Эбу тагер тагаз распиновка
Проблема в следующем: пропуски Р0300, но до этого была обнаружена КЗ с трещиной, на данный момент (со слов кл. по телефону, сам ещё не видел, только предстоит ремонт), машина заводится и некоторое время работает нормально, потом начинает "троить" , пока только предположения неисправности "ключа"
Вопрос: кто сталкивался с заменой ключа, какой там стоит и чем можно его заменять( в наличии есть несколько контроллеров от наших отечественных машин)
Понимаю что тема вроде не очень по месту, поэтому если модераторы сочтут нужным, перенесите пожалуйста в соответствующий раздел
Stil, В пивной запрещено создавать тех. темы. Перенесено.
ервик
Ну сегодня сбросил ошибки (основная Р0300), нашел давление топлива 2.5 кг при пережатой обратке, в результате Б/Н, сетка заборника и Ф.т, были заменены. работать двигатель стал заметно лучше, но проблема не ушла, причем в движении "троение" появляется более стабильно, на холостых можно ждать долго, СканДок у меня в "стандарте", поэтому перечень данных естественно недоступен, контроллер вскрывал, но видимых причин нет, планирую наматывать километры осциллограмм.
Stpvs
Проверил катализатор, противодавление в норме, при оборотах даже до 0.5 атм не доходит
Закономерность: Р0171 - бедная смесь, Р0300 пропуски по цилиндрам, Р0301 пропуски по 1-му, как следствие отключение 1-4 форсунки, не могу понять почему при нормальном давлении Б/Н (Б/Н, Ф.т. и сетку заменили), висит Р0171? Лямбда рабочая, да и показывает регулирование, МАР - 3.3, компрессия 10-11 во всех (но там стоит "мерсовский" двигатель 150 л.с, на нем так и должно быть), пробег автомобиля 20 тыс.км, адсорбер отсоединял, снимал трубку разряжение с редукционного клапана, проехали по кругу два раза, на третьем троение опять появилось
ервик
fitil
Может следствие пропусков в первом, ДК определяет богатую, потом блок беднит до "не могу", ну и видит соответственно бедную и чек выбивает.
Может "заадаптировался" блок, сброс адаптаций.
fitil
Когда же люди начнут данные выкладывать или всем нравится когда в угадайку играют?
Ошибка по бедной смеси по причине пропусков, как вариант.
Night
следствие пропусков в первом, ДК определяет богатую, потом блок беднит до "не могу", ну и видит соответственно бедную и чек выбивает.
Изначально давление с пережатой обраткой было 2.5 атм(тогда я ещё бы согласился), но после замены Б/Н давление в норме, а ничего не поменялось, не думаю что так
Эта мысль меня посещала, вот только сброс этого блока нечем сделать
Night, Ты тему полностью читал?
Я бы с удовольствием и прошивку посмотрел, но такое чудище попалось впервые и в дальнейшем может больше не попасться, мне 7 тыр. как то тяжко тратить на модуль, я решил просто помочь коллеге и денег на этом не заработаю, если ты сталкивался с таким авто и тебе нужны данные для помощи, скажи какие, я могу даже распечатку с СканДока сделать, но там их мало
К стати кто чем удаляет "заливку" блока? Есть мысль "термообработку" блока сделать
Может следствие пропусков в первом, ДК определяет богатую, потом блок беднит до "не могу", ну и видит соответственно бедную и чек выбивает.
Может "заадаптировался" блок, сброс адаптаций.
Модуль для Скан -Дока один для всех Тагазовских авто- стоит всего 2 тыс рублей (откуда информация про 7тыс? ..Без наличия параметров обсуждать нечего .Бэз обид.
Еlectric
Я подразумевал стоимость ключа для CombiLoader ещё
А мне он не думаю что потребуется , даже что бы отбить его стоимость, может коллега "созреет"
Да я все понимаю, поэтому и создал тему изначально в "пивной", ну и в надежде что нечто подобное кому то уже попадалось
Night
Юра ,коллега не на дырявой чай копейке катается ?-пусть купит тебе модуль ,а ты уж потом и сделай ему приятное .Или он хочет ,чтобы ты приятное сделал за свой счет? Ежели парень вменяемый и авто не продает завтра ,тем паче колего -купит ,или поедет проверять туда ,где есть чем посмотреть ,а иначе на жлобство смахивает с его стороны.
Еlectric
VIKON
Night, Послушай, все аспекты данного занятия я озвучил, добавить мне нечего, моя личная заинтересованность, это банально познание нового, если есть возможность сказать что то по делу - говори, нет - не надо флудить.
VIKON, А вот это уже интересно, спасибо за инфу, если будет уверенность что надо изменять прошивку(т.е. "косяк" в ПО), я если можно обращусь к тебе за подробностями
"Мозгом" блока комфорта (далее БК), является микроконтроллер (далее МК), который формирует сигналы управления на своих выходах, в зависимости от состояния сигналов на его входе.
Сигналы управления по входам, формируются вне БК. В основном это кнопки и переключатели, которые изменяют напряжение на входе МК, в зависимости от своего положения.
МК, 50 раз в секунду(можно варьировать программно) "читает" сигнал на своих входах, и в случае его изменения, формирует управляющий сигнал на том или ином выходе. В нашем случае, входные сигналы могут быть трех типов.
1.Сигнал напряжения высокого логического уровня, для простоты понимания, будем считать, что он равен напряжению питания МК и составляет +5 вольт. Такое напряжение, на входе присутствует при отжатой кнопке.
2. Напряжение низкого логического уровня, для той же простоты, будем считать его равным нулю. Это соответствует напряжению, при нажатой кнопке, т.к происходит замыкание на "массу".
3. Напряжение переменного уровня, в диапазоне от 0 до 5 вольт, которое формирует подрулевой переключатель, при выборе паузы между взмахами дворников. (Только для автомобилей с объемом двигателя 2.3л). В последствии, он анализируется схемой Аналогово Цифрового Преобразования (АЦП) МК, и в его недрах, в специальных ячейках (регистрах), появляется запись из последовательности восьми нулей и едениц. Для примера, 0000 0000- соответствует отсутствию всякого напряжения. 1111 1111- соответствует максимально считываемому напряжению. Иные комбинации- соответствуют промежуточным значениям.
Назначение PIN (ноги, иголки(англ)) микроконтроллера PIC16F72 в блоке BCM (комфорта).
2. RA0/AN0 Двунаправленный порт ввода/вывода PORTA Выход-лампа не пристегнутого ремня.
3. RA1/AN1 Двунаправленный порт ввода/вывода PORTA. Выход- реле подачи упр. напряжения на
схему стеклоподъемников.
8. 19. VSS Общий вывод для внутренней логики и портов ввода/вывода.
10. OSC2/CLKOUT Выход генератора. Подключается кварцевый резонатор=4МГц 2я нога.
11. RC0/T1OSO/T1CKI Выход-мотор стеклоочистителя.
13. RC2/CCP1 Выход. Бузер- пищалка.
15. RC4/SDI/SDA Выход- реле габарит.
16. RC5/SDO Выход-Подсветка замка, драйвер есть, но программно не задействован.
17. RC6 Выход- На приборной панель, лампа " не закрыта дверь".
20. VDD Положительное напряжение питания для внутренней логики и портов ввода/вывода I/O.
21.RB0/INT Выход- Индикатор подогрева ЗС (приборная панель) + реле в недрах авто.
22. RB1 Выход Ц.З-открыт.
23 RB2 Выход Ц.З-закрыт.
24 RB3 Выход- диммер.
Назначение контактов главного разъема блока комфорта.
1 — толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя
2 — толстый вход зажигание вкл
3 — толстый батарея постоянно +12в
4 — толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю)
5 — толстый выход освещения салона -диммер (ключ на землю)
6 — толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)?
7 — толстый выход на активаторы замков (закрыто)
8 — толстый выход на активаторы замков (открыто)
9 — толстый земля -12в
10 — толстый земля -12в
11 — батарея постоянно +12в
12 — выход на реле габаритных огней (ключ на землю)
13 — выход лампа двери открыты (ключ на землю)
14 — вход от привода замка водительской двери (1я позиция разрыв, 2я- замыкание на землю).
15 — вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
16 — выход лампа ремни безопасности (ключ на землю)
17 — вход от переключателя освещения (замыкается на землю)
18 — вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю)
19 — выход на реле подогрева (ключ на землю)
20 — выход на лампу подсветки замка (ключ на землю)
21 — вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю)
22 — вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
23 — вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) !
24 — выход на реле вкл стеклоподъемников (ключ на землю)
25 — вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка)
26 — вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю)
Замечу, что нумерация пинов главного разъема, происходит в не привычно порядке, вначале счета- толстые, и лишь потом, тонкие.
Подобное фото прикреплено в моем авто на корпусе БК. Это поможет в дороге, если он выйдет из строя. Можно будет без сомнений, замкнуть необходимые контакты на массу, что бы активировать то или иное реле в ручную. Замыкать надо не пременно гибким многожильным проводом, что бы не травмировать контакты разъема.
По уже сложившейся статистике, примерно 20% блоков приходили в ремонт исправными. Причиной же неисправности как раз и были раздолбанные проволокой гнезда разъема, либо неисправности в проводке авто.
*********
Имеется 10 кнопок и один подрулевой переключатель который формирует через резистор, сигнал различной амплитуды, необходимой в последующем, для изменения паузы между взмахами стекло очистителей в "авто режиме" .
Итого имеем 11 входов от кнопок:
-стеклоомыватель, в не рабочем положении считается "нажатым", формирует на входе "0";
— габарит ;
— ключ в замке, если он там, то подается +12 на вход, которое гасится делителем до +5в ;
— от ЦЗ на открытие или закрытие дверей. Он либо замкнут на массу (на входе Мк "0") либо не имеет контакта с ней (на входе МК+5 вольт) ;
— концевик водительской двери, если дверь открыта- он "на массе" ;
— концевики пассажиробагажного ряда, включены параллельно друг другу ;
— обогрев заднего стекла ;
— ремень безопасности ;
— зажигание- подается +12в;
— дворники- авто (прерывистый) режим ;
— выбор паузы, авторежима дворников, формируются пять напряжений:
3,746V / 3,5V / 3,0V / 2,3V / 0,0V;
Нельзя напрямую подсоединить кнопку, или реле к ногам МК. Поэтому, обмен происходит через драйверы для выходов, и входные цепи по входу.
Примечание:порты ввода вывода МК двунаправленные. Программно их можно задать как " вход", так и "выход".
Рассмотрим самые проблемные.
И сразу на лицо серьёзный просчет.
При открытой двери, замкнуться контакты выключателя SW1 лампа подсветки двери, и вход БК, окажутся подтянутыми на массу. На входе БК появится сигнал низкого уровня. Соответственно лампа подсветки будет светиться. БК отреагирует на изменение уровня сигнала на входе, произведя некие действия, предписанные прошивкой МК.
Но стоит "отгнить" массе в районе кнопки (кнопка нарисована красным, символизирует место обрыва массы реально не существует), или снять концевик не отключив аккумулятор (равносильно оборванной массе), то на вход, тут же прилетит 12в через лампочку подсветки дверей.
В результате, через резистор R1 (нумерация для пояснительного рисунка входной цепи) потечет обратный ток около 7мА, что превысит ток потребления МК, со всеми вытекающими.
Примечание. На фото, в отверстие 1, заворачивается саморез, который обеспечивает контакт общего вывода концевика ( на фото обозначен двойкой), с кузовом авто. Выкручивание его не отключив аккум или коррозия, обеспечит доступ +12в ко входу МК, через лампочку подсветки двери.
Выходной стабилизатор питания МК, может, корректировать ток только на выходе. Посему, подобная ситуация приведет к повышению напряжения питание МК, болеет +5в.
Это чревато, в лучшем случае, зависанием МК, почернением входного резистора R1(номер соответствует обозначению на плате БК) преобразователя-стабилизатора . Этот недуг, иногда лечиться сбросом клеммы с аккумулятора.
В худшем случае, МК выходит из строя.
Есть несколько способов избежать этого.
1. Увеличить сопротивление R1 (нумерация для пояснительного рисунка входной цепи) до 100 кОм.
2. Нагрузить выход стабилизатора, резистором 100-200 Ом, что бы ток потребления, всегда превышал ток через R1(нумерация для пояснительного рисунка входной цепи), даже при непреднамеренной подаче на него +12в.
3. Поставить доп стабилитрон на выход стабилизатора, любой на 5,6 V и ток от 50мА .
4. Поставить развязывающие диоды на вход БК, в цепи концевиков (+ впаять стабилитрон на выход стабилизатора).
Н фото, показан способ внедрения диодов(помечены красным), не посредственно на плату блока, в разрез дорожек. Это надежней, чем паять их в проводку.
5. "Переподтянуть" всю схему на 12в .
6. Пятивольтовый супрессор, в туже цепь, что и резистор (вместо него), типа SMAJ5.0A, он же, защитный диод, он же TVS-диод, он же (реже) диодный предохранитель. Или аналог с VBR ((Breakdown Voltage)не превышающий 6,4V. Потому как V>6,5, для МК губительно. Не стоит путать полярность при установке не симметричных (однополярных) изделий.
Все эти способы имеют недостатки.
1. Резко снизиться помехозащита по входу. Кстати такой подход рекомендуют корейцы. У меня, в наличии, имеется их буклет, с данной рекомендацией. Я такими вещами, на практике не занимался, но считаю, что эта мера, сгодиться для блоков, на стенде. А если поставить в автомобиль какой нибудь инвертор, или шумящий преобразователь напряжения, не известно как на это отреагирует доработанный таким образом БК. Не исключено, что проблемы появятся уже с "родными" помехами, без установки доп. преобразователей.
2. Самый простой в реализации и надежный способ. Но потребляемый ток БК, возрастет в 10 раз, что сравнимо с потреблением некоторых сигналок.
3. Сравним со втором. Потребляемый ток, незначительно возрастет, т.к. стабилитрон, имеет собственное сопротивление. При таком решении, защитные диоды по входам концевиков должны быть установлены.
Мое авто 2009г.в. и в его проводке (вне блока), такие диоды уже есть с завода.
В том числе и по концевику багажной двери. Очень часто, при его отсутствии выходит МК из строя, если открыть багажную дверь при включенном плафоне в багажнике. Проверить его наличие легко по косвенным признакам.
В продолжении начататой ранее темы www.drive2.ru/l/499331661956120877/, когда многие решили, что у парня что-то не в порядке с головой, продолжу свои изыскания. С головой действительно все плохо, болезнь джиперства прогрессирует, не оставляя в покое ни голову, ни руки, ни ноги. Но еще хуже дела оказались у автомобиля, электронная "голова" которого силой мысли корейского конструктора оказалась у ног пассажира внедорожного транспортного средства.
Данная тема совсем не актуальна для владельцев дизельных двигателей или тех, кто с асфальта не съезжает вовсе. Остальным рекомендую призадуматься. Большинство из нас уже отраппортовало в своих БЖ о переносе блоков управления раздаткой и АКПП в подлокотник, единицы отписали о переносе блока ЭБУ повыше, например за бардачок. Касательно переноса ЭБУ двигателя за бардачок, хочу немного предостеречь. Вот в этом видео
у нашего питерского одноклубника при заныривании вода в салон как ни странно стала поступать именно из-за бардачка, а чего тут странного, все таки там находится забор наружного воздуха в салон. Для себя я решил, что если и переносить ЭБУ, то только на потолок, но это геморрой, поскольку длины штатного жгута хватит для маневров только в районе торпеды.
Поэтому решено было оставить ЭБУ на месте и попытаться его загерметизировать. Собственно все получилось с первого раза. Время на работу ушло 1,5 часа.
Для герметизации корпуса я использовал хорошо знакомую мне так называемую сырую резину.
Этого добра у меня много, используем мы его на работе для герметизации разъемов антенн в сотовой связи.
Резина эта бывает разной толщины, ширины и отличается своей поверхностью.
Есть резина абсолютно не липкая, которая вулканизируется со временем под действием температуры, а есть резина с довольно клейким слоем, которая прилипает моментально.
Изначально я использовал самую тонкую и клейкую, поверх первого слоя прошелся более широкой и толстой, ну и сверху чтобы не прилипать укутал широкой изолентой.
Собственно тщательно проклеил весь корпус ЭБУ, все щели и места возможного затекания воды.
1. Приборная панель
2. Выключатель света, выключатель
указателей поворота, выключатель пе-
редних противотуманных фонарей*
3. Выключатель стеклоомывателей и
стеклоочистителей лобового стекла
4. Рулевое колесо
5. Переключатель положения наруж-
ного зеркала заднего вида
6. Выключатель стеклоомывателей и
стеклоочистителей заднего окна
7. Выключатель аварийного сигнала
8. Выключатель полного привода
9. Регулятор положения рулевой колонки
10. Рукоятка открывания крышки капота
11. Левое вентиляционное отверстие
12. Центральное вентиляционное отверстие
13. Правое вентиляционное отверстие
14. Аудиосистема
15. Выключатель отпотевателей
16. Выключатель задних противотуманных фонарей*
17. Резерв
18. Коробка предохранителей
19. Панель управления обогревателем
и системой кондиционирования
20. Выключатель стеклоподъем-
ника пассажирского окна
21. Пепельница и подставка для стаканов (передняя)
22. Рычаг открытия дверцы заливной
горловины топливного бака
23. Дополнительная ручка*
24. Перчаточный ящик
25. Кармашек для билетов
26. Рычаг переключения передач (МКПП)
27. Рычаг переключения передач (АКПП)
28. Пепельница и подставка для
стаканов (центральная)
29. Рычаг стояночного тормоза
30. Педаль сцепления (МКПП)
31. Педаль тормоза
32. Педаль акселератора
33. Ящик на центральном подлокотнике
34. Выключатель стеклоподъемника окна водителя
35. Рычаг системы курсовой устой-
чивости (круиз-контроля)*
36. Прикуриватель
37. Выключатель подогрева сидений*
Stil, Евгеньич, ну сколько эту машину уж можно пытать..не сдержался уж, давно уж скачал по мериновскому двигателю мануал(ссаньёнг корандо), тока там не по русски.
abricos33
abricos33, Вот если такой умный, тогда скажи в чем проблема, ты думаешь я один над ней бьюсь, блят умники, нацепили лампасы, теперь можно умничать? Ты хоть архив посмотрел?
abricos33
fitil
Stil, Юрий Евгеньевич, насколько я понял, что там гидрокомпенсаторы. График ДР прокрутки наводит на мысль, о "чудящих" гидриках.
Изображения:
чудящие гидрики.jpg
Boshkarma
Да, это было первое что пришло на ум, но, как это связать с тем, что проблема появляется на:
1. ХХ при остывшем двигателе
2. На прогретом при оборотах 2-3 тыс.
3. Не проявляется совсем при горящей лампочке остатка? Причем если первые два пункта ещё можно как то привязать, то последний я пока даже напрягая фантазию, не могу
3. Не проявляется совсем при горящей лампочке остатка? Причем если первые два пункта ещё можно как то привязать, то последний я пока даже напрягая фантазию, не могу
Евгеньевич, синхронизация по 13 зубчику. По топливу, 13 литров в баке. Смутные сомнения начинают терзать. Может, ну её эту машинку.
тихорчанин
. проблема появляется на:
1. ХХ при остывшем двигателе
2. На прогретом при оборотах 2-3 тыс.
3. Не проявляется совсем при горящей лампочке остатка? Причем если первые два пункта ещё можно как то привязать, то последний я пока даже напрягая фантазию, не могу
ИМХО, при горящей лампочке остатка, ЭБУ игнорирует пропуски(мнимые и реальные), воспринимая их как будто из-за недостатка топлива. И не отключает топливоподачу.
Boshkarma
Наверное туплю, но как то не понятно во имя чего это? Зачем вдруг ЭБУ, информация о количестве бензина в баке?
Если будет уместно, вспомним механизм регулировки УОЗ на основе сигнала датчика детонации, когда его сигнал выходит за пределы и нужно припозднить зажигание, ЭБУ учитывает и сигнал датчика неровной дороги, а вдруг это не детонация, а просто тряска на колдобинах.
А в рассматриваемом случае, регистрируя пропуски, ЭБУ в целях предупреждения разрушения катализатора, по идее, должен отключать топливоподачу. Но, чтобы дифференцировать причину пропусков из-за недостатка топлива, ему нужна информация о количестве бензина в баке. И по поведению авто видно, что при пропусках, когда в баке бензина меньше положенного, ЭБУ не отключает топливоподачу.
Это все ИМХО.
Прошу прошения за то, что получилось много буков.
Читайте также: