Эбу не видит датчик температуры охлаждающей жидкости
Если "тут помню, тут не помню", то, возможно, дело в проводке. Точнее, в разъёмах.
Для проверки заменить датчик. В крайнем случае, запасной будет.
ДТОЖ стоит 100-200руб. Поменять 5 минут. Ну и ЭБУ вскрыть на предмет наличия окислов и влаги проверить.
И Новых тем желательно не открывать, а продолжать имеющиеся.
Несколько дней назад поменял датчик ож на эбу, градус начал резко прыгать в обе стороны, чаще выше зашкаливал, вентилятор почти не отключался. Проработал год или чуть меньше.
Запасной всегда в бардачке, поменял на подходяшей стоянке.
Хорошо, что градус всегда завышал, ехать можно долго до удобной остановки, а не наоборот, иначе вентилятор не включит, так закипеть можно.
Несколько дней назад поменял датчик ож на эбу, градус начал резко прыгать в обе стороны, чаще выше зашкаливал, вентилятор почти не отключался. Проработал год или чуть меньше.
Запасной всегда в бардачке, поменял на подходяшей стоянке.
Хорошо, что градус всегда завышал, ехать можно долго до удобной остановки, а не наоборот, иначе вентилятор не включит, так закипеть можно.
А у меня вентилятор не мозги включают и отдельный датчик вентилятора. А дтож глючил месяц назад: когда утром первый раз зажигание включал, бк сразу 90 показывал, потом температура на глазах спрыгивала до реальной и можно было заводить потом по мере прогреда, до87 показывал четко, а после 87 начинали показания на 110-120 и обратно на реальную и так туда сюда, туда сюда. (еслибы вентилятор от мозгов включался с показаний этого датчика, он бы с ума сошел)
Купил новый датчик, дождался пока температура ож в системе до 40 опустилась (чтоб не обожгло) открутил старый почти до конца, на одной нитке висел и ож капала. Прикрыл провода вентилятора тряпкой что ож не попала случайно, быстро открутил датчик до конца и воткнул резко новый, закрутил. Дел на 2 минуты! А проблема решена!
Продолжу.
Менял датчики. Звонил провода до колодки ЭБУ. На датчике +5 В (+ копейки). На выходе 0,05В - дурь какая-то.
Сейчас постоянно при включении зажигания -29 градусов. На любом датчике какой ни поставлю, да и без него то же.
Вскрывал ЭБУ - видимых повреждений нет. Прозвонил дорожку до куда понял.
Вспомнил, что первый глюк случился летом в жару, после форсирования не маленькой такой лужи. Дальше по нарастающей.
Замена ЭБУ?
Какие вход и выход? У датчика два контакта, между ними измеряется напряжение:
25 - 2,98
30 - 3,03
40 - 3,13
50 - 3,23
60 - 3,33
70 - 3,43
80 - 3,53
90 - 3,63
100 - 3,73
Сам датчик это стабилизатор напряжения с зависимостью выходного напряжения от температуры.
1 – переменный резистор 10 ком;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – вольтметр;
4 – миллиамперметр;
5 – датчик.
На датчике 5,03В (между выводами).
"+" относительно массы 5,10В.
Двигатель еле теплый.
Проверку датчика знаю. Сложно это. Завтра могу попробовать.
Нет, на самом датчике.
Провод до колодки ЭБУ звонил только что, так что все должно быть в норме.
Насколько я понял, +5,10 В - стабилизированное питание датчика, и по схеме не только его.
Второй провод, бело-серый - сигнальный, и с него считывается результат. Толку на ЭБУ измерять, если уже на датчике ахинея. Предполагаю, что ток через датчик нулевой, так как все напряжение на нем.
5,10-5,03 = 0,07В - это то, что остается на ЭБУ. Походу цепь, регулирующая ток через датчик посыпалась.
По логике должно быть 5,10-3,00=2,10 где-то здесь.
Один провод на датчике GND с ЭБУ, относительно него изменяется напряжение на втором проводе. Именно между двумя проводами и должно получатся напряжение зависимое от температуры. Токовое ограничение скорее всего просто резистор.
Не обязательно, что у Вас окажется так же как было у меня, но симптоматика один в один.
Что было:
- вот такие же скачки температуры;
- очень часто скачок температуры совпадал с наездом колеса на неровность;
- всегда после замены датчика на новый проблема уходила иногда на день, иногда на неделю, но всегда возвращалась. Таким образом сперва грешил на плохие датчики и их скопилось у меня штук 6-8.
После долгих размышлений пришел к выводу, что грешит разъем датчика на проводке. Попробовал поджать контакты в разъеме. Проблеме ушла недели на три. Тогда из тонкой пластиковой трубочки сделал крохотные клинышки и загнал их в разъем, чтобы они поджимали контакты. Проблема ушла примерно на три месяца, сейчас нет-нет а вылезет. Полагаю, что контакты окислились или ослабли. Буду глобально переделывать контакты.
Мое мнение, что для управления двигателем выбран избыточно точный датчик. Нигде окромя ГАЗ подобные датчики не применяются и аналогов за бугром у них нет. Избыточная чувствительность делает его зависимым от надежности контактов. Обратите внимание, на машинах возрастом 5-6 лет таких проблем не было, а по мере одряхления появлялись.
Первая запись))
Может быть какой-то тазовод в беде, вроде меня, наткнется на ЭТО, и не будет еб.ть себе мозг а просто почитает и легко найдет косяк. Я же довольно долго гуглил и тупил пока нашел правильные ответы на все вопросы)
Обычно на работу гоняю на метро, но в это день (13-е понедельник) нужно было проветрить ласточку по делам.
В среднем ряду на мосту вдруг повалил пар из-под капота. Смотрю на стрелку — в красной зоне почти уже, а вместо шума пропеллера — шипение и бульканье охлаждайки. Пришлось встать на аварийке и под сигналы тех кто ехал за мной ждать пока хоть немного остынет (вырубил движок, врубил печку на полную, а день был не самый холодный(( Теперь понятно почему после покупки пришлось менять крышку головки и прокладку — это был не первый случай
Кстати, пробку на бачке я "затюнинговал", обрезая обороты пружины (примерно 2.2 оборота) так, чтобы при нормальной работе вентилятора, пробка открывалась только слегка (без "тюнинга" она вообще не открывалась). Это чтобы два раза за лето не менять бачок если стоишь по пробкам, бачки то — говно полное, вообще давление не держат, идут трещинами.
Таким образом, уровень охлаждайки при нормальной работе даже летом поднимается немного не доходя до верха бачка, и в этот момент включается вентилятор. Точнее "включался".
В общем выкипело все что было в бачке и даже больше, потом после долива пришлось еще и пробку выгонять.
Что только не советуют в этих ваших интернетах по этому поводу, но в случае с инжектором делается очень легко снятием патрубка с блока заслонки при доливе, остальное потом))
На обеденном перерыве пошел смотреть что с моею милой.
Здесь и далее:
ДТОЖ — тот который на движке (для стрелки)
ДТ — тот который на термостате (для вентилятора)
Симптомы в состоянии "пора бы уже включить вентилятор":
1. Он не включается
2. Стрелка ДТОЖ на приборке показывает что уже пора (т.к. датчик не совсем линейный, то "уже пора" 105C — примерно там где у человеческих шкал 120С, но это нюансы (как в том анекдоте)))
3. При снятии разъема с ДТ (который на термостате) — вентилятор включается.
4. Периодически загорается или горит постоянно ошибка по охлаждению и/или CHECK ENGINE, но у меня сначала горела, а потом вообще перестала.
Прочие:
5. Сопротивление ТД — (примерно, не помню точно, кажется 2780 Ом)
6. Напряжение на контактах разъема ТД — 4,99 — 5,00 В (должно быть точное, это опорное напряжение АЦП ЭБУ, если не такое значт или в проводке датчика косяк -вода, пробой оплетки, или в ЭБУ).
Это говорит о том что:
1. Есть косяк
2. ДТОЖ в порядке, температура закипания соотвествует
3. Реле, силовые цепи, управления и измерения в поряде
4. Комп тупит (хотя еще раз пришлось шлифануть датчик детонации, к делу не относилось)
5. Датчик в порядке, но на всякий случай поставил новый
6. См. п.3
В следствии, как лечение не поможет:
— снятие подача питания на ЭБУ, хоят хз, уже начинаю верить в суеверия и метод "киянки"
— поиски "правильного ТД"
В лучшем случае перестанет гореть чек.
Можно не заморачиваться и поставить обычный биметаллический замыкатор, но прога ЭБУ учитывает температуру при управлении работой движка, и лучше бы чтоб она была правильная.
По итогу заскочил к дружбану на сервис, он мне дал аппарат под названием X431 (см. кратинку)
Потрахавшись с калибровкой экрана (после нажатия Hot Key, на курсор нужно просто нажать, пока он не станет жырненький такой, а не водить его по углам, как я это делал долго-долго по совету хозяина; вобщм, если придется работать с таким — сами поймете))
Обнаружилось что:
1. У меня не Январь а Бош 1.5.4 ))))
2. ! когда ДТОЖ показывает далеко за 100 (примерно 110-115 и уже все громко так булькает в бачке) на ДТ у нас что? правильно — 87-88C и медленно ползет, т.е. все же измеряет!
И вот, после этого сканер показал что на ДТ идут адекватные измерения, а вентилятор стал включаться при нормальных 105С. Среди прочих советов из интернета я бы так же порекомендовал при возможности снизить порог включения вентилятора до 100С с отключением на 95-96.
Сканер с алиекспресса уже в пути, скоро сам попробую.
Приветствую, други!
Не могу решить заморочку, сколько искал, похожей темы не нашел.
Проводка была старая, осыпавшаяся, но мотор работал сносно, иногда по управлению дросселем сбои происходили и по сигналу датчика распреда.
Но однажды все таки Коротнула в районе дмрв, задымилась, поплавилась. К слову скажу, средств диагностики тогда кроме светодиодной кнопки не было и что там в текущих параметрах происходило я не знал.
Итак: проводку с дросселем отправляю на ремонт авторитетным лицам форума, покупаю новый дмрв бош
получаю назад, завожу мотор, он заводится, прогревается, но обороты хх в норму не приходят, стоят на 1000, мотор при нажатии на газ после дожигает топливо, едет, тянет, но и бенз пьет ведрами. Светодиод ошибок не даёт, проверяю фазы, давление топлива все в порядке.
Скачиваю хфм скан, беру ecu.dat-смотрю текущие параметры и вижу что температура антифриза стоит на 19 град и никуда не меняется. Проверяю датчик температуры, сопротивление в норме. Сдергиваю фишку с него, завожу, мотор приходит в чувства, обороты хх стабилизируются, я понимаю что ЭБУ думает что перегрет мотор. Но продолжаю ездить так пока жду новый датчик температуры, подкидываю датчик, без изменений те же 1000 об/мин. Вот тогда уже я полез в проводку, обнаружил что в фишке датчика перепутаны провода, и в ЭБУ заходят провода с контактов термореле кондея. Согласно схемам переставляю контакты, (28,36) смотрю текущие параметры, а ничего не меняется, ЭБУ неуклонно наращивает температуру до 120 град, на датчике температуры вход воздуха 30 град. Лямбда новая бош, коррекции по ней уходят в -20%, потом все по циклу с нуля до минус 20.
Вот тут я репу зачесал. Не знаю куда дальше рыть, питание к ЭБУ 27,39,40. Проверено, масса 22 проверена.
Помогите кто чем может. Неужели я ЭБУ испоганил. Блок VDO Открывал я его ничего криминального не увидел, он настойчиво пишет актуальными ошибки 002 и 007 (воздух, антифриз датчики, нет цепи) я проверял, напряжение на контактах 1,4 датчика появляется 4,8 В только на запущенном, потом при проверке мультиметром исчезает. Мож я так коряво мерял.
Подскажете мож кто чо
На холодную посадил АКБ 75ач. Не запустился двигатель. Ошибка 14. (Низкое напряжение на ДТОЖ) замер напряжения в проводах идущих к датчику 4,8В. Датчик с синим разъемом. Покупал 2шт по 700р (Итальянские) хватает на 15 мин, и сноав ошибка. Купил Bosch, тоже умер. Что может быт?. В обход датчика пустил провода, а с датчика скинул разъём, на холодную замыкаю эти два провода, запуск без проблем, но горит ошибка, убрав эту конструкцию после прогрева движка, ошибок нет но и ДТОЖ не подсоединен. Это при запуске конечно помогает, но это не правильно. Что мне делать? Куда копать?
Искать, что убивает термопару в ДТОЖ. В момент запуска замер напряжения делай, помимо опорного туда еще чегот видимо подкорачивает, также проверь напряжение с подключенной фишкой, может сами мозги с подключенным датчиком напряжение просаживают, стабилитрон какой мож подох. Сами датчики то мертвые на обрыв проверял?
Обрыва нет. Датчики живые, на холодную сопротивление одно, а по степени нагрева сопротивление падает. Подскажите, какой напряг должен быть в цепи с активным датчиком?
Опорное напряжение в 5 вольт должно сохраняться и с подключенным датчиком. Если нет, проверять проводку, мож разъем у эбу подгнил, Если нет, попробовать поставить заведомо рабочий ЭБУ, или придумать отдельное питание в 5в на датчик, стабильтрон в чипдипе к примеру купить и припрятать где-нибудь.
А ЭБУ с 1,8 моник на 2,0 i можно приколхозить?
Нельзя. На ЭБУ меньше всего подозрений на самом деле, так как эти опорные 5 вольт идут также и на ДПДЗ и на датчик температуры воздуха и на фишку октан-корректора. Это все тоже бы отваливалось.Прозвонить бы сигнальный провод от фишки датчика до ЭБУ, или соплю временную попробовать кинуть, чет мне кажется что проблема гдето здесь.
Да и саму фишку проверить, контакты поджать.
В разъеме ЭБУ оба провода ДТОЖ искать?
Думаю, что ничем. Стандартный аварийный режим - ЭБУ обрабатывает данный "коротыш" с выдачей ошибки. Единственное, наверняка переходит в усреднённый режим (называется вроде "открытая петля", т.е. ЭБУ не обрабатывает сигналы некоторых датчиков). Возможно, разогретый двигатель будет плохо заводиться. К сожалению, нет полного описания алгоритма работы ЭБУ. На Ниве похожий ЭБУ, но есть и расхождения в логике работы.
vectrovod , на мой взгляд, правильно указал направление:
Прозвонить бы сигнальный провод от фишки датчика до ЭБУ, или соплю временную попробовать кинуть, чет мне кажется что проблема гдето здесь.
так как эти опорные 5 вольт идут также и на ДПДЗ и на датчик температуры воздуха и на фишку октан-корректора
в этом месте я ХЗ (один вывод с ЭБУ на все датчики или внутри блока ЭБУ есть какая-то коммутация?), без схемы тяжело копаться; может у vectrovod -а больше знаний в этой области.
Со снятой фишкой мозги работают в аварийке, по значению 40 градусов. Надо именно сигнальный провод проверить, а 5 вольт общие для этих датчиков. Соединены в косе и идут на один пин.
Ребята, спасибо за помощь.
Как я понял, один провод идет +5В, второй сигнал на ЭБУ? Тоесть этот массовый провод и есть сигнальный?
ЭБУ является цифровым устройством, ДТОЖ - аналоговым. Для преобразования сигнала одного вида в другой нужен АЦП (аналого - цифровой преобразователь). ДТОЖ подключен одним выводом к плюсу (+5В), вторым к опорному(?) резистору. Т.е., получается делитель напряжения 5В-ДТОЖ-опорный резистор-масса. Изменение сопротивления от температуры на ДТОЖ меняет напряжение в точке ДТОЖ-опорный резистор/входной каскад АЦП. Через АЦП (внутри ЭБУ) напряжение (в "оцифрованном" виде) проходит на обработку, ну и дальше расчет параметров. По моему, как-то так..
Вообще должно быть минус 5. Большинство датчиков используют напряжения отрицательного потенциала, дабы при замыкании на массу облегчить жизнь ЭБУ. Сигнальный провод коричнево-голубой, он у всех датчиков коричнево-голубой, кроме датчика температуры воздуха в расходомере, идет на 45 пин мозгов. Это все касается мотроника 1.5.
5 вольт на эти датчики идут с 26 пина, коричнево-зеленый провод.
По моему все немного по другому.
Питающий(+5в) на ДТОЖ - коричнево-синий,он же сигнальный,т.е. напряжения из меняется именно на нем.
А 26 пин- это общая масса расходомера ,ДПДЗ и ДТОЖ.
Питание (+5в) общее у расходомера и ДПДЗ. Aleksandr Ch ,
А какое напряжение в разъема ДТОЖ,при этом ?
В идеале ,конечно ,посмотреть какую температуру видит мозг,(если видит).
Добрый день, подскажите куда лезть, начали виснуть обороты на 1500 2000 ,сделал диагностику выбило ошибки 15и 25 (датчик ДТОЖ и высокое напряжение на форсунку) купил датчик поменял, снял клемму аккумулятора как-бы обнулил ошибки,вроде все хорошо проехал км 80 ,и опять та же песня, делаю само диагностику, выбивает ошибки 29,34,15,25 куда лезть. Читая по форуму я так понял что идет питание на все датчики одно 5 вольт и оно как-то взаимосвязано?,и при снимаете фишки с дтож я оборвал провода,как узнать где плюс и обратка на мозги,и есть ли разница ?
Я уже ДТОЖ поменял, результат 0 ,ошибки 15 и 25 так и остались, плюс появились 29 и 34 ,это мне кажется дело где-то в проводке, с питанием ,только как идет цепь и как ее прозвонить, ВОТ ЭТО ВОПРОС? Просто если обрыв питание на одном датчике ,то оно пропадает на всех, или как?
Tranzhik ,
Проверь на обрыв/окисление массовые провода ,прикрученные к корпусу распредвала в районе кожуха ремня ГРМ.
Замерь напряжение в разъёме ДТОЖ.
Ребят, не было времени отписаться, я все-таки послушал совета Igor A ,и поменял датчик ДПДЗ, и все стало Гуд, но спустя 3-4 дня начинают подвисать опять обороты,погода уже пару недель дождливая,машина постоянно в работе и стоит на улице, я уже думаю или где то влага попала и коротит или где то окисления
Звонить проводку до мозгов (пин С10) и массу. Если проводка в норме - значит трабл в мозгах (ремонт или замена).
Машина заводится работает нормально, тем более машина на газу,а обороты подвисают и на газу и на бензине
А что такое пин с10 где искать?
Это контакт на мозгах,с него идет управляющий сигнал на форсунку,но поскольку тоже самое происходит и на газе,то трабл явно не в этом. Скорее траблы в подключении газового оборудования и обращацца нужно к газовщикам!
А что может быть в гбо ?3 поколения эмулятор лямбда и релюха. все, сброс клеммы с АКБ делаеш можно день ездить нормально, и ошибок нет, потом опять
Tranzhik ,
В газовом оборудовании я ,к сожалению, некомпетентен. Могу высказать лишь предположение. Насколько я понимаю,в момент перехода на газ что то должно блокировать форсунку,то есть где то должна быть врезка в ее цепь,вот там и нужно смотреть. А по хорошему,когда трабл проявицца,ехать к диагностам или газовщикам.
. Проблема ушла примерно на три месяца, сейчас нет-нет а вылезет. Полагаю, что контакты окислились или ослабли. Буду глобально переделывать контакты.
ь.
Kардинальный способ - припаять к датчику провода с более герметичным разъёмом и перенести этот разъём с двигателя.
Второй провод, бело-серый - сигнальный, и с него считывается результат. Толку на ЭБУ измерять, если уже на датчике ахинея. Предполагаю, что ток через датчик нулевой, так как все напряжение на нем.
5,10-5,03 = 0,07В - это то, что остается на ЭБУ. Походу цепь, регулирующая ток через датчик посыпалась.
По логике должно быть 5,10-3,00=2,10 где-то здесь.
Менял датчики. Звонил провода до колодки ЭБУ. На датчике +5 В (+ копейки). На выходе 0,05В - дурь какая-то. Сейчас постоянно при включении зажигания -29 градусов. На любом датчике какой ни поставлю, да и без него то же.
.
. Походу цепь, регулирующая ток через датчик посыпалась.
.
Проверено у меня: при отсоединении разъёма ДТОЖ показания температуры нулевые. Даже если было -15 или +25, всё равно 0.
Если у вас показания при отключенном ДТОЖ прыгают . цепь ЭБУ.
Тогда может несколько иначе? Цепи внутри ЭБУ? Ну еще могут быть "масса" самого ЭБУ, хотя, в этом случае были бы и другие проблемы. В моем-то случае я "мозги" другие пробовал ставить. Не грех и тут проверить.
Kардинальный способ - припаять к датчику провода с более герметичным разъёмом и перенести этот разъём с двигателя.
С этого и начал. Не помогло. Припаял провода к датчику и "накрутил" по месту, то есть разъем исключал. Вообще, считаю, что ток там настолько маленький, что качество контакта не решающий фактор.
На данный момент ЭБУ не "видит" датчика вообще. Что с ним, что без него -29. Начальная -29, видимо, нечто случайное и зависит от конкретной сборки ЭБУ. (Если бы у меня был 0 по умолчанию, то машину было бы в мороз не завести.)
Конечто есть последний вариант - разъем ЭБУ, но я его то же смотрел - ничего криминального. Все красиво там.
А вот на счет того, что один из проводов GND - это интересно. Он управляемый ключем? Может попробовать его "навечно" на массу? Увидеть бы схему от ЭБУ.
ЭБУ СОАТЭ 302.3763 000-04 (прошивка заводская), датчик 19.3828.
На данный момент завожу "с педалькой" чтоб не залило. Через пару секунд после запуска ЭБУ находит программно примерную температуру. Дальше "нащупывает" сама. Чек горит постоянно.
Другие "мозги" не смогу найти. Нету у нас тут инжекторов. Планирую покупку новых. Печально будет, если дело не в них.
Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.
Читайте также: