Если снять аккумулятор иммобилайзер
В машине стоит иммобилайзер "это означает заводиться без ключа" так вот летом все хорошо машина может простоять дня 4 и заведется нормально но вот зимой и дня не пройдет садиться аккумулятор "аккумулятор новый" только купленный.В сервисе говорят меняй иммобилайзер типа он высасывает заряд.ВОПРОС подскажите какое устройство можно использовать для быстрой подзарядке без снятия своего аккумулятора или мобильного устройства для завода авто."только не еще один аккумулятор. или прикуривать от других авто" мне уже прикурили что спалили проводку)))))"Заранее буду очень благодарна.
Тогда лучше купить пуско-зарядное устройство, там аккум не заряжают, а просто подцепляют к розетке и стартуют с ним, а дальше генератор работает. Утечка тока, согласен, может быть из-за магнитофона, у меня был китайский магнитофон, летом разряжал за три дня, зимой за ночь. Ищите электриков, которые найдут утечку. А размер утечки могут измерить и в фирме, обслуживающей аккуму. Даю подсказку, утечку померяли, определили величину, потом отключаете по очереди предохранители, отвечающие за освещение, сигналы, печку и прочее. Меряете после каждого отключения. Таким образом находите цепь, в которой утечка.
Ledon Мастер (1414) Есть зарядное устройство, которое только заряжает аккумулятор, параллельно с зарядкой нельзя крутить стартером, а есть пуско-зарядное, подержали в розетке минут 5-10, потом не выключая зарядки крутите стартером. Если машина не замерзшая, а аккум немного взял заряд, то заведетесь.
ответь на вопросы! 1)когда ключ зажигания у тебя в кармане ты можешь наслаждаться своей магнитолой?то есть слушать музыку? это первый и важный вопрос. потом скажу что дальше делать
Не может иммобилайзер так быстро разряжать аккумулятор. Где-то утечка тока. У меня высасывала акумм магнитола даже летом за один день.
Просто страшным словом ИММОБИЛАЙЗЕР криворукие мастерилы хотели напугать девушку.
Иммобилайзер - это противоугонная система, в дословном переводе "обездвиживаетель".. Он по определению не может ничего высасывать. Особенно, если летом таких проблем не было. .
А про прикуривание вообще забудьте.. Вам не только проводку спалят но и всю машину.. То, что аккум новый ещё не значит, что он не убит.
Про подзарядку на улице забудьте. .
(Кстати, что у вас за машина?)
Сталин Искусственный Интеллект (230413) Тем более на нормальный сервис..Не в гараж к Ашоту с дядей Васей.
зарядники продаются российского производства. стоит 1000. пользуюсь. ни раз заряжал. за ночь полностью
самый простой совет для девушки
отключи акомулятор (снеми провод с любой клеммы)
на выходные (чтоб постояла по дольше)
в понедельник попробуй заводить
если заведёшь (не сядет) утечка тока в проводке (не в им-билазе. )
если нет-акум гавно (хоть и навый) или не дозаряжен нормуль (плотность мала)
Алексей Золотов Оракул (88886) офигенный комент чё эт не заведёт-первый раз слышу чё я свой чтоли на подзарядку не снимал(кста на ТО мастер сказал-жэлательно подзарядить) и сука пидар. не сказал шо билайзер сломается(он кста не сломался) но те спасиба-буду знать-ШО он пидар. ))))))))))))
Интересно получается что при условиии что ёмкость аккумулятора не меньше 60 А. У вас в течении 24 часов а может и менее садится полностью аккумулятор. Получается что ток потребления машиной не меньше 2.5 А. Многовато для любой электроники в дежурном режиме. Заедте к грамотному автоэлектрику пусть поищет почему такой большой ток потребления. Или включайте почаще автопрогрев будет хоть подзаряжать акумулятор.
Вот тоже барышники, или еще лучше их назвать шкурники, свои только шкурные интересы преследуют, то иммобилайзер, то они кому то советуют катализатор оторвать, полные идиоты. Пробуйте откидывать клему, выше рассказали об этом. Потом нужно искать утечку. Аккумулятор должен быть не ниже той необ. емкости, что указана в паспорте. На морозе вообще аккумулятор быстрее разряжается. Был случай, в гараже, на 3 недели и все. Можно обычным зарядным устройством потом зарядить его.
Месяц назад я рассказывал , как менял аккумулятор на своем Аутлендере, и какой совет мне дал знакомый автомеханик. Сегодня хочу вновь вернуться к этой теме.
Смысл той статьи был в том, что при замене аккумулятора на современных автомобилях, нашпигованных электроникой, иммобилайзер может заблокировать двигатель. При отключении питания, случается обнуление электронного кода иммобилайзера. И тогда надо везти машину к дилеру, либо искать спеца, который умеет взламывать коды.
Необязательно, что это произойдет в каждом случае замены аккумулятора, но иногда такое случается. Мне про это рассказал опытный автомеханик, он же владелец небольшого сервиса, который последние пять лет обслуживает мой автомобиль. Чтобы не попасть в такую неприятность, он дал такой совет: перед снятием клемм, унести транспондер иммобилайзера подальше от автомобиля, чтобы заглушить сигнал.
К той статье было написано 200 комментариев и каждый второй комментатор изо всех сил старался показать свою осведомленность и техническую грамотность. Мне сообщили, что я профан, чайник, пишу чушь и бред, и что такого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
С тем, что я профан и чайник, спорить не буду. Я за рулем с 1991 года. Сначала у меня был Москвич-412, потом Опель-Манта, затем ГАЗ-31029 и ВАЗ-2106. Простые в обслуживании машинки и я с ними справлялся. Но уже с 2000 г. стал ездить на автомобилях с электроникой и с тех пор под капот не заглядываю. Разве что воды залить в бачок омывателя и проверить уровень масла и жидкостей. Заезжаю раз в год на сервис, мне делают техобслуживание, и снова год езжу без каких-либо хлопот и поломок. Так что, да, можно сказать, чайник. Но своему автомеханику верю, как он скажет, так и делаю. И не стыжусь этого. Современный автомобиль - это сложная система, пусть лучше им занимаются профессионалы.
Ну а насчет того, что замена акумулятора никак не может повлиять на иммобилайзер, с этим не соглашусь. Наверное, теоретически это невозможно, я тут не спец, ничего утверждать не стану, но на практике случается. На днях мне попалась на глаза ветка на автомобильном форуме. Как раз на эту тему.
Владелец Nissan X-Trai пишет: " Случилась вот такая проблема - при запуске двигателя он запустился на долю секунды и заглох, при последующих попытках запустить был посажен старый аккумулятор. Был куплен новый аккумулятор и новые свечи такие же как родные стояли - пробую завести - стартер крутит - эффект нулевой. Прогреваю гараж тепловой пушкой в течении двух-трех часов - не заводится - выуручиваю свечи - сухие - пробую на искру - нет искры!
Поехали на веревке на станцию - диагностика двигателя показала две ошибки:
P1610 - неккоректный ключ зажигания ЕСМ
P1611 - электронный блок управления иммобилайзером / ЕСМ некорректно закодирован" .
И дальше он рассказывает, как 5 дней таскал на веревке свой ниссан по разным сервисам Новосибирска и никто, в том числе официальный дилер, не смог решить проблему. И только после того, как один из форумчан поделился контактами узкого специалиста по решению подобных проблем, двигатель ожил.
На вопрос, как с этим справились, ответ был таким: " Особо никто рассказывать не хотел, но сказали, что вводили ПИН код и разблокировали мои ключи. Что бы впредь так больше не происходило, на машинах с иммобилайзерами нужно всегда иметь заряженный исправный аккумулятор и не прикуривать от других машин, устройств - электроника защиты этого не любит ".
Ссылку на форум давать не буду, чтобы не подумали, что я тут кого-то рекламирую. А если интересует источник, забейте в поисковике " деактивация иммобилайзера дром" и в первой строчке получите эту историю, которая "никогда не может случится".
Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.
Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.
- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.
Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.
В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.
Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.
Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.
На фото: черная коробочка слева - это транспондер дополнительного иммобилайзера, а справа электронный ключ зажигания со своим штатным транспондером.
На фото: черная коробочка слева - это транспондер дополнительного иммобилайзера, а справа электронный ключ зажигания со своим штатным транспондером.
Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.
Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.
P.S. Если вы захотите в очередной раз сообщить мне, что такого не может быть, потому что не бывает никогда, прочитайте сначала ЗДЕСЬ о том, как это реально бывает.
Незнаю насколько это инфа правдаподобна но все же прочитайте!
Итак скоро наступают холода и в связи с этим многие захотят снять аккумулятор для того что-бы подзарядить, а может и вовсе поменять.
При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков.
Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля.
В поисках информации по правильным действиям по подключению нового аккумулятора вырисовалась следующая последовательность правильного процесса по замене батареи, так что-бы двигатель в последствии радовал
своей работой а не доставлял неприятности.
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы, желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить "обнуление" памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
з.ы извиняюсь что получилось так много
Нашел еще одну статью от другого автора!
Обнуление и последующая настройка (обучение) бортового компьютера
Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.
Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.
Действия по настройке бортового компьютера
1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.
Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.
ВАЖНО! после обнуления компьютера необходимо выполнить вышеуказанные операции до того, как автомобиль пройдёт 15-20 км, т.к. в это время происходит адаптация параметров!
Сразу замечу. С автором не согласен какую клемму первой снимать с АКБ. Учили и считаю правильно, первой минусовую (массу). Кто как думает?
=====================================================================================
Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма
Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа
Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.
Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.
Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.
Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.
Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.
Информация с carisma-club.su/
Обнуляем мозги ВАЗ
Читайте также: