Дэу эсперо замена масла двигателя

Обновлено: 11.02.2025

Замена масла в двигателе Дэу Эсперо делается очень даже элементарно. Это обычная процедура периодического ТО, с которой справится любой мужик. Но если мужик впервые это делает, не лишним будет посмотреть, как можно поменять моторное масло своими руками.

Когда менять и сколько масла заливать в Эсперо

Регламент ТО на Дэу Эсперо предписывает менять моторное масло каждые 10,000 км пробега или раз в год. Эта периодичность замены включает и замену масляного фильтра.

Для различных двигателей понадобится разный объем масла:

двигатели 1,3 и 1,4 л — 3,0 л;
двигатели 1,6 л — 3,5 л;
двигатели 1,8 и 2,0 л с 8 клапанами — 4,0 л;
двигатели 2,0 л с 16 клапанами — 4,5 л.

Как поменять масло на Эсперо

Двигатель перед заменой масла стоит прогреть — так масло будет лучше сливаться. С этой же целью можно открутить крышку заливной горловины. Само авто устанавливается на яму или эстакаду, чтобы был удобный доступ к картеру. Далее надо подставить пустую емкость под сливное отверстие, и открутить сливную пробку на 19.

Пока масло сливается, можно открутить масляный фильтр. От руки, или с помощью съемника. С него тоже побежит немного масла. Новый масляный фильтр перед установкой можно заполнить свежим маслом, им же следует смазать уплотнительное кольцо фильтра.

Слив масло, следует закрутить сливную пробку. Затем залить новое масло в заливную горловину, сверяясь с уровнем по щупу. Уровень должен находится у верхней отметки.

Калькулятор перевода литров моторного масла в кг

Перевод моторного масла из литров в килограммы. Онлайн калькулятор

Когда менять и сколько масла заливать в Эсперо

Для различных двигателей понадобится разный объем масла:

двигатели 1,3 и 1,4 л — 3,0 л;
двигатели 1,6 л — 3,5 л;
двигатели 1,8 и 2,0 л с 8 клапанами — 4,0 л;
двигатели 2,0 л с 16 клапанами — 4,5 л.

Как поменять масло на Эсперо

Daewoo Espero – среднеразмерный автомобиль корейского производства, спроектированный на платформе GM J II. Помимо основного конвейера в Южной Корее, машину выпускали в Польше, Румынии и России. Над дизайном работали специалисты из итальянского ателье Бертоне. Несмотря на начало производства в 1990 году, поставки Espero в Великобританию начались только в середине 90-х. На первом этапе продаж машина оказалась популярной в Европе – во многом благодаря низкой стоимости и хорошим комплектациям. Однако позже владельцы стали жаловаться на надежность, что неудивительно – машина имела устаревшую конструкцию, склонный к коррозии кузов и довольно прожорливые двигатели. Среди английских водителей все это, безусловно, не добавило популярности. В Австралии Espero продавали до 1996 года. Окончательно машина покинула конвейер в 1999 году.

Масло в двигателе Daewoo Espero – как часто совершать замену

Владельцы автомобиля Daewoo Espero предпочитают менять моторное масло каждые 10 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро ухудшится качество смазочного материала. Как правило, моющие присадки начинают утрачивать свою эффективность ближе к 7-8 тыс. км – это в лучшем случае, однако при серьезных нагрузках (постоянное провождение в городских пробках, резкие перегазовки и торможения) может возникнуть необходимость в замене масла через 6-7 тыс. км.

Двигатель Daewoo Espero – сколько масла заливать

Первое поколение KLEJ 1990-1999

Daewoo Espero выделялся оригинальным дизайном, и это было одним из ключевых достоинств флагманского автомобиля Daewoo. Однако в техническом плане это был устаревший Opel Ascona 1981 года, построенный на той же платформе. Линейка двигателей Daewoo Espero включала бензиновые ДВС объемом 1.5, 1.8 и 2.0 л. Их мощность составляла 90, 95 и 105 л. с. соответственно. Несмотря на скромные характеристики, эти силовые установки отличались повышенным расходом топлива. Коробки передач – механическая КПП-5 или автоматическая КПП-4. Выпуск автомобиля на основном конвейере завершился в 1997 году. В конце 90-х компания Daewoo выпустила две модели – Nubira и Leganza. Они стали преемниками Espero.

Бензиновые двигатели 1990-1999

1.5 16V А15MF, объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 10W-40, 5W-30, 20W-40, 25W-50
1.8 C18LE, объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 10W-40, 5W-30, 20W-40, 25W-50
2.0 C20LE, объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 10W-40, 5W-30, 20W-40, 25W-50

Какое масло требуется использовать для двигателя Daewoo Espero

Оригинальное

Владельцы Daewoo Espero предпочитают качественное моторное масло с характеристиками, рекомендованными заводом-изготовителем. Оптимальным выбором будет Liqui Moly Leichtlauf с вязкостью 5W-30 или 10W-40. Обратим внимание, что может быть и другая вязкость в зависимости от времени года. Например, если автомобиль эксплуатируется зимой, тогда лучше выбирать SAE 0W-30 или 5W-30, а для летнего использования подходит 20W-40 или 25W-50. При всесезонной эксплуатации следует остановить выбор на 10W-40 и 5W-40.

Неоригинальное

Помимо типа вязкости и завода-изготовителя, при выборе подходящего моторного масла для Daewoo Espero важно обращать внимание на допуск API, указывающий на качество продукта и его совместимость с двигателем. В случае с Espero ранних лет (например, 1990 г. в.) рекомендуемым маслом будет жидкость с допуском API-SG и вязкостью 15W-30, изготовленная на минеральной основе. Для более свежих автомобилей 1997 года, эксплуатируемых в холодное время, можно рекомендовать полусинтетическое масло с параметрами SAE 5W-20 и API-SG. Ниже представлены лучшие моторные масла для Daewoo Espero.

Castrol Magnatec 5W-30
Motul Gear 10W-40
GM 5W-30
Eneos SL 10W-40
Mannol Defender 10W-40.

Видео по замене масла

11.12. Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Если у вас нет специального ключа, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте корпус фильтра отверткой и воспользуйтесь ей как рычагом.

через каждые 15000 км пробега.

Перед установкой масляного фильтра рекомендуется залить в него моторное масло.

Тип моторного масла:

“ЛУКОЙЛ-Арктик” (5W-30, 5W-40; SG/CD); “ЯР-Марка Супер” (5W-30, 5W-40; SG/CD); “Новойл Синт” (5W-30; SG/CD); “ESSO ULTRA” (10W-40; SJ/SH/CD); “ESSO UNIFLO” (15W-40; SJ/SH/CD)

Масло лучше всего сливать после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, запустите и прогрейте его до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости 80 °С по указателю температуры).

Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке или над смоторовой канавой.

Рекомендуем заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки двигателя промывочным маслом или маслом той марки, которая будет заливаться в двигатель. Для этого после слива старого масла залейте новое масло до нижней отметки указателя (щупа) уровня масла. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостых оборотах. Слейте это масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.

Не сливайте отработанное масло на землю.

Замена масла в двигателе

Необходимые инструменты и оборудование:

• осмотровая канава или гидравлический домкрат с подставками;

• для бензиновых двигателей: специальный ключ для масляного фильтра (бандажного типа или HAZET-2169);

• торцевая головка 17 или 19 мм для отворачивания сливной пробки, а также емкость для слива масла объемом от 5 до 8 литров в зависимости от типа двигателя (в том случае, если масло не откачивается).

• алюминиевое уплотнительное кольцо сливной пробки (только в том случае, если масло не откачивается). Сливная пробка имеет резьбу с наружным диаметром 12 мм, размер кольца А12х15,5. Кольцо иногда прилагается к масляному фильтру;

• патрон масляного фильтра;

• в дизельных двигателях и 4-кла-панных бензиновых двигателях (520i/525i выпуска с мая 1990 г ) дополнительно заменяется уплотнительное кольцо крышки фильтра и прокладка отводящего маслопровода;

• от 4 до 6 л моторного масла, в зависимости от типа двигателя. Используйте только рекомендованные масла (см. стр. 65).

Заправочный объем (с заменой фильтра):

*4-клапанныи двигатель М50*

При эксплуатации в тяжелых условиях, например, частых поездках на короткие расстояния, частых холодных запусках, движении по пыльным дорогам, замену масла и масляного фильтра следует производить чаще.

Масло также можно откачать с помощью зонда (на заправочной станции) через трубку маслоизме-рительного стержня. На этой же заправочной станции можно купить и новое масло.

Внимание: отработавшее масло должно сдаваться в пункты приема спецотходов. При покупке масла учитывается стоимость сданного масла, поэтому не выбрасывайте канистру и квитанцию! Информацию о расположении ближайшего пункта приема спецотходов можно получить в городской или сельской администрации. Ни а коем случае не выливайте масло в канализацию и не выбрасывайте вместе с домашним мусором. При этом загрязняется окружающая среда, в том числе водоемы.

Кто из автовладельцев, даже редко заглядывающих под капот, не наливал хотя бы раз эту янтарную жидкость в двигатель своего любимца? Кто хотя бы раз не разглядывал разноцветные канистры на полках автомагазинов? Какое масло выбрать, что означают все эти надписи и марки? Как удобно и просто было раньше, вот масло "жигулевское", а вот для всего остального. А теперь …

Почему нельзя, скажем, сделать масло одно для всех машин, чтобы автомобилист не мучился?

Увы, так не получается, по крайней мере, сегодня, хотя свойства моторных масел за последнее время так улучшились, что совершить грубую ошибку при выборе практически невозможно. И все-таки слишком различаются условия работы масла в жару и холод, в бензиновом двигателе и дизеле, да еще и с наддувом. И везде от масла требуется надежно разделять трущиеся поверхности, не допуская металлического контакта, вымывать мельчайшие частицы износа и нагарообразования, препятствовать коррозии, отводить тепло, смывать лакообразные отложения, не окисляться, не вспениваться, не слишком густеть на морозе и не слишком разжижаться при высокой температуре, не образовывать осадков и, наконец, не сильно изменять все эти качества с течением времени. Для этого в масло вводится целый комплекс присадок: моющих, антипенных, депрессаторных (чтобы не густело в мороз), противоизносных и т. п. Некоторые присадки совмещают в себе несколько функций, например, диалкилдитиофосфат бария – это одновременно противоизносная, противокоррозионная и моющая присадка.

В СССР действовал и продолжает действовать сейчас ГОСТ 17479.1-85, определяющий свойства и маркировку масел для поршневых автомобильных двигателей. В зависимости от эксплуатационных качеств установлено шесть групп масел по степени форсирования и типу двигателей, для которых эти масла предназначены.

Группа А – для нефорсированных, Б – малофорсированных, В – среднефорсированных и Г – высокофорсированных двигателей. Кроме того, есть еще группа Д – только для высокофорсированных дизелей и Е – тоже для дизелей, но стационарных и судовых, работающих на топливе с большим содержанием серы. Кроме того, масла групп Б, В и Г дополнительно подразделяются на карбюраторные с индексом 1 и дизельные (индекс 2). Отсутствие индекса говорит о том, что масло годится и в дизель, и в бензиновый мотор, но разумеется, данной группы по степени форсирования.

Другим показателем, положенным в основу отечественной классификации, является вязкость масла в сантистоксах (сСт) при рабочей температуре, принятой за 100° С.

Для того, чтобы масло легко позволяло запустить двигатель на морозе и в то же время сохраняло свою вязкость при работе, в него вводят загущающие присадки – полиизобутилены. Это длинные молекулярные цепочки, имеющие свойство при низкой температуре собираться в клубки. В таком состоянии они почти не влияют на вязкость масла, оно остается достаточно жидким. При повышении температуры клубки молекул "разматываются" и загущают масло, повышая его вязкость. Так получают всесезонные марки масел, имеющие в обозначении индекс "з".

Итак, вот пример расшифровки отечественного обозначения: М12Г – масло моторное, имеющее вязкость примерно 12 сСт при 100° С группы Г, то есть для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Летнее оно или зимнее? И вообще, что такое зима и лето при разговоре о маслах? Принято считать, что зима – это когда средняя температура воздуха в основном ниже 5° С, а лето – выше 20° С. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (горная местность, песчаные и грунтовые дороги), следует применять масло повышенной вязкости. М12Г – это летний сорт. Зимой предпочтительнее пользоваться маслом М8Г. Хотя надо сказать, что большинство автомобилистов уже давно предпочитает этим маркам всесезонные масла М53/10Г1 или М63/10Г1. Такая маркировка означает что это масло при 100° С имеет вязкость 10сСт, а на морозе ведет себя как зимнее с вязкостью 5 или 6 сСт. Буква "з" – означает загущенное, а не зимнее, как многие считают. Масло М53/10Г1 более жидкое, оно годится для использования в средней полосе и северных районах в течение всего года. Масло М63/12Г1 больше подходит для теплых краев, как более вязкое.

Наша классификация при всей ее информативности довольно громоздка, труднопроизносима, а главное, – не совсем понятно, что такое мало-, средне- и высокофорсированный двигатель.

Во всем мире сегодня приняты два типа обозначения моторных масел: по эксплуатационным свойствам (API) и по вязкости (SAE).

Общество автомобильных инженеров (SAE) предложило классификацию по вязкости при 100° С. Выглядит это так: SAE 20, SAE 40 и т. п. Если масло зимнее, то в его обозначение входит буква "W". Всесезонные масла обозначаются по тому же принципу, что и отечественные, только через тире, например: SAE 20W-50. Следует только помнить, что эти цифры – не сантистоксы. Например, масло М63/14Г1 соответствует SAE 15W-40. Маркировка всех зарубежных масел содержит, кроме названия фирмы-изготовителя, оба типа обозначения, например: Mobil SAE 10W-50 API SF. Иногда в маркировке встречаются слова Super, Extra, Diesel, Turbo, Multigrade (всесезонное) и т. п.

Минеральное, то есть получаемое из нефти, моторное масло имеет, как уже отмечалось, следующий недостаток – сильную зависимость вязкости от температуры. Чтобы уменьшить это явление, вводят загущающие присадки. Но вот беда, они довольно быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок. Особенно это заметно на изношенных двигателях, где после пробега в несколько сотен километров на новом всесезонном масле вдруг опять загорается аварийная красная лампочка. Что делать? Переходить на более густое летнее? Но ведь зима на дворе, утром мотор не заведешь. Выход – в использовании синтетического масла.

Их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Но самое главное – вязкость "синтетики" мало изменяется от температуры, то есть она более жидкая на морозе и более густая в жару, чем "минералка". Это свойство позволят снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо – примерно 2–3%. Кроме того, "синтетика" меньше сгорает в двигателе и вообще служит дольше, образовывая мало отложений. Отличить синтетическое масло легко по надписи "synthetic", а также по широкому температурному диапазону: 5W-40, 10W-60 и т. п. Единственное, что плохо – высокая цена, примерно в 2,5–5 раз больше, чем у минерального масла. Поэтому существует компромисс – полусинтетические масла, то есть смесь "синтетики" с минеральным (не обязательно 50/50). Следует учесть, что самому такую смесь делать не стоит, присадки минерального масла могут не раствориться в синтетическом. В результате образуются "тромбы" в масляных каналах.

Что касается смешивания двух минеральных или двух синтетических масел, это – пожалуйста. И не верьте различным инструкциям, где запрещено смешивать масла разных фирм. Современное масло обязательно проходит омологацию, то есть допуск к применению, а одним из пунктов этой процедуры является удостоверение о полной совместимости. И в самом деле, можете вы представить себе американского автовладельца, который должен был бы постоянно помнить, какое масло залито в его машине? При смешивании различных отечественных масел можно пользоваться формулой:

где X – вязкость смеси, A и B – вязкости смешиваемых масел, y – доля первого масла в смеси.

Несколько слов о выборе масла в зависимости от состояния двигателя. В период обкатки интенсивно выводит продукты изнашивания из пар трения и поэтому оно не должно быть густым. Лучше всего здесь подойдут SAE 20, SAE 30, а из всесезонных SAE 20W-30, 10W-30, 5W-30. В период "зрелости" для вазовских моторов годятся SAE 30, 20W-30, 15W-30, 10W-40. Более густые лучше пока не использовать из-за опасности масляного голодания в холодное время года. А вот двигателям УЗАМ и МеМЗ-968 нужно что-нибудь погуще, так как у первого больше зазоры и хуже маслосъемные кольца, а у "Запорожца" высокая теплонапряженность. Применяйте здесь SAE 20W-40, 10W-50, 10W-60. Эти же масла годятся и для любых "пожилых" моторов.

Надо ли промывать двигатель при смене масла? Если машина все время работала на высококачественном масле, то – нет, но, по крайней мере, раз в два года или каждые 30000 км промыть мотор все же стоит. Тем более, сейчас в продаже есть составы, превращающие залитое старое масло в промывочное. Не приходится, как раньше, несколько раз выливать и заливать, а вся процедура промывки отнимет у вас 5–15 минут.

Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе и масляный фильтр следует заменять через 15 тыс. км пробега или 1 год эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Объем масла, заливаемого в двигатель, составляет 3,5 л.

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 10 тыс. км.

Сливайте масло после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое масло до нижней метки на указателе уровня масла (щупе). Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).

3. Очистите пробку маслосливного отверстия на масляном картере двигателя металлической щеткой, а затем тряпкой. Ослабьте затяжку пробки маслосливного отверстия.

4. Выверните окончательно пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив емкость для сливаемого масла, и слейте масло. Для удобства можно воспользоваться воронкой или горловиной, отрезанной от пластиковой бутылки.

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

Заливать масло в фильтр требуется для того, чтобы при первом пуске двигателя после замены масла быстрее заполнились масляные каналы, а детали привода клапанов как можно меньшее время работали в условиях масляного голода.

8. …и смажьте чистым моторным маслом уплотнительное кольцо, если оно не обработано изготовителем консистентной смазкой или тальком.

9. Заверните фильтр на место руками на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.

11. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2–3 с после пуска двигателя).

Моторное масло подается ко всем трущимся деталям двигателя при его работе, вследствие чего снижаются потери мощности на трение между деталями и уменьшается износ трущихся поверхностей. Кроме того, масло, проходя между трущимися деталями двигателя, охлаждает их и уносит продукты износа. При продолжительной работе двигателя масло постепенно загрязняется частицами металла, нагара и пыли, проникающей в картер, разжижается, поэтому его необходимо заменять.

В руководстве по эксплуатации можно узнать, когда следует производить замену моторного масла. Основным правилом является то, что масло надо менять не реже, чем раз в шесть месяцев. При этом следует также менять масляный фильтр, но не реже раза в год.

- установите автомобиль на эстакаду, подъемник, смотровую канаву, или передними колесами на специальные подставки (рис. 179);

При проведении работ под автомобилем никогда не оставляйте поднятый автомобиль только на автомобильном домкрате, подстраховывайтесь подставными опорами и т.п.

Ни в коем случае не упирайте домкрат для подъема автомобиля в поддон картера, коробку передач, вспомогательную раму или заднюю ось.

Рис. 180. Расположение масляного радиатора, масляного фильтра, масломерного щупа и др. элементов на боковой стороне 2,0-литрового двигателя: 1 — крышка маслоналивной горловины; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — масломерный щуп; 4 — направляющая трубка масломерного щупа; 5 — O-образное уплотнительное кольцо; 6 — переключатель давления масла на 25 кПа; 7 — переключатель давления масла на 180 кПа; 8 — заглушка или температурный выключатель; 9 — болт, 25 Н·м; 10 — основание масляного фильтра; 11 — прокладка; 12 — O-образное уплотнительное кольцо; 13 — масляный радиатор; 14 — гайка, 25 Н·м; 15 — масляный фильтр

Чтобы полностью слить старое масло, необходимо выждать некоторое время. Открыв крышку заливной горловины 1 ( рис. 180 ) или вытащив масломерный щуп 3, можно ускорить процесс слива старого масла.

Горячее моторное масло может привести к ожогам. Рекомендуется сливать старое масло, пока оно еще теплое, но не делайте этого, когда двигатель горячий.

Рис. 30. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Отвертывание болтов осуществляется в обратной последовательности

- после того, как старое масло полностью слилось, заверните пробку сливного отверстия и затяните ее моментом 30 Н·м;

- если между большим и указательным пальцами, при трении, чувствуется наличие зернышек или частиц металла в слитом масле то скорее всего повреждены подшипники;

- капли воды или желтоватый цвет в масле указывают на негерметичность прокладки головки блока цилиндров;

- залейте соответствующее требованиям производителя новое моторное масло до требуемого уровня в соответствии с показаниями масломерного щупа. Заливать масло следует медленно, периодически проверяя его уровень, однако при этом нужно всегда некоторое время подождать, чтобы масло могло стечь в масляный картер;

- заверните крышку заливной горловины и запустите двигатель на несколько минут. Это распределит масло в двигателе (заполнится фильтр);

- проверьте щупом уровень масла. Возможно, придется долить немного масла из-за заполнения им масляного фильтра.

Регулярное и достаточно частое выполнение замены двигательного масла является одной из основных процедур профилактического обслуживания автомобиля, лежащих в пределах квалификации среднестатистического механика-любителя. С течением времени двигательное масло подвержено старению, что проявляется в постепенном его разжижении и загрязнении, ведущим к преждевременному износу внутренних компонентов двигателя. Несмотря на то, что отдельные источники рекомендуют производить замену масляного фильтра лишь при каждой второй смене двигательного масла, составители настоящего Руководства считают, что ввиду относительной незначительности стоимости сменного компонента и важности влияния его состояния на исправность функционирования двигателя и эффективность его отдачи, имеет смысл менять фильтр каждый раз при замене масла.

Удостоверьтесь в наличии под рукой всех материалов и инструментов, необходимых для выполнения замены масла и масляного фильтраПриготовьте также достаточное количество ветоши и старых газет для сбора следов пролитого масла. При замене масла потребуются также уплотнительное кольцо из алюминия или меди для сливной пробки (иногда поставляется вместе с масляным фильтром), патрон для масляного фильтра, а на двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л - фильтр и уплотнительные кольца для крышки фильтра и, при необходимости, сливная пробка.

Заберитесь под автомобиль и ознакомьтесь с расположением сливной пробки поддона картера и масляного фильтра Помните, что силовой агрегат и компоненты системы выпуска отработавших газов в течение всего времени выполнения процедуры будут оставаться достаточно горячими, - продумайте схему безопасных манипуляций руками, чтобы избежать случайного контакта с разогретыми поверхностями.

Удостоверьтесь в горизонтальности положения автомобиля на подпорках или подъемнике. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, - горячее масло обладает большей текучестью и лучше вымывает шлам и осадки. Используйте вынужденный простой для того, чтобы разложить в удобном порядке все необходимые инструменты и материалы. Заглушите двигатель и снимите крышку с заливной горловины двигательного масла.
Удостоверьтесь в надежности фиксации автомобиля в поднятом положении.
Соблюдая осторожность, заберитесь под автомобиль и установите сливную емкость под поддоном картера, с тем расчетом, что в первый момент струя будет вытекать через отверстие с приличным напором. Стараясь не прикасаться к разогретым поверхностям силового агрегата и компонентов системы выпуска, выверните сливную пробку из нижней части поддона картера. В зависимости от температуры масла, на финальной стадии выворачивания пробки можно воспользоваться резиновыми перчатками, либо отказаться от них.
Позвольте маслу беспрепятственно стекать в емкость, соответствующим образом корректируя положение последней по мере ослабевания напора струи. Проверьте слитое масло на присутствие в нем металлических опилок.
После того как масло прекратит вытекать из картера двигателя, тщательно протрите сливную пробку и поверхность поддона вокруг сливного отверстия чистой ветошью, - к ним могут подлипнуть мелкие металлические опилки, которые немедленно приведут к загрязнению свежего масла.
На всех двигателях, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л, установите сливную пробку с новым уплотнительным кольцом и затяните ее с требуемым усилием. На турбодизельном двигателе 1.5 л отсоедините резервуар охлаждающей жидкости и отведите его в сторону.
На всех двигателях, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л, Переместите сливную емкость под масляный фильтр.

Все двигатели, кроме DOHC 1.0 и 1.2 л

Местоположение масляного фильтра представлено. Для снятия фильтра можно либо использовать специальный инструмент, либо вставить сбоку острую отвертку в фильтр и вывернуть фильтр.

Читайте также: