Фиат добло замена сальника распредвала
Добрый день. Помогите пожалуйста, я у вас завтуливав колодцы НФ, заметил что опять уровень масла повышается, мотор 2.0 bmp решил сделать опресовку воздухом, дунул в обратку в тендемник 8 атмосфер начало шипеть из-под форсунок где-то где пружина, но на самих посадочных все четко скажите пожалуйста так и должно быть? И каким давлением нужно дуть зарание спасибо за ответ
У меня на добла и без сальника распредвала много чего сломалось Ж)) на мазду как и на фордах многих, шаровая сидит на рычаге на заклепках а не на болтах, сайленты маслонаполненные тоже запресованы в новые рычаги, а замена сайлентов там муторная, перепресовать конечно можно, но не всегда это проще чем рычаг в сборе.
Периодические проблемы с сальником распредвала не особо напрягают :) Кто поставил дизлайк тот Филипп Киркоров
Есть 2-хлитровый атмосферник с Форестер4. 85000. Клин. Снят со всем навесным (поменян на 'контрактный'). Может кто купит на восстановление.?
Мне друг сказал на фиате добла с сальником распредвала пока все в ажуре >) У меня такой вопрос.На мопеде расточили целиндр на0.25,поставил новый поршень,заводится с пол об.-начинает через 5 минут греться.как обкатывать правильно?Головка новая клапана выставил 0.05 и 0.05 вып.клапан цокотит.как настроить.пробовал бльше -0.07до 0.08.все равно цокотит он прикладывал к уху отвертку.Жду от вас совета и помощи.Греется боюсь ехать.на месте раз5-6 заводил мин по5-10 с остановками на малых оборотах.
Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по сальнику распредвала… ремень грм з вектри а 1.6 подходит на кадет 1.6.
Сергей как оказалось ваше видео очень редкое. Расскажите пожалуста, какая ошибка сподвигла Вас к замене мембраны? Что происходило. Спасибо
У моего другана на ДОБЛО и без сальника распредвала куча чем заниматься ) огромное спасибо! будь здоров!
С начало говорят что стук в районе впускного коллектора. и все равно на какой-то хрен снимают крышку клапанов мол посмотрим зазоры. Что их смотреть (раз в 150000 смотреть надо и лазить поменьше).
приветствую а ролик натяжителя одинаковы с поддерживающими или разные если можно номера всех роликов если не трудно
у меня на спринторе 601 мотор я купил 2 года назад ездил еду поулице у стоящих машин побокам сигнализация срабатовала гул поушам бил.мастера говорили надо головку делать.наверно вот такие как этот чудила.вобщем мне надоело так ездить и я 2дня назад решил сам разобратся в этом.и вот как вы думаете.как задорнов всегда говорил прежде чем сказать момент хохмы.вы готовы это услышать.пусть ему будет царствие небесное умный был человек.так вот разобрал выстовил метки и что я обнаружил насос стоит 15 градусов до от.вобщем я переставил наоборот после от 15 градусов собрал за вел.и о чудо гул ушел мотор стал работать мягко тихо я ездил так 2 года терпел гул быстро устовал.так что я непонимаю этого в кавычьках чудика зачем он так в этом видео врет для чего.нужно чтоб модэраторы удоляли такое видео
Настало время для замены ГУР, антифриза и тут пришли мысли для замены ГРМ. Ну для начала слил антифриз(об этом поведаю позже) и приступил к замене ГРМ. Ну а теперь поэтапно:
1. Вывесил правую сторону и сдернул наше любимое правое колесико.
2. Сдергиваем защиту.
3. Для начала легче всего снять ремень ГУР. Срываем контргайку из шестигранника и крутим болт для регулировки натяга. Ремень будет ослаблен, остается его снять.
3. Срываем шкив коленвала, 3 болта(для простоты, ставим на 4ю скорость коробас и скручиваем наши болтики с последующим снятием)
4. Сдергиваем ремень генератора, для этого я использовал 2 ключа для создания рычага.
5. Подставляем под двигатель домкрат и немного поднимаем. Затем лезем с капотной части и начинаем скручивать нашу подушку.
7. Ставим метки на ремне коленвала и распредвала, также метки переносим на блок двигателя и грани РВ и КВ. Желательно указать где у нас распредвал и указать направление вращения ремня.
8. Ослабляем ролик натяжителя и сдергиваем ремень.
9. Далее вычищаем всю внутреннюю поверхность двигателя, дополнительно обновил обмотку проводов, на некоторых участках она отсутствовала.
10. Переносим наши метки на старом ремне на новый ремень(для исключения рисков, можете и зубцы посчитать от метки до метки по право стороне двигателя. У меня вышло 60 зубов). Накидываем новый ремень на коленвал и устанавливаем по нижней метке(я для упрощения установки, зажал ремень ключом между корпусом и нижней стороной ремня коленвала). Затем натягиваем правую сторону ремня до верхней метки, контролим наши метки.
11. Затем натягиваем левую сторону и устанавливаем новый натяжной.
12. Немного поджимаем наш натяжной, и регулируем его до совмещения меток
Как метки совпали, затягиваем фиксирующий болт натяжителя.
13. Проворачиваем наш ремень и смотрим чтоб за 4 вращения КВ метки совпали в 2х положениях(метки должны совпасть на зубьях КВ и РВ с метками на блоке двигателя. На ремне метки не совпадут).
Если нет совпадения, то скорей всего ваш натяжитель съехал, повторяем процедуру 12.
14. Сбор в обратной последовательности с проверкой работоспособности.
Запчасти для замены:
Комплект ГРМ: KTB466 DAYCO
Ремень поликлиновой 5PK1145 TRIALLI
Ремень поликлиновой 3PK0915 VILITAN
Ролик AG03063 MILES
Помпу не менял. Люфта нет, шума нет и выглядит как новая.
Набор для замены ГРМ покупать выбор каждого, можно заменить без данного набора, но учитывая отсутствие опыта, страх в глазах перед данной процедурой, решил взять…
Ну а теперь с какой Жоп.й я столкнулся при замене ГРМ…
При снятии подушки и затем сдергивания основы на блоке двигателя, никак не мог сдернуть с одной шпильки. Вроде все болты открутил, а она не туды… не сюды… После дерганья, решил скручивать шпильку. Нашел головку на 7, вставил ее на шпильку и скрутил ее. Как оказалось шпилька идет с утолщением и не дает подушке выйти, пока ее не скрутишь.
Ну а теперь самое главное и создание проблемы в дальнейшем. Не зря мы накануне с пользователем Fedoriw размышляли о том, какие эмоции может приносить машина. Думал я о положительных эмоциях, а тут фига вам… Словите отрицательные…
Начал регулировать натяжной, вроде выставил метки, затянул, поворачиваю коленвал, слет на пару зубов. Все по новой. И вот так на 3й раз регулировки, при затяжке гайки происходит ослабление усилий при затяжке. Вот б**… Понимаю что резьба ушла в небытие и мне предстоит растянуть сей процедуру на пару дней. Как я не мудрил с этой гайкой(поджимал, подбивал), толку ноль.
В итоге, взял полотно и схреначил данную гайку…
Затем предстояло вывернуть шпильку. Стуканул пару раз по ней, набил головку на 7. Скрутил шпильку с законного места. Далее начались поиски шпильки. Результат никакой. Нашел токаря, который за 350 руб и 4 минуты времени, выточил мне нужную шпильку.
Покатил в гараж, проверил по размерам, все подошло. Вот только шаг на зажимной гайке он немного прогадал. Гайка идет в натяг. Опять катим к токарю, ворчим на сей недостаток и отдаем на исправление шпильки(еще кстати он прогадал с длиной шпильки в 2 мм, которая идет на блок двигателя).
Ну и самый главный косяк в моей работе, попытка совместить ремень по меткам на КВ и РВ. Первая мысль что проблема в моей регулировке и что метки слетели на 2 зуба, но благодаря alexeim2005 (которому еще раз Отдельное Спасибо!), который указал на путь истинный и на причину отсутствия совмещения(надо ровнять не по ремню, а по зубам КВ и РВ с блоком двигателя), помог избежать дальнейшего головняка и вернуть прежнее состояние Двиглу.
Перед сборкой в обратной последовательности, запаял сломанный кожух двигла.
Затем проверил работоспособность двигателя. Завелась сразу, ошибок нет, работает ровно, обороты легко переходят порог в 4 тыс, тяга хорошая, расход прежний(уже покатал на Доблике) в пределах 6,5-7,5 л.
Ну и готовый собранный вариант:
Всем спасибо за помощь, без вас мне было бы Туго, ну либо финансово Больно!
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.
У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?
Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.
У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.
ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.
55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.
Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .
Собственно сам процесс!
Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу
Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке
Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух
Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра
Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ
Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута
Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю
Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух
Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР
Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла
Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.
Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень
Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)
Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)
Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР
Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.
Фото 32:Вид на ремень ГРМ
Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!
Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)
Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).
Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)
Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх
Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала
Фото 47:А затем и на ролик
Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ
Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.
Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)
ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!
ВАЖНО
Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.
Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.
Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.
После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.
После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.
Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.
У моего приятеля с сальником распредвала на фиате пока проблем еще не было ) Здравия.Молодцы парни,очень полезное и качественное видео.Благодарю.
Спасибо,а я не врубаюсь чеки загорелись,муфта имеет одинаковый ход и вправо и влево в одинаковой степени. Как понял из видео это неправильно) Проблемы с сальником распредвала уже задолбали…
Здраствуйте такая проблема мазда титан дв 4fh1 2000г вылетают 1, 3 и 5 и в нагрузку шум как от потшипников что может быть?
У сына с сальником распредвала на фиате добла пока без проблем ))) Доброго дня. Який результат експлуатації авто із заглушеним клапаном EGR? В мене Fiat Doblo з двигуном 1.3, і я також хочу його заглушити. Вже вдруге чищу цей клапан і впускний колектор - набридло. Чистки вистачило на 1. 1,5 роки (10-20 тис) і знову почав сигналізувати Check engine. Хочу запитати чи змінилась витрата палива, і чи програмно відшивали керування клапаном.
Сергей подскажите пожалуйста,у меня какая то беда передачи когбудто бы выдёргиваеш,педаль регулировал болие мение сделал но ана поднялась выше педали тормоза на 2 см.Я так пдазреваю умирает диск.Просто если еще поднять пидаль сцепление в самом конце и такое впечитление что пробуксовывает,п отому что матор арёт а машина разгоняется медленно но при этом нет запаха гарелого сцепления. О сальнике распредвала много инфы в инете,
65 000. Обрыв ремня,16 загнутых клапанов.стоял не оригинал.экономить нельзя на таких вещах.ремонт с работой 35000 р
А где переход базы делали? Задували под двери? Периодические проблемы с сальником распредвала уже напрягают ))
Добрый день! Прошу помощи если это возможно. Машина Мерседес Е190. Была замена двигателя. Поставили 111 мотор 1.8 бензин. Но вот в чём проблема - нет блока ЭБУ. Как можно подобрать блок ЭБУ не зная его номера, VIN кода и года выпуска машины? Спасибо!
Редкие геморрои с сальником распредвала не так и страшны… вот лечит! видео для лохов которые только омывашку льют в бачок! лохииии видео для вас!
Пацаны, подсказываю самый простой способ, без помощников и гемороя: 1) Снимаем крышку с бочка 2)доливаем до полного 3)открываем сапун рабочего цилиндра, чтоб потекла жидкость 4)берем шприц с кембриком и одеваем на сапун 5) втягиваем жидкость, и обратно в бачек, желательно без пузырьков воздуха 6)Три шприца втянули и сцепление как новое! 7) Затянули сапун 8)закрыли бачек 9) Поехали и забыли на . про счепление, но следить за уровнем в бочке все же надо, а то опять всю операцию придется проделать за ново, хотя и занимает все это пять- десять минут! Всем удачи на дорогах!
6. Выверните два болта крепления крышки переднего подшипника распределительного вала…
Для наглядности работа показана на снятом двигателе.
7. …и снимите крышку вместе с сальником распределительного вала.
8. Выверните по два болта крепления остальных крышек подшипников распределительного вала и снимите крышки.
Так расположены крышки подшипников распределительного вала.
Крышки 2-го и 3-го подшипников, одинаковые по форме, промаркированы следующим образом:
9. Снимите распределительный вал.
10. Внимательно осмотрите поверхности крышек подшипников распределительного вала и постелей подшипников в головке блока цилиндров. Если поверхности подшипников чрезмерно повреждены, замените головку блока цилиндров, так как крышки подшипников обрабатывают в сборе с головкой блока и они не могут быть обезличены.
11. Внимательно осмотрите распределительный вал. На резьбе в отверстиях для крепления зубчатого шкива и задающего сектора датчика фазы не должно быть повреждений и износа. Каналы и проточки на переднем конце вала должны быть свободны от лаковых отложений из моторного масла, иначе не будет работать система изменения фаз газораспределения, при необходимости очистите каналы. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените вал.
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
12. Измерьте диаметры опорных шеек распределительного вала (табл. 5.1), которые не должны выходить за пределы диапазона номинальных значений. При износе, превышающем допустимое значение, замените распределительный вал, так как перешлифовка шеек на ремонтный размер не предусмотрена.
Диаметры опорных шеек распределительного вала, Таблица 5.1
| Параметр | Номинальный размер, мм |
| Диаметр шейки, мм: | |
| первая | 24,000-24,015 |
| вторая | 23,500-23,515 |
| третья | 30,992-31,008 |
13. Измерьте подъем кулачков распределительного вала, определяемый как разность высоты кулачка и диаметра его затылочной части. Это значение должно быть не менее 9,5 мм. При меньшем значении замените вал.
14. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочную плиту, и измерьте индикатором биение средних шеек. При биении более 0,02 мм или несоосно-сти шеек замените вал, так как его правка не допускается.
При установке нового распределительного вала шайбы для регулировки зазоров в приводе клапанов замените новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуется добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.
Читайте также: