживает такие параметры как:
положение привода селекторов КПП;
положение привода сцепления;
давление в гидросистеме SELESPEED;
скорость вращения колес автомобиля;
скорость вращения первичного вала КПП;
скорость вращения коленвала ДВС;
положение дросильной заслонки ДВС;
положение педали тормоза;
открытие водительской двери;
и т. д.
Основные возможные неисправности системы и способы их устранения
1.Отказ насоса
Данная неполадка может быть связана как с выходом из строя, как самого насоса, так и с проблемами электропроводки, либо управляющего реле.
При этом передачи не переключаются, а в том случае, если в настоящий момент включена какая-либо передача, завести ДВС также не возможно.
Устраняется данная неисправность либо заменой электронасоса, либо ремонтом электропроводки SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
2.Течь жидкости
Течь жидкости, как правило, наблюдается либо в местах гидравлических соединений, либо из сопуна задней крышки робота, в результате чего давление в системе падает ниже 42 бар, что приводит к последствиям аналогичным тем, что случаются при выходе из строя электронасоса.
Данная неполадка устраняется заменой негерметичных уплотнений, шлангов, прокладок, либо задней крышки робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
5.Неправильная регулировка штока привода сцепления
В зависимости от степени износа комплекта сцепления меняется и ход штока привода сцепления, в результате чего появляется т.н. недовыжим сцепления, что в свою очередь приводит к таким проблемам, как пропуски включения передач, скрежет при переключении (обычно при переключении на пониженную передачу), а зачастую и полный отказ системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная проблема решается простой регулировкой штока привода сцепления и последующей калибровкой всей системы.
7.Неисправность концевого выключателя педали тормоза
В связи с тем, что включение задней и первой передачи может быть осуществлено лишь при нажатой педали тормоза, выход из строя концевого выключателя педали тормоза, приводит к невозможности включения передач. Эта проблема может привести к дальнейшей раскалибровке системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) и полному выходу ее из строя. Для ее решения достаточно просто заменить неисправный концевой выключатель педали.
8.Раскалибровка системы
Часто возникающей проблемой является самораскалибровка системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная неисправность, часто бывает вызвана текущими мелкими неисправностями, такими как: неисправность ламп стоп-сигнала, неправильно отрегулированный шток привода сцепления, временные сбои работы одного из датчиков, ослабление крепления робота, неисправность концевого выключателя педали тормоза, нестабильное давление в гидросистеме, перепады напряжения электросети, неисправность датчика положения коленвала ДВС, неисправность дросильного узла, неисправность системы ABS, неисправность системы впрыска топлива, и т. д.
Результатом такой неисправности, как правило, является полный выход системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) из строя (система не выдает ошибок, но и не реагирует на перемещение рычага переключения).
Данная неполадка устраняется в 2 этапа:
1. устраняются все текущие неисправности системы SELESPEED, а также сопряженных с ней бортовых систем;
2. система SELESPEED калибруется специальным диагностическим оборудованием.
9.Внешние неисправности
Работоспособность системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) тесно связана с работой других бортовых систем автомобиля. К примеру: потеряй SELESPEED (СЕЛЕСПИД) связь с системой впрыска топлива, или системой ABS, и она перестанет исправно работать, хотя сама система SELESPEED (СЕЛЕСПИД) в полном порядке. Устранение данной неисправности может оказаться довольно-таки сложным процессом. Для этого необходимо будет произвести комплексную диагностику сопутствующих бортовых систем, а также коммутации, соединяющей их с системой SELESPEED (СЕЛЕСПИД), а затем устранить обнаруженные неисправности.
Специалисты ИталКлуба обладают солидным опытом в обслуживании и ремонте всех видов SELESPEED (СЕЛЕСПИД) итальянских автомобилей. В настоящее время при ремонте используются, в основном, новые оригинальные комплектующие гидроблоков (датчики, клапаны, гидроаккумуляторы, и т. д.). На работу распространяется гарантия 6 месяцев, на новые комплектующие также действует полугодовая гарантия.
В завершение стоит отметить, что работающая система SELESPEED вполне удобна и приятна в эксплуатации, совмещает удобство управления автоматической и резвость механической трансмиссии, и способна доставить массу положительных ощущений при вождении.
Для замены масла снимаем кожух с робота, откручиваем трубку от насоса ключом на 11, подставляем под насос ёмкость и открываем водительскую дверь. После открытия двери включается насос и начинает выкачивать масло из расширительного бачка. Через несколько секунд насос автоматически выключается, но масло ещё остаётся в бочке, поэтому открываем дверь ещё несколько раз пока не выльется все масло (3-4раза было в моем случае) затем ставим трубку на место и заливаем новое масло в расширительный бочек, по уровню, запускаем прокачку сцепления 2-3 раза и проверяем уровень, если необходимо доливаем. Можно предварительно ещё сделать разгерметизацию гидроаккумулятора тогда получится слить ещё часть масла которая внутри гидррблока.
FIAT Panda 2007, двигатель бензиновый 1.2 л., 60 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 34
Доброго времени! После приобретения панды первым делом меняю все жидкости, остался робот. Сканер купил. Масло в нём тёмное. Не могли бы вы описать как промыть и чем, хотя бы кратко, не могу найти инфу.
промывать не надо, достаточно просто заменить, если хочется прям чистого масла, сделать 2 замены. Но по хорошему если полностью сделать разгерметизацию (слить все масло из груши) то в самом гидроблоке практически ничего не останется. Процедуру разгеметизации запускать несколько раз, пока давление в системе не станет-0
Ок, сделаю замену с разгерметизацией, спасибо большое!
Всем привет! Расскажу свой опыт замены масла в гидросистеме. По всему контуру проходит масло и если открутить трубку подачи то 100% замены масла недобится и я пошел другим путём. Подключаем диагностику и делаем сброс давления в системе (чтоб незафакаться в грязном масле ;-D), далее откручиваем датчик давления (он стоит прям сверху на КПП), проходя всю гидросистему масло останавливается у этого датчика — делается замер давления и отсылается в ЭБУ… ну не суть, далее в замен датчика вкручивает штуцер ( у меня отлично подошел от комплекта проверки давления масла ДВС). Шланг со штуцером в ёмкость для анализа, попутно готовимся к заливу новой жишки и воаля всё готово. Закрываем водительскую дверь и спустя пару секунд открываем в это время насос начинает работать качая грязную жижу, а затем и свежую. Как только на выходе со шланга увидели ту жидкость которую заливали, сразу процесс замены масла можно прекратить. Далее устанавливает датчик давления на место и открыванием закрыванием двери прокачиваем систему доводя до уровня. Всем удачи!
одно замечание, датчик давления стоит сразу на входе в гидроблок как и груша, насос изначально накачивает грушу и на ней измеряется давление, а потом уже из груши идет раздача во всему гидроблоку. Поэтому 100% замены тут не получается к сожалению… А в остальном все норм.
Kanjirathing
Всем привет! Расскажу свой опыт замены масла в гидросистеме. По всему контуру проходит масло и если открутить трубку подачи то 100% замены масла недобится и я пошел другим путём. Подключаем диагностику и делаем сброс давления в системе (чтоб незафакаться в грязном масле ;-D), далее откручиваем датчик давления (он стоит прям сверху на КПП), проходя всю гидросистему масло останавливается у этого датчика — делается замер давления и отсылается в ЭБУ… ну не суть, далее в замен датчика вкручивает штуцер ( у меня отлично подошел от комплекта проверки давления масла ДВС). Шланг со штуцером в ёмкость для анализа, попутно готовимся к заливу новой жишки и воаля всё готово. Закрываем водительскую дверь и спустя пару секунд открываем в это время насос начинает работать качая грязную жижу, а затем и свежую. Как только на выходе со шланга увидели ту жидкость которую заливали, сразу процесс замены масла можно прекратить. Далее устанавливает датчик давления на место и открыванием закрыванием двери прокачиваем систему доводя до уровня. Всем удачи!
чтобы сделать 100% замену нужно сливать из шланга обратки запуская программу прокачки
Подскажите пожалуйста, как производить доливку масла и её проверку. Нужно делать разгерметизацию или так смотреть и открывать бачек?
На бочке есть метки MAX MIN
SamoylovYuriy
Подскажите пожалуйста, как производить доливку масла и её проверку. Нужно делать разгерметизацию или так смотреть и открывать бачек?
Я наливал по уровню, заводил авто, глушил и потом корректировал если было надо
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Fiat Panda , замена масла Fiat Panda , давление масла Fiat Panda , масло для Fiat Panda , как проверить уровень масла Fiat Panda
Масло в механической коробке передач
1. Если коробка передач холодная, производим поездку на несколько километров, чтобы трансмиссионное масло обладало достаточной текучестью.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике. Заглушаем двигатель.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае трансмиссионное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению коробки передач.
Внимание:
Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы.
3. Залезаем под автомобиль и снимаем нижнюю защиту двигателя.
4. Щеткой по металлу очищаем пробку заливного отверстия, а также область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог). Затем ключом с шестигранной головкой (резьба М12) отворачиваем эту пробку.
5. Щеткой по металлу очищаем пробку сливного отверстия, а также область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
6. Затем ключом с шестигранной головкой (резьба М8) ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
7. Располагаем под сливное отверстие в корпусе коробки передач емкость для сбора трансмиссионного масла, пальцами руки отворачиваем пробку…
… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 2 л).
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
Примечание:
- Точно располагаем емкость для сбора трансмиссионного масла, с учетом того, что масло начнет вытекать после выкручивания пробки под некоторым давлением что может изменить направление струи.
- При отворачивании старайтесь прижимать пробку к коробке передач, особенно на последних оборотах резьбы.
8. Пока масло стекает в емкость, берем пробку сливного отверстия и протираем ее ветошью, чтобы очистить от старого масла и металлической стружки.
9. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с корпуса коробки передач и сливного отверстия остатки масла…
… и заворачиваем пробку. Момент затяжки пробки 25-30 Н·м.
10. При помощи шприца и трубки подходящего диаметра заливаем трансмиссионное масло в коробку передач через заливное отверстие до требуемого уровня (объем масла примерно 1,65 л).
Примечание:
- При заправке следим, чтобы не было подтеков масла из-под пробки сливного отверстия.
- При правильном заполнении уровень масла должен находиться на уровне нижнего края заливного отверстия.
11. После того, как мы залили масло до требуемого уровня, закручиваем пробку заливного отверстия и ветошью убираем подтеки масла. Момент затяжки пробки: 25-30 Н·м.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Fiat Panda , замена масла Fiat Panda , давление масла Fiat Panda , масло для Fiat Panda , как проверить уровень масла Fiat Panda
Масло и масляный фильтр в бензиновом двигателе 1,2 л
Примечание:
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.
3. Открываем капот.
4. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и слегка приподнимаем маслоизмерительный щуп.
Внимание:
Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы.
5. Залезаем под автомобиль, снимаем нижнюю защиту двигателя (рекомендуется) и затем ключом с шестигранной головкой ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).
Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
6. Располагаем под сливным отверстием в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла (объем емкости – не менее 3 л), пальцами руки отворачиваем пробку…
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
Примечание:
- Точно располагаем емкость для сбора моторного масла, с учетом того, что масло начнет вытекать после выкручивания пробки под некоторым давлением что может изменить направление струи.
- При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.
… и сливаем масло из системы двигателя в емкость.
7. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем снизу.
Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров.
8. Ослабляем затяжку старого масляного фильтра при помощи рук. Если фильтр “прикипел”, тогда прибегаем к помощи специального ключа для масляных фильтров. Если фильтр не удается отвернуть руками и нет этого специального ключа, тогда пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к дну фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем его пользуясь этой отверткой как рычагом.
9. Подкладываем под масляный фильтр ветошь или емкость, которая соберет в дальнейшем масло, и аккуратно, чтобы не разбрызгать масло, окончательно его отворачиваем. Затем удаляем старый масляный фильтр в отходы.
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
Примечание:
Фильтр полностью заполнен маслом, которое следует осторожно слить в емкость, после чего снять.
10. Ветошью удаляем масло с посадочного места фильтра на двигателе. Остатки старого масла будут коптить при работе двигателя, а также помешают установить должным образом новый фильтр. Убеждаемся в том, что к поверхности блока цилиндров не прилипло уплотнительное кольцо старого фильтра (при необходимости воспользуйтесь фонариком). Прилипшее кольцо можно удалить при помощи скребка.
11. Берем новый масляный фильтр и смазываем его уплотнительное кольцо свежим моторным маслом.
Примечание:
Перед установкой нового масляного фильтра сравниваем снятый и новый фильтры, чтобы убедиться в соответствии их типов.
12. Заливаем в масляный фильтр немного свежего моторного масла. Ждем несколько секунд, чтобы масло немного впиталось в фильтр.
Примечание:
Не заливайте масло в фильтр больше, чем на 1/3, в противном случае, при установке фильтра на блок цилиндров, лишнее масло будет вытекать.
13. Затем устанавливаем масляный фильтр на автомобиль.
14. Закручиваем фильтр до соприкосновения уплотнительного кольца с двигателем. После этого доворачиваем масляный фильтр еще на 3/4 оборота с усилием от руки, без применения какого-либо инструмента (согласно инструкции, по его монтажу, прилагаемой к фильтру).
Примечание:
При необходимости воспользуйтесь динамометрическим ключом. Максимальное усилие затяжки фильтра не должно превышать 15 Н∙м. В противном случае можно повредить уплотнительное кольцо фильтра.
15. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-20 минут).
16. Берем пробку сливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы. Затем протираем пробку ветошью, чтобы очистить от старого масла или металлических и инородных частиц, и устанавливаем на нее новое уплотнительное кольцо.
17. По окончании слива масла (масло будет вытекать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона и сливного отверстия остатки масла и заворачиваем пробку. Момент затяжки пробки 25 Н·м.
18. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.
19. Объем заливаемого масла составляет примерно 2,5 л (с учетом залитого в масляный фильтр), но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора.
- Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
- Закручиваем крышку маслозаливной горловины.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
20. Закручиваем крышку маслозаливной горловины (при необходимости) и устанавливаем нижнюю защиту двигателя (если снималась).
Подскажите как поменять жидкость в роботе. Сливной пробки нет. Через заливную пробку (шприцом) все сразу не получится масло останется в насосе и т.д., только если в несколько приемов как как на автомате через потдон?
Замена жидкости в приводе робота
vermin 13 ноя 2012, 20:48
Замена жидкости в приводе робота
Бизоненок 14 ноя 2012, 12:10
Наверно проще трубку открутить? А то что воздуха насос хватанет нестрашно? Прокачивать ничего не надо будет? Таким способом менял кто жидкость?
Замена жидкости в приводе робота
Бизоненок 14 ноя 2012, 12:13
Замена жидкости в приводе робота
vermin 14 ноя 2012, 14:51
Если есть FiatECUScan, то там есть функция прокачки после работ в гидросистеме(выполнять несколько раз). Можно не делать, давление высокое и немного поездив - само все прокачается. Если не промывать бачок, то не факт, что сольешь все говно, которое может является возможной причиной замены масла, если только процедуру повторить с целью промывки системы.
Замена жидкости в приводе робота
Demon 14 ноя 2012, 16:43
Открутил металич. патрубок снизу, открыл-закрыл дверь несколько раз - масло почти всё вылилось (остаток, ну может 5%). Залил новое - поехал. Было 1 000 км назад. Полёт норм.
Замена жидкости в приводе робота
wind 14 ноя 2012, 19:54
Demon писал(а): Открутил металич. патрубок снизу, открыл-закрыл дверь несколько раз - масло почти всё вылилось (остаток, ну может 5%). Залил новое - поехал. Было 1 000 км назад. Полёт норм.
делаю также но в 2 захода . сначало слил . налил 400гр погонял по передачам раз 10-20 чтобы промылась система. потом слил и налил 600гр .
Замена жидкости в приводе робота
Бизоненок 08 дек 2012, 14:01
Привет всем, сегодня наконец-то решился заменить жидкость, 2 недели само масло ждал. Отсоединил разьем насоса, открутил трубочку железную, включил зажигание, залез под машину, подставил ёмкость, вставил разьем (что бы не бегать открывать дверь туда сюда) масло побежало, секунд ч/з 5 насос выключился, сек. ч/з 10 опять включился. Таким образом слил все масло. Залил грамм 200, все подсоеденил, побегал по передачам для промывки. Опять все слил, залил свежего. Все подсоединил, сел в машину, включил зажигание, слышу: насос как-то не так зажужал, передачу тык, а на экране "ЧЕК", ну думаю пипец заменил маслице, ближайший сервис фиатовский за 160 км. После 5 раз включения насоса(зажигание вкл, выкл) зажужал как прежде, "ЧЕК " исчез. Видимо воздуха хватанул. Теперь надо поискать кто-б сцепление откалибровал бы еще. У официалов цены заоблочные. Всем спасибо за помощь.
Замена жидкости в приводе робота
wind 09 дек 2012, 12:13
Бизоненок писал(а): Привет всем, сегодня наконец-то решился заменить жидкость, 2 недели само масло ждал. Отсоединил разьем насоса, открутил трубочку железную, включил зажигание, залез под машину, подставил ёмкость, вставил разьем (что бы не бегать открывать дверь туда сюда) масло побежало, секунд ч/з 5 насос выключился, сек. ч/з 10 опять включился. Таким образом слил все масло. Залил грамм 200, все подсоеденил, побегал по передачам для промывки. Опять все слил, залил свежего. Все подсоединил, сел в машину, включил зажигание, слышу: насос как-то не так зажужал, передачу тык, а на экране "ЧЕК", ну думаю пипец заменил маслице, ближайший сервис фиатовский за 160 км. После 5 раз включения насоса(зажигание вкл, выкл) зажужал как прежде, "ЧЕК " исчез. Видимо воздуха хватанул. Теперь надо поискать кто-б сцепление откалибровал бы еще. У официалов цены заоблочные. Всем спасибо за помощь.
залили надеюсь не по меткам а по узкоу горлышку уровень . метки нужны для залива масла в пустую систему с разряженным гидроаакмулятором . а то сливаться будет некуда может пойти через датчик наружу
Замена жидкости в приводе робота
Бизоненок 09 дек 2012, 17:06
заливал по меткам, сегодня утром выскочила ошибка что то там про "ЧЕК ТРАНСМИШЕН" и почему-то мигал сигнализатор открытого багажника, но передачи переключались, машинка с гаража выехала. Заглушил, ворота закрыл, завел - ощибка исчезла, сигнализатор перестал мигать. Сейчас пошел отрутил кожух видны подтеки масла с верхней части бачка -там где резиновая трубка в него входит(Раньше подобно не замечал). Уровень стоит чуть ниже метки. Что был перелив? А вообще по ощущениям кажется что передачи перестали переключатся мягче и тише что ли. Слитая жидкость была черная.
Читайте также: