Фиат альбеа замена троса сцепления
Всем, неравнодушным к моему авто и его бортжурналу, доброго времени суток.Назрела замена тросов приводов управления коробки передач.Банально из-за старости и треснувших пыльников на тросах, они просто закисли.Первую, третью передачу буквально силой пришлось включать, а "выдрать" их из этого положения было более проблематично.И все эти танцы с бубном, а именно, впрыскивание масла под оболочку троса, и иные бессмысленные действия к улучшению не привели. Были заказаны троса LINEX(других наша торговая сеть предложить не смогла), да и сроки поставки в течение 7 дней были наилучшими.
-144413LinexТРОС КПП ALBEA (ВКЛЮЧЕНИЯ)-2150 RUR
-144414LinexТРОС КПП ALBEA (НЕЙТРАЛЬ)-2031 RUR
Установил всё, как в книге от Третьего Рима.Проблем и подводных камней каких то не было.Среднюю часть глушителя полностью не снимал, отсоединил лишь с одной стороны, со стороны катколлектора, и снял с одного подвеса.Отвёл немного в сторону и термоэкран легко снялся.Единственно пришлось рассверливать металлическую заклёпку на термоэкране, и менять её на саморез под отверстие 8мм
Да, скобы пружинные, которые крепят троса на самой коробке, просто руками и плоскогубцами, как описано в книге, снять нереально.Для этих целей я взял металлическую трубку диаметром 12мми длиной 70см, с одной стороны сплющил в виде шлицевой отвёртки.Приставил к загнутому краю скобы и ударяя молотком по импровизированной отвёртке перевернул скобу отгибкой вниз, а потом уже её просто выбил вниз.
Под крышкой кулиссы отсоединить троса оказалось легко.Балонником отжал вниз скобы.
Троса менял, как есть, из упаковки, без регулировки длины.Они оказались идентичными по длине старым.Крышку кулисы посадил обратно на герметик DIRKO, т.к прокладка была в норме.
Впечатления от переключения передач на новых тросах, просто ПЕСНЯ !Переключаются буквально одним пальцем.ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПОД КАПОТОМ, КАК МИНИМУМ ДЕСЯТКА ЛОШАДЕЙ ПРИБАВИЛАСЬ:).
Да и кстати, на сервисе за процедуру замены просили как минимум 2000-2500 росс.рублей.Иногда всё таки надо побороть свою лень и сделать работу самому:)))
Всем спасибо за внимание, ровных дорог и удачи по жизни.
P.Sпрошу прощения, за малое количество фото, но они банально пропали с телефона.куда?память оказалась заполненной и он выборочно некоторые фото просто не сохранил.
Как я думаю половина работы сделана… Но! Я как обычно думаю что мои руки заточены только под клавиатуру и я опять полез не в свое дело. Другими словами надо было скататься в сервис, а не пытаться сделать что-то своими руками… В общем — вам судить и нужен совет.
После изысканий в первой части я нашел второй пыльник.
И он оказался действительно порванным и под ним были замечены следы ржавчины…
Сегодня поехал и купил за 200 рублей комплект тросика сцепления от Ваз 2109.
После работы ножовкой по металлу останется только это и куча запчастей, которые когда-нибудь пригодятся
Процесс разбора:
1. Снимаем аккумулятор — ничего страшного тут нет, но есть одно но… У меня нет ремня крепящего аккумулятор (износ) и первую гайку на 13 я открутил руками. Вторую (на фото) я тоже открутил руками. Но! В случае когда руками открутить нельзя — каким инструментом их выкручивать?
2. Снимаем площадку аккумулятора. Опять-же ключик на 13. После этого тонкой отверткой (я пользовался очень ножом) расщелкиваем 4 защелки удерживающие провода (на фото красными кругами отмечено).
3. Аккуратно, под углом горизонтальную часть к себе и вверх, вертикальную от себя и вниз, чтобы не порвать провода вытаскиваем площадку аккумулятора.
4. Получаем доступ к верхнему рычагу троса коробки (у меня он целый и с двух сторон обработан пластиковыми стяжками).
5. Далее то в чем я сомневаюсь… Точнее сомневаюсь что я ища более легкий путь сделал правильно!
В мурзилке написано, что это наконечник (на фото ниже) нужно поддеть отверткой и снять. Изучив сам предмет и поняв что внутри него резина и пластик и он сидит на некоей шаровой основе я побоялся дальше поддевать его отверткой и пытаться снять. На глаз попалась гайка на 13 которая позволила снять весь механизм.
6. Далее откручивая наконечник по часовой стрелке снимаем его и снимаем стопорную гайку (на 10) получаем весь узел в сборе. И это позволит снять пыльник и промазать или заменить его.
7 Смазав все что есть тормозухой и пока не закрепляя все пластиковыми стяжками решил написать прав ли я сделав то то сделал.
Собственно вопросы:
1. То что описано в пункте пять — что нужно было сделать?
2. На первом фото пункта восемь видно, то крепление наконечника — прямоугольное отверстие и, соответственно его необходимо выставлять… И тут как я думаю я в попадосе? Как правильно выставить?
3. Как снять нижний (дальний) наконечник для замены пыльника? По мурзилке или есть еще варианты?
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления), так как процесс замены сцепления трудоемок, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если установить их вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
Места крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
3. Удерживая маховик от проворачивания отверткой, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Если накладки фрикционного диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, а биение превышает 0,5 мм, замените его.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…
10. …и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
15. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
16. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…
17. …а затем кожух нажимного диска на центрирующие штифты и вверните болты крепления кожуха к маховику.
Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска на оправку выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины кожуха сцепления.
Рис. 6.3. Схема затяжки болтов крепления сцепления
18. Затяните болты крепления кожуха сцепления в порядке, приведенном на рис. 6.3, в два этапа:
1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву, включите стояночный тормоз и подложите противооткатные упоры под колеса.
4. Снимите аккумуляторную батарею…
6. Сожмите пассатижами фиксирующую скобу оболочки троса выбора передач…
7. …и извлеките ее из паза наконечника оболочки троса.
8. Извлеките наконечник оболочки троса выбора передач из кронштейна.
9. Подденьте отверткой…
10. …и отсоедините наконечник троса от рычага выбора передач.
11. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач и наконечник оболочки троса.
14. Подденьте отверткой…
15. …раскройте фиксирующую рамку…
16. …и отведите в сторону трос привода коробки передач.
17. Аналогично отведите второй трос привода коробки передач.
18. Выверните семь самонарезающих винтов крепления крышки кулисы рычага управления коробкой передач…
Так расположены винты крепления крышки кулисы рычага управления коробкой передач.
19. …и снимите крышку.
Замените обжатую, с надрывами или потерявшую эластичность уплотнительную прокладку, для этого надо…
…поддев отверткой, отсоединить прокладку от крышки кулисы.
20. Преодолевая сопротивление, отсоедините наконечник троса привода управления коробкой передач…
21. …и отведите наконечник в сторону.
22. Аналогично отсоедините наконечник второго троса.
23. Сожмите пассатижами фиксирующую скобу оболочки троса выбора передач…
24. …и извлеките ее из паза наконечника оболочки троса.
Обратите внимание на состояние пружинной фиксирующей скобы. Деформированную скобу замените.
25. Извлеките наконечник оболочки троса выбора передач из отверстия в корпусе кулисы и снимите трос.
26. Аналогично снимите второй трос.
Тросы привода управления коробкой передач невзаимозаменяемы. При сборке смажьте тонким слоем консистентной смазки шаровые опоры тросов привода коробки передач.
Рис.1 Принципиальная схема работы механизма сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру в комбинации приборов. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко возрастают, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, сцепление автомобиля надо отремонтировать.
Рис.2 Сцепление
ОЕМ коды запасных частей сцепления.
71752234 – комплект сцепления;
55196191 — рабочий цилиндр сцепления;
55196183 — главный цилиндр сцеплени;
55220302 — муфта выключения сцепления (выжимной).
Аналоги:
55199958 — Корзина сцепления Valeo
55189057 — Диск сцепления Valeo
129941 — муфта выключения сцепления (выжимной) NK
Полезные советы автовладельцев наработанные за годы эксплуатации автомобиля ФИАТ Албеа.
Слышны скрипы (пердящий звук) и щелчки в моторном отсеке и в салоне при нажатии педали сцепления? Тряска Вашего автомобиля при трогании с места?
Лекарство. Необходимо смазать графитсодержащей смазкой, между лапкой сцепления и штоком рабочего цилиндра сцепления. Всё это дело находится под площадкой АКБ на кожухе коробки передач.
А так же смазать трущиеся поверхности в педальном узле.
Как заменить сцепление на Фиат Альбеа. Инструкция и фото
При первых симптомах кончины сцепления его необходимо заменить. Фотоотчёт альбеевода будет прекрасным помощником в этом деле.
Комплект нового сцепления W07200H – Krafttech:
После снятия коробки переменных передач (КПП) увидели вот такую картину. Нажимные лепестки корзины сцепления проедены заклинившим выжимным подшипником. Сам процесс снятия МКПП очень хорошо и наглядно расписан в книге по эксплуатации ФИАТ Албеа от Третьего Рима.
Новый выжимной подшипник из комплекта.
Сравнение старого и нового выжимных подшипников, а так же корзины с диском сцепления.
Далее собираем всё в обратной последовательности. Для центровки диска сцепления необходима оправка. В большинстве случаев это передняя часть первичного вала, либо выточенная из подходящего прутка направляющая (см. фото).
При сборке сцепления главное не упустить очень важную деталь, необходимо смазать смазкой места указанные стрелками и Вы очень будите удивлены каким же мягким оно стало. Просто воздушным будет оно казаться Вам.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления.
Надо проделать следующие действия:
1.Снять аккумуляторную батарею.
2.Снять площадку под аккумулятор. Крепиться 2 винтами (ключ на 13).
Перед снятием площадки акуратно отщёлкиваем хомуты крепления жгутов, идущих к ЭБУ.
Не забываем отсоединить жгут, идущий на бачёк с тормозухой — он через свой хомут проходит и так!
3.Для слива отработанной тормозухи я использовал маленькую бутылку из под минералки (0,6л).
Наливаем в неё немного жидкости и соединяем трубочкой со штуцером прокачки рабочего цилиндра сцепления(РЦС).
Кстати трубочку надо будет чуть побольше диаметром, чем для
прокачки тормозов. Я использовал трубку ПХВ ø 6 мм.
4.Выкачиваем из бачка старую тормозную жидкость медицинским шприцом на 20 кубов.
5.Заливаем свежую тормозную жидкость!
6.На РЦС есть скоба, фиксирующая подходящую трубку. Её пока не трогаем но имеем в виду!
7.Напарник делает 5..6 нажатий на педаль сцепления и держит её в нажатом состоянии
8. Плавно поднимаем скобку, шланг выходит на некоторое расстояние, тормозная жидкость стекает в бутылочку.
Напарнику педаль не отпускать!
Засовываем трубку обратно и опускаем скобочку.
9.Теперь самое интересное: напарник отпускает педаль-а, она НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Не пугаемся, так задумано итальянцами — педаль возвращается под действием давления тормозной жидкости и пружины на коробке у РЦС!
Читайте также: