Дмрв a14net неисправность датчика

Обновлено: 11.02.2025

Тут больше вопрос относится к тому почему в описании не указано ничего про ДМРВ в режиме разомкнутого контура! Есть основание считать, что ЕБУ опирается на его данные в любом режиме работы.
С лямдами я тоже игрался. Стабилизация оборотов происходит именно тогда когда первая лямда выходит на рабочие значения. На холодном двигателе - это примерно спустя 15-20 секунд после запуска. Температура на лямда зонде при этом переваливает за 350-400С. Параллельно обнаружил, что вторая лямда у меня очень долго выходит на рабочие значения (не работает подогрев). До этого показывает напряжения на второй лямде 1.27 В. Температура охлаждайки успевает дойти до 65-75 градусов. Это не связано с троением, но вот расход топлива на прогреве может стать меньше. Я на это рассчитываю!

Добрый день всем. Аналогичная проблема трахнула меня по полной.
Симптомы те же. Потом появился "Джеки-чан", поехал к официалам, причины они не нашли.
Поменял масло, фильтра, свечи. Решился и поехал к родителям за 1100 км.
В итоге 500 км ехал на эвакуаторе. Перестала тянуть, троит, постоянный джеки и есп начала закусывать тормоза.
Вскрытие показало прогар выпускного клапана 1 цилиндра. Откапиталили у официалов. Утром при выезде домой от родителей тройнула при заводе.
Проехал 1100 км, приехал домой, через сутки начало колбасить при заводе и в режиме удержания тромозом на светофорах (коробка автомат), вылез снова джек.
Вывод: дело не в масле, бензине или в железках (все ставили оригинал).
В общем дикий северный пушной зверек имеет меня уже без смазки сука.

Добрый день всем. Аналогичная проблема трахнула меня по полной.
Симптомы те же. Потом появился "Джеки-чан", поехал к официалам, причины они не нашли.

мембрану не проверял. Но все симптомы описанные на сайте драйв 2 которую приводил в ссылке полностью совпадают

мембрану не проверял. Но все симптомы описанные на сайте драйв 2 которую приводил в ссылке полностью совпадают

У меня троит только на холодную, после 20 секунд работы двигатель работает отлично. Тяга хорошая. Расход чуть выше чем хотелось бы (9.5 литра/100 км в городе), но похоже это связано со вторым лямда зондом, который я еще не поменял (нагревательный элемент похоже не работает). Еще заметил, что если авто стоит в горку, то троения чаще случаются, чем если авто стоит на горизонтальном участке. Хотя это может быть и совпадением!

Сегодня поехал почитал ошибку, вылезла Р0172 - переобогащенная смесь, исключили подсос воздуха через патрубки, турбину и интеркулер, присоединив напрямую к дросельной заслонке патрубок с фильтром. Проблема перелива не исчезла. Проверили адсорбер и грибовидный - исправны. Проверили давление в топливной рейке - норма. В чем причина - непонятно

Уже как два месяца появились такие симптомы:
по утрам троило, неустойчивый пуск, пуск не с первого раза
При движении со светофора провал (если бы не автомат, то наверное заглох)
При выключении зажигания - детонация.
Долго искал причину.
Все опысывать не стану.
Заменили клапан вентиляции топливного бака, проблема ушла.
P.s. 14net АКПП пробег 108т.

У меня были аналогичные симптомы. По трассе машина резко потеряла мощность, подергивалась, думал колесо спустило. Через какое-то время вылезла ошибка ЕСП, "пьяная дорога", троило. В багажнике лежали свечи от первого ТО, заменил на них, не помогло. Позже нашел статью, про пробивку модуля и его ремонт. Сделал пропил на месте пробития болгаркой, зачистил и заклеил эпокситкой как было описано в статье. Так вот на этом модуле проехал ещё 60 000 примерно. Вчера пробил уже четвертый надсвечник, находясь за 500 км от дома. Доехал нормально, только слабо идет на трех свечах )) Два дня искал причину в чем дело, оказалось в зазорах свечей. ставил 1,0 а нужно было 0,9. Исправлю зазор, поставлю пока эти же свечи, пока доставка новых придет, и планирую проехать на этом модуле ещё тысяч 10-15. Двигатель A16XER

Ну вообще-то есть ремкомлект модуля за вполне приемлемые деньги 550 руб.! И стОит ли этих "копеек" ковыряние с распилом, приклейкой, изоляцией.

5D 1.4T 6MКПП, Cosmo + пакет Premium (AFL, CD500 Navi). (г.в.: июнь 2011, в эксплуатации с сент. 2011 г.) . ПРОДАНА. Куплен уже новый авто.

МЗ для 1.4 и 1.6 различаются конструктивно, повреждения так же различаются, как и ремкомплекты. У 1.6 обычно резикой+пружинкой не отделаешься.
Хотя, судя по названию темы, я "оффтоплю", как и Валерий астравод .

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Коллеги по несчастью, приветствую!

У меня схожие симптомы и отсюда вопрос - есть ли острая необходимость в замене ДМРВ? Т.е. существует ли какое-то негативное воздействие на двигатель или замену производят исключительно с целью достижения ровной работы двигателя (= эстетическое удовлетворение)?

кой КОСМОлет :

Я на DRIVE2

Народ, вот и пришла моя очередь жаловаться на свой автомобиль. Вообщем ситуация была такая. Поехал отдыхать за 350км от города. Возвращался обратно и бац, компьютер начинает ругаться, мол "низкое давление масла, заглушите двигатель"(ехал с момента пуска примерно 150км). Так вот, глушу двигатель на ходу и останавливаюсь. Открываю капот, а там всё в масле, со стороны коренного сальника. Ну что, дождался друзей, и 200км пути на веревке до дома. На след день едем в сервис и вуаля, оказывается выдавило коренной сальник, выдавило почти полностью. Покупаю новый сальник, хотя менял его примерно полгода назад всего и замечаю, что старый сальник входит и выходит из отверстия вообще без усилий, прям болтается, а новый наоборот, входит достаточно туго. Так же поменял прокладку крышки клапанов, так как она уже пару месяцев подтекает. Ну так вот к чему я все это пишу. Уже пару месяцев наблюдаю картину, схожую с многими на этом форуме, и конкретно в этой теме. Тачка при запуске полминуты очень жестко троит и трясется, на светофорах ощущается постоянная вибрация, то очень сильная, то почти незаметная. Пытался с этим бороться. свечи вроде нормальные, модуль зажигания вроде целый, масла и все фильтры меняю через 5т.км, пробег у машины 80тыс.км. В чем же причина? После последней поломки, многие грешат на картерные газы. Но вот только я не совсем понимаю, на что нужно обратить внимание. Говорят, мол сальник выдавило именно из-за них, и троит и дергается тачка тоже именно поэтому. Подскажите, что проверять? Что делать? На что внимание обратить? Двигатель 1.4 турбо, мкпп. Заранее огромное спасибо!

но похоже это связано со вторым лямда зондом, который я еще не поменял (нагревательный элемент похоже не работает).

Не связано. У меня обе лямбды новые.
Троит. клапан вентиляции бензобака исправен. Квкг исправен. Модуль и свечи новые. Остался дмрв. Думаю где вот взять на тест.

Троит много у кого, решения так и нет.
Куда хоть копать то?
А то Машина с утра потроит, потом хозяин весь день "троит"

Заметил интересный момент:
5-10 минут на вебасте и троение не проявляется.
На горячую тоже иногда трясёт.
Куда копать я хз

Та же фигня. Сильная детонация при запуске холодного двигателя. Чем выше температура на улице, тем сильнее проявляется. Сегодня +12 в Мск, детонации нет. При +25 колбасит от души. Знакомый мастер сделал компьютерную диагностику, ошибок нет. Хотим дождаться теплого денька, чтобы посмотреть что покажет комп непосредственно при запуске двигателя. Может будет что-то.
P.S. замечаю небольшую потерю тяги на 1-2 передаче. Особенно на 1. С этим как-то связано?

1.4Т МКПП Полька 2011MY 135т.км

Та же фигня. Сильная детонация при запуске холодного двигателя. Чем выше температура на улице, тем сильнее проявляется. Сегодня +12 в Мск, детонации нет. При +25 колбасит от души. Знакомый мастер сделал компьютерную диагностику, ошибок нет. Хотим дождаться теплого денька, чтобы посмотреть что покажет комп непосредственно при запуске двигателя. Может будет что-то.
P.S. замечаю небольшую потерю тяги на 1-2 передаче. Особенно на 1. С этим как-то связано?

1.4Т МКПП Полька 2011MY 135т.км

Прежде всего проверить давление топлива , затем датчик абсолютного давления на загрязнение и прочее . если есть донор то поставить заведомо исправный и проверить . Также стоит проверить вакуумную систему

Вот мои наблюдения. На мой взгляд все начинается с перегрева.Все уже знают, что турбомоторы греются прилично, но так как у нас на табло всегда 90 град, купил блутусный сканер ОВD и каталсяс ним наблюдая что реально происходит. При езде по городу температура меняетсяот 95 до 109-110 град. Все бы ничего, но ситуевина осложняется, когда момент выкл зажигания совпадает с максимальным нагревом двигателя / включением пропеллера, а он, *ука, выключается вместе с движком. L И если на дворе хороший плюс,мин через 5-10 темп остановленного движка может подрасти до 120 град. К слову, при выключении зажигания, разогретый движок останавливается как ведро с гайками.Пару сек еще трепыхается как при калильном зажигании. Так вот, мысль в том, чтона колбасню холодного двигла влияют не текущие при пуске температурные условия,а условия при которых двигатель был выключен с последующим его остыванием до темп окруж среды. Этим, видимо, и обьясняется хаотичность проявления и внезапная трясучка при пуске, когда на улице уже дождь и не фига не жарко. Что конкретно происходит внутри пока не понятно, но можно предположить, что при теплой погоде и остановке движка в макс разогретом состоянии, темп и давление в движке продолжают повышаться и под влиянием этих факторов какой-нибудь клапан/ форсунка/датчик/мембрана зависает и не возвращается в предпусковое состояние после остывания двигла. Чтобы нащупать хоть какую-нибудь закономерность я пробовал два варианта после поездки:
1. Ждал пока карлсон понизит темп до мин, глушил, открывал капот и ждал пока движок чуть остынет;
2. Глушил при достижении макс темп / вкл пропеллера охлаждения (109-110 град по сканеру) и оставлял остывать как есть.

Так вот, при втором варианте в 90% случаев при запуске тряска возвращалась с разной степенью интенсивности вне зависимости от погоды. Например вчера с утра слегка потрясло,а на градуснике было +12 L .
Вечером приехал домой и сделал по 1 варианту, заглушил когда было 91 град, на остановленном движке темп подросла до 97, через 10 мин упала до 91. На дворе +17. С утра как часы, все ровно.
Конечно все это ИМХО. Но все же попробуйте разные варианты на своих авто пока тепло и если не лень J . Поднаберем статистику, может что-то и прояснится наконец!

Как описано выше. все из- за этого . Подтверждаю.
Вывод или после поездки ждать на холостых 1-2 минуты и потом глушить . или ждать когда заработает вентилятор.

У меня открыта доп. вкладка показывающая темп.охл.жидкости. Заметил, что если глушишь двигатель когда тем. где то около 101-103 . утром заводится норм.
если больше 103 . - утром начинает потраивать первые 20-30 сек.

UPD (24.01.19): Датчик фигня, начал закидывать долговоременную коррекцию в +35%, соответственно появляется ошибка P0171. После установки старого (заводского) МАФ показатели приходят в норму.

Одолели меня эти дёрганья протяжённостью 5-10 секунд на холодную после ночи или 5-6 часов простоя! После замены цепи эти симптомы вроде ушли, но со временем они опять появились!
Начал читать статьи на Драйв2 и наткнулся на тему с возможным решением проблемы. Решил попробовать этот вариант, потому что перед заменой цепи как раз чистил этот самый датчик и видимо не особо помогло!
Дальше оставалось только выбрать фирму… Платить 5к и более совсем не хотелось!

Нашёл фирму Uxclent…

Известно о этой фирме не так много, по описанию эти ребята должны быть более — менее серьёзными:
Компания Uxclent является крупнейшим поставщиком автозапчастей GM в Китае, с более чем 500 дистрибьюторами по всему миру. Все продукты разрабатываются и поставляются в соответствии с требованиями оригинала. Продукты охватывают все серии автозапчастей GM (Opel, Buick, Chevrolet, Daewoo и т.д.), включая детали двигателей, детали подвески, электрические детали, молдинги, автоаксессуары, кузовные работы. Uxclent взяла на себя обязательство по предоставлению высококачественной продукции по разумной цене и превосходному послепродажному обслуживанию для удовлетворения требований глобальных клиентов.

Отзывов именно про этот датчик не нашёл… Ну думаю: Буду первым! :)
Меняется датчик за 1 минуту, смысла описывать процесс — нет! Про эффект писать тоже рановато, но после установки сразу поехал на его обкатку до Екатеринбурга (80 км в одну сторону) и слава Богу ошибок пока не вылетало, мгновенный расход на холостых так и остался 0,5 — 0,7 л/час, с утра при запуске двигатель работал ровно — без потряхиваний! Надеюсь дальше тоже все будет нормально и в этот раз не сработает поговорка: Скупой платит дважды!

Друзья, присоединяюсь к вам(( при запуска на холодную, после часов 6-8 стоянки, первые 30 секунд после запуска двигатель колбасит очень сильно, потом стихает и дальше никак не проявляется. На холостых работает ровно, масло/бензин не кушает, чек не горит. Может как-то поможет для осознания причин, немного подтекает охлаждающая жидкость из тройника в который термостат заходит. Понятно что нужна диагностика в сервисе. Началось около 1000 км назад и теперь проявляется каждое утро перед работой и вечером перед дорогой домой. Двиг 1.4net, пробег 108000, свечи менял на 90000. Буду рад любым мыслям на этот счёт

Менял свечи, чистил заслонку, помыл ДМРВ спиртом медицинским, Фильтр воздушный, масло ГМ 5-30, поменял ремкомплект наконечников на модуль зажигания и эта херня (Троение на холодную первые секунд 10) осталось падла! пробег 111тыс, масло не ест, расход смешенный 8,3 литра. постоянно трасса-город, двигатель A14NET мкпп, на холодную трясет ппц, через ELM 327 вижу пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндр- 2 пропуска, 2 и 3 цилиндр -10 пропусков в момент троения дальше гуд, Долгосрочная коррекция бегает от 3% до -4%, первый лямбда зонд рисует странный график и вторая напрягает, то 2в показывает то 7в показывает, завтра поеду на работу выложу лог или скрины лямбд при запуске(троении), кто модуль менял, помогло или нет? Вижу что эта проблема много у кого, но не кто не пишет свои показания, если есть адаптер. Ошибок нету, чек не горит. Возможна ли эта херня из-за забитого катализатора? Состояние своего каталика не знаю, но Torque пишет ок. Езжу с этой проблемой первый год, началось все после мая месяца.. машине достаточно 4 часа постоять и она начинает троить первые 10 сек.

Менял свечи, чистил заслонку, помыл ДМРВ спиртом медицинским, Фильтр воздушный, масло ГМ 5-30, поменял ремкомплект наконечников на модуль зажигания и эта херня (Троение на холодную первые секунд 10) осталось падла! пробег 111тыс, масло не ест, расход смешенный 8,3 литра. постоянно трасса-город, двигатель A14NET мкпп, на холодную трясет ппц, через ELM 327 вижу пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндр- 2 пропуска, 2 и 3 цилиндр -10 пропусков в момент троения дальше гуд, Долгосрочная коррекция бегает от 3% до -4%, первый лямбда зонд рисует странный график и вторая напрягает, то 2в показывает то 7в показывает, завтра поеду на работу выложу лог или скрины лямбд при запуске(троении), кто модуль менял, помогло или нет? Вижу что эта проблема много у кого, но не кто не пишет свои показания, если есть адаптер. Ошибок нету, чек не горит. Возможна ли эта херня из-за забитого катализатора? Состояние своего каталика не знаю, но Torque пишет ок. Езжу с этой проблемой первый год, началось все после мая месяца.. машине достаточно 4 часа постоять и она начинает троить первые 10 сек.

Читайте посты выше
Лямбды обе свежие (не больше 30 тысяч) модуль и свечи новые. Клапан вентиляции бензобака в норме. Тоже трясёт по утрам.
Причины пока вижу 2:
1. Что-то с давлением воздуха во впускном тракте
2. Форсунки. Обещали дать потестировать.
Зы. Мне кажется дмрв мыть спиртом бесполезно.

Из-за поломки ДМРВ нарушается работа всего двигателя: Показываю, как проверить его самому

Все мы стараемся следить за состоянием нашего автомобиля, особенно за его сердцем — двигателем.

Очень неприятно бывает тогда, когда из-за маленькой детальки, нарушается работа, например, всего мотора.

И действительно, есть датчик массового расхода топлива (ДМРВ), от которого сильно зависит мощность двигателя и расход топлива.
Находится этот датчик под капотом, между воздушным фильтром и патрубком, а отвечает он за отправку данных о количестве поглощённого воздуха в блок управления, где уже регулируется его подача.

Сегодня я расскажу вам, как можно проверить этот датчик самому без какого-либо оборудования.

Что будет, если ДМРВ неисправен?

Скажу сразу, датчик массового расхода воздуха почти никогда не ремонтируют, а просто заменяют на новый.

Что касаемо устройства, то у ДМРВ оно совсем не сложное. Датчик состоит из корпуса, внутри которого располагается термоанемометр (отвечает за измерения затрат воздуха).

Повредить же данный датчик просто, он может выйти из строя банально при монтаже, но чаще всего он ломается от старости.

Когда ДМРВ неисправен, он подаёт неверные данные в блок управления, из-за чего в горючую смесь воздух поступает не в нужном объеме.

Симптомы, неисправности ДМРВ:

Хоть и нашу проверку провести очень просто, но всë же, перед тем как еë проводить, нужно обратить внимание на симптомы, которые говорят о наличии проблем с ДМРВ:

Загорелся ЧЕК на приборной панели. Да, гореть он может и по этой причине;
Разгоняться автомобиль начинает хуже, но при этом расход топлива увеличивается;
Плавающие холостые обороты. Двигатель работает не ровно;
Двигатель вообще не заводится. Да, и такое из-за этого датчика бывает!

Приведённые выше симптомы могут появится не только из-за поломки самого ДМРВ, но и из-за проблем с электрикой, то есть питанием датчика.

Поверка датчика:

Если у вас есть что-либо из вышеописанных симптомов, то самое время приступать к проверке, о которой я вам сейчас и расскажу:

1. Открываем капот и снимаем разъëм с ДМРВ. После снятия капот можно закрыть.

2. Теперь нужно запустить двигатель. При этом загорится ЧЕК, но этого не стоит бояться. В таком режиме работы количество воздуха будет регулироваться положением дроссельной заслонки.

3. Далее нам нужно обратить внимание на работу двигателя, а также проехаться на нём и оценить динамику, по сравнению с тем, когда датчик был подключен. Если после отключения ДМРВ двигатель на холостых стал работать ровнее, а динамика улучшилась, то можно смело сказать, что есть проблемы с этим датчиком.

Как вы видите, проверку ДМРВ провести действительно не сложно, благодаря чему вы сможете быстро определить проблему и устранить еë.

А если вам интересна тема Автомобилей и хитростей, связанных с ними, то ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ.

Тема: Троит на холодную двигатель A14NET

Эмм можно поподробнее. Что-то не помню там ничего.

Друзья, присоединяюсь к вам(( при запуска на холодную, после часов 6-8 стоянки, первые 30 секунд после запуска двигатель колбасит очень сильно, потом стихает и дальше никак не проявляется. На холостых работает ровно, масло/бензин не кушает, чек не горит. Может как-то поможет для осознания причин, немного подтекает охлаждающая жидкость из тройника в который термостат заходит. Понятно что нужна диагностика в сервисе. Началось около 1000 км назад и теперь проявляется каждое утро перед работой и вечером перед дорогой домой. Двиг 1.4net, пробег 108000, свечи менял на 90000. Буду рад любым мыслям на этот счёт

Менял свечи, чистил заслонку, помыл ДМРВ спиртом медицинским, Фильтр воздушный, масло ГМ 5-30, поменял ремкомплект наконечников на модуль зажигания и эта херня (Троение на холодную первые секунд 10) осталось падла! пробег 111тыс, масло не ест, расход смешенный 8,3 литра. постоянно трасса-город, двигатель A14NET мкпп, на холодную трясет ппц, через ELM 327 вижу пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндр- 2 пропуска, 2 и 3 цилиндр -10 пропусков в момент троения дальше гуд, Долгосрочная коррекция бегает от 3% до -4%, первый лямбда зонд рисует странный график и вторая напрягает, то 2в показывает то 7в показывает, завтра поеду на работу выложу лог или скрины лямбд при запуске(троении), кто модуль менял, помогло или нет? Вижу что эта проблема много у кого, но не кто не пишет свои показания, если есть адаптер. Ошибок нету, чек не горит. Возможна ли эта херня из-за забитого катализатора? Состояние своего каталика не знаю, но Torque пишет ок. Езжу с этой проблемой первый год, началось все после мая месяца.. машине достаточно 4 часа постоять и она начинает троить первые 10 сек.

Последний раз редактировалось Alineware; 18.07.2017 в 23:17 . Причина: видосик

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ)

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

обрыв в цепи подключения датчика;
оборвалась масса в цепи, появилось окисление;
оборвались сигнальные провода или неправильно подключены;
неисправность БУ двигателем.

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управлени

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Важно знать!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Из-за поломки ДМРВ нарушается работа всего двигателя: Показываю, как проверить его самому

Все мы стараемся следить за состоянием нашего автомобиля, особенно за его сердцем — двигателем.

Очень неприятно бывает тогда, когда из-за маленькой детальки, нарушается работа, например, всего мотора.

И действительно, есть датчик массового расхода топлива (ДМРВ), от которого сильно зависит мощность двигателя и расход топлива.
Находится этот датчик под капотом, между воздушным фильтром и патрубком, а отвечает он за отправку данных о количестве поглощённого воздуха в блок управления, где уже регулируется его подача.

Сегодня я расскажу вам, как можно проверить этот датчик самому без какого-либо оборудования.

Что будет, если ДМРВ неисправен?

Скажу сразу, датчик массового расхода воздуха почти никогда не ремонтируют, а просто заменяют на новый.

Что касаемо устройства, то у ДМРВ оно совсем не сложное. Датчик состоит из корпуса, внутри которого располагается термоанемометр (отвечает за измерения затрат воздуха).

Симптомы, неисправности ДМРВ:

Загорелся ЧЕК на приборной панели. Да, гореть он может и по этой причине;
Разгоняться автомобиль начинает хуже, но при этом расход топлива увеличивается;
Плавающие холостые обороты. Двигатель работает не ровно;
Двигатель вообще не заводится. Да, и такое из-за этого датчика бывает!

Приведённые выше симптомы могут появится не только из-за поломки самого ДМРВ, но и из-за проблем с электрикой, то есть питанием датчика.

Поверка датчика:

1. Открываем капот и снимаем разъëм с ДМРВ. После снятия капот можно закрыть.

Как вы видите, проверку ДМРВ провести действительно не сложно, благодаря чему вы сможете быстро определить проблему и устранить еë.

А если вам интересна тема Автомобилей и хитростей, связанных с ними, то ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Признаки неисправности

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Способ №3 — установка исправного датчика

Способ №4 — визуальный осмотр

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Читайте также: