Датчик уровня топлива газ 2410 схема

Обновлено: 11.02.2025

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство контрольных приборов

Автомобиль оборудован щитком приборов типа КП126.

Приборы работают в комплекте с датчиками: температуры водя ТМ100, аварийной температуры ТМ104-Т, давления масла ММ358, аварийного давления масла ММ111-А и уровня топлива БМ139-К.

Спидометр стрелочного типа работает в комплекте о гибким валом ГВН20-Д1. Гибкий вал- конструкции (без крепления в оболочке), поэтому при его съеме и установке на место необходима следить, чтобы трос не выпал из оболочки (во избежание его повторной промывки и смазки).

Гибкий вал монтируется таким образом, чтобы радиус его изгибов был не менее 150 мм. Крутые изгибы гибкого вала приводят к сокращению срока его службы, кроме того, они могут вызвать колебания указателя скорости и стук.

Указатель давления масла служит для контроля за давлением масла в системе смазки двигателя и представляет собой электромагнитный указатель логометрического типа (рис. 251). Прибор состоит из приемника, расположенного в щитке приборов, и датчика ММ358^ установленного в системе смазки двигателя. Устройство указателя давления масла аналогично устройству' указателя уровня топлива и указателя температуры воды, а датчик представляет собой переменное сопротивление, которое изменяется в зависимости от давления масла.

На автомобиле установлен электромагнитный указатель уровня топлива (рис. 252) логометрического типа, который состоит из прием> пика, расположенного в щитке приборов, и датчика БМ139-А, устаноленного в топливном баке.

Рис. 251. Указатель давления масла 1 - датчик: 2 - переменное сопротивление: 3 - термокомпенсационное сопротивление: 4 - постоянный магнит для установки стрелки на нуль; 5 - постоянный магнит стрелки; 6. 7, 9 - обмотки; 8 - стрелка; 10 - предохранитель: 11 - аккумуляторная батарея; 12 - выключатель зажигания; 13 - амперметр

Рис. 252. Указатель уровня топлива: 1 - переменное сопротивление: 2 - постоянный магнит для установки стрелки на нуль: 3 - термокомпенсационное сопротивление: 4 - постоянный магнит стрелки; 5 -стрела: 6 и 7 - обмотки: в - дополнительное сопротивление; 9 - аккумуляторная батарея: 10 - амперметр; 11 - включатель зажигания; 12 - предохранитель: 13- поплавок

Рис. 254. Контрольная лампа аварийного давления масла: а - лампочка горит - малое давление масла: б - лампочка гаснет - нормальное давление масла: 1 - датчик; 2 - контрольная лампа

Приемник указателя представляет собой электромагнитный логометр с неподвижными измерительными катушками и подвижным постоянным магнитом. Магнит укреплен на оси стрелки приемника указателя. Катушки приемника намотаны под углом 90° на специальном пластмассовом каркасе.

Датчик БМ139-А указателя представляет собой реостат, смонтированный внутри металлической коробки. Датчик изменяет сопротивление в зависимости от уровня топлива в баке, гак как его подвижный контакт связан с рычагом, на конце которого установлен поплавок.

Для контроля температуры жидкости, охлаждающей двигатель, применяется электромагнитный указатель логометрического типа (рис. 253). Прибор состоит из приемника, расположенного в щитке приборов, и датчика ТМ100, установленного в головке цилиндров двигателя.

Устройство указателя температуры аналогично устройству указателя уровня топлива, а датчик представляет собой термистер (полупроводниковая шайба, которая резко меняет свое сопротивление в зависимости от изменений температуры), помещенный в металлический корпус.

Контрольная лампа аварийного давления масла. При понижении давления в системе смазки до 0,4-0,6 кгс/см2 на щитке приборов загорается контрольная лампа с помощью датчика ММ111-А.

Устройство датчика и схема включения контрольной лампы показаны на рис. 254. С помощью контрольного манометра необходимо периодически проверять правильность работы датчика контрольной лампы.

Контрольная лампа температуры воды в радиаторе. Дополнительно к указателю температуры охлаждающей жидкости автомобиль снабжен контрольной лампой температуры воды в радиаторе. Датчик ММ104-Т лампы помещен в верхнем бачке радиатора. Он автоматически включает лампу, когда температура охлаждающей жидкости достигает 104-109° С. При наличии контрольной лампы можно пользоваться жалюзи радиатора в холодное время без опасения перегрева двигателя

Схема включения контрольной лампы показана на рис. 255. По достижении температуры, на которую отрегулирован датчик, контакты 13 замкнутся и контрольная лампа загорится.

Амперметр показывает силу зарядного или разрядного тока в цепи аккумуляторной батареи. Шкала амперметра двусторонняя на 30 А.

Часы - типа АЧВ. Их механизм - с анкерным спуском и электромагнитным механизмом заводки.

Часы потребляют электрическую энергию только в момент заводки при прохождении тока через обмотку электромагнита. Подзавод пружины производится автоматически через каждые 2-4 мин. Механизм подзаводки часов постоянно соединен с источником тока и при стоянке автомобиля не отключается. Для защиты электромагнита часов от сгорания при падении напряжения ниже 8 В часы снабжены специальным термореле, которое при понижении напряжения отключает часы от источника питания. Чтобы включить термореле, необходимо нажать до отказа пластмассовую кнопку на задней стороне часов (нажать и отпустить).

Рис. 255. Контрольная лампа температуры воды в радиаторе: 1 - датчик; 2 - контрольная лампа; 3 - предохранитель; 4 - включатель зажигания; 5 -амперметр; б - аккумуляторная батарея; 7 - баллон датчика; 8 - биметаллическая пластина; 9 - основание; 10 - контактная пластина; 11 -изолятор; 12 - клемма; 13 - контакты

Перевод стрелок производится головкой с помощью гибкого валика. При переводе нужно нажать на головку и вращать ее.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Хочу рассказать увлекательную историю, как я ремонтировала указатель уровня топлива. Как это обычно бывает, всё произошло внезапно: заправила полный бак, выкатала литров 10, а потом стрелка уровня ушла куда-то вникуда.

Кажется, с этим рано или поздно встречается каждый некроволговод, а со мной это приключилось второй раз — на отцовском Пепелаце указатель уже ремонтировала. Но там было проще: купила новый указатель и датчик, оно и заработало.

Стыдно признаться, но имея пять лет опыта работы автоэлектриком, впадаю в панику перед электрическими неисправностями своего авто: архаичность конструкций, жуткие болтовые соединения и неупорядоченные жгуты проводов меня вводят в ступор и замешательство, если не сказать в ужас.

Но, я ж уже типа на опыте. "Чего мне боятся?" — подумала я и поехала на "Лоск" за решением разДУТой пооблемы. Был куплен указатель уровня топлива УБ-116А 12В, а так же датчик уровня топлива (ДУТ) с диапазоном сопротивления 0-120 Ом.

Только когда я села в машину, до меня дошло, что датчик мне нужен на два контакта — у меня кем-то заботливо подключена лампа сигнализатора пустого бака. Но возвращать датчик не стала: во дворе, где обитают две Волги запчасти не залеживаются — пригодится. Но как быть с Зиной? Решила дома вскрыть свой и провести ревизию.
Собственно, датчик был в обрыве, но оказался ремонтопригодным. Нить реостата целая, контактная пластина на лампочку просто безобразно окислена. Контакты были востановлены, всё проверено тестером: и вот интересно — диапазон этого датчика от 0 до 66 Ом.

Но, раз уже деньги потрачены, надо было заменить указатель уровня. Процедура нехитрая: сняла щиток, открутила старый, воткнула новый, всё собрала и решила проверить. Включила зажигание, замкнула ДУТ на массу (а при полностью пустом баке так оно и происходит). И тут у меня потухла приборная панель. Сгорел предохранитель. От это поворот! Снимаю щиток опять в надеджде увидить огромное короткое замыкание. Но ничего не было. Открутила указатель, повертела в руках, прозвонила, но ничего враждебного не нашла. Стала ставить на место. И тут тест на внимательность.

Какого черта?! Я пробовала разные шайбы, и сдвигала шайбу в противоположную от дорожки сторону (если кто не заметил, то шайба перемыкает плюсовой контакт и вход с ДУТа), но всё безрезультатно — вот оно моё КЗ. Выходит, что когда-то щиток собрали, сверху на лак, укрывавший плату, легла шайба и вроде как оно было заизолировано друг от друга, но первая же попытка замены указателя повлекла за собой короткое. Это ж оно тридцать лет так ездило…

Решение было максимальнт банальным: срезала кусочек дорожки и больше не перемыкает. Указатель поставила старый, опустив стрелку на место. Показывать начал, но как-то маловато. Явно меньше, чем по щупу. Кстати да, у меня в баке есть щуп!

Теперь вопрос: как идентифицировать мой датчик уровня топлива с контактами для сигнализатора низкого уровня, если обозначений на нём давно уже не видно? Нормальное ли это сопротивление полного реостата 66 Ом? Есть указатель УБ-116А — какой ДУТ к нему купить в 55-литровый бак, что бы и лампа была и показывал правильно? Как не обзаводиться седыми волосами каждый раз, когда сталкиваешься с бортовой сетью автомобиля Волга.

У мя возникла такая проблема:

Стрелка датчика топлива, при повороте ключа зажигания, заваливается аж за отметку "полный бак"! Заменил датчик в бензобаке, таже тефтеля. Отсоединил провода от датчика в бензобаке, тоже самое! Подумал, что коротит на землю, отсоединил разъем от приборной панели, нашел контакт, воткнул тестер, замкнул на корпус не звонит, значит не коротит. Провод цельный, прозванивал!
Сейчас стрелка на датчике заваливается резко, а самый первый раз (хорошо, что на приборку смотрел) стрелка плавно и уверенно ползла вверх.

Что может быть ? Может это датчик на приборке копыта кинул ?

У меня было такое. не было массового провода от датчика в баке на кузов (точней был контакт плохой).

Это даже притом, что если отсоединить провода от датчика, который распологается в бензобаке, стрелка все равно зашкаливать будет ? Просто я два провода как плюсовой, так и массовый, отсоединил и держал в руках и стрелка все равно зашкаливала.

Вообще стрелка у тебя двигается? Илистоит в зашкале постоянно?

При повороте ключа на старт, стрелка уходит вверх и там остается, при повороте ключа обратно она падает. Вот только такие у нее движения :)

Лады, а провода отсоединял ты когда? Зажигание включено было?

Провода отсоединял при выключенном зажигании и при скинутой клейме.

Ты говоришь, что при повороте ключа на старт, она поднимается. Значит изначально она внизу. А как тогда при всем выключенном, при отсоединении проводов она оказывается вверху? Просто у меня было такое лет пять назад, точно не помню. Пытаюсь восстановить в памяти последовательнось, и как он работает.

Нееет, может я че-то не то объснил! При всем выключенном я отсоединял провода, потом надевал клеймник и поворачивал ключ на старт, стрелка резко взмывается вверх при снятых проводах плюса и массы.

Похоже где то перебит и замыкает на массу провод, который идёт на датчик или не исправен указатель. Там мостовая схема включения, переменный резистор на датчике в баке является одним из плеч, если он оторван, то стрелка лежит на нуле, если его закоротить, то поднимется вверх, тоже самое касается и резюков в указателе.

Похоже где то перебит и замыкает на массу провод, который идёт на датчик

Пробовал, не прозванивается!

Значит кз в указателе.

Хелпуйте братцы. Датчик в приборку купил, поставил, те же яйца только сбоку :( Проверил питание между тремя контактами датчика, приходит и ~5v и ~12v. Ни у кого нету схемы подключения ентих датчиков ? Или схемы самой приборной панели ?

Откуда там 5 вольт? Это напряжение выходит с указателя? оно остаётся таким же если отсоединить провод?

Проверял вольтаж при подключенном датчике, снимал вольтаж с указателя. Да, оно остается таким же.

Значит, так, на датчике в приборке 4 контакта:
1, 2 - безымянные (+ и -)
3й - маркирован как 65 это к баку
4й - 66 - к баку на "контрольку"
вся схема.

подозреваю, что перебит провод с 65 контакта, проверь так:
откинь 65 и 66, возьми 2 провода и подсоедени к 65 и 66 соответственно включи зажигание и коротни по очереди эти провода на массу, если загориться лампа _66_ то нормально, и если переместится стрелка _65_ то с датчиком все впоряде, кстати на датчике что в баке мог перепутать, провод "контрольки" и "датчика"

Да, если провода перепутаны, то датчик будет всегда показывать полный бак, а контрольная лампа должна или не гореть совсем или гореть тускло.

кстати на датчике что в баке мог перепутать, провод "контрольки" и "датчика"

Неее, с ентим у мя все упорядке :) Но вчера спецом на контрольку надел провод датчика (думал, что перепутал), вообщем стрелка начала напоминать лампочку которая мигает :)

Всем биг сенькс, особенно m010103

Проблема решилась, провод от датчика в баке до указателя в приборке где-то прохудился. Седня перепротягивать буду.

Подскажите еще по датчику. У меня Газ 2410 1988г. бак 50л. датчик с лампочкой идет или без. На приботрной панели лампочка есть. еще когда включаю зажигание индикатор показывает гдето литров 10 при любой заправки и стрелка подергивается вверх вниз что ето божет быть?

Подскажите еще по датчику. У меня Газ 2410 1988г. бак 50л. датчик с лампочкой идет или без. На приботрной панели лампочка есть.

Штатно в 2410 идет датчик без контакта на контрольную лампу (называется одноконтактный датчик). Я се поставил двуконтактный датчик в бензобак, протянул провод от приборки до бензобака и было мне счастье :) Контакт в приборке, на контрольную лампу, находится в верхнем разъеме, там пустое место.

еще когда включаю зажигание индикатор показывает гдето литров 10 при любой заправки и стрелка подергивается вверх вниз что ето божет быть?

подскажите, можно ли поменять датчик топлива (31029) ни датчик например от газели, так как мой задолбал он постоянно прыгает, и на ходу не поймешь сколько у тебя бензина, а на газели он плавный, если показания и изменяются то когда стоишь в горку и то не моментально стрелка подскачет. или может акой другой подойдет. например 3110, у меня бак кстати 55 литров.

Алесик Иван, Датчик подобран к прибору. Вернее - они составляют пару: датчик в баке и прибор в панели.
Посему - если менять, то в паре. Либо придется пересчитывать схему (измерительный мост) и переделывать прибор.

Подскажите по поводу датчика. Надавно менял фильтр грубой очистки, который в баке, так вот судя по тому что он наполовину был мокрый, то значит половина бака заполнена бензином. А судя по датчику у меня стрелка уже перевалила за красное деление. Или я ошибаюсь?
газ3110, 406.

Алесик Иван, а ничего тебе это не даст. Это прибор менять, а не датчик. Ограничитель этот в приборе реализован.

О чём? Может подойти может не подойти, чтоб утверждать надо знать характеристики конкретных датчика и показометра, если имеете в виду неравномерность увеличения сопротивления от положения в связи с разной конфигурацией баков, то сомневаюсь что это на наших авто реализовано поразному если вообще реализовано. Ставил на ЛУАЗ датчик от ГАЗ-53, сложил поводок поплавка чуть ли не вдвое до длинны ЛУАЗовского и всё. Насколко знаю он работает до сих пор, уже лет 15 и показывает коректно, как и родной.

Если правильно понял о чём речь, то не советую. Как понял речь о системе как и на шниве у меня, там показания меняются очень медленно стрелка вообще не колышится, но есть и минусы, причём огромные, если заводишь авто когда она стоит не ровно и датчик естественно врет то потом он и будет врать очень долго, в городе фактически пока не заглушишь, а по трассе пару раз успеешь обсохнуть думая что у тебя еще литров 20 есть прежде чем он начнет правду казать, так что уж лучше наш, обычный.
К тому же судя по описанию систомов, либо машина эксплуатируется в горах вне дорог, либо просто дохлый показометр и никакие демпферы стрелок уже не помогут, у меня кстати тоже давно уже сдохли показометры масла и топлива, симптомы теже, заменил показометр масла на УАЗовский- работает абсолютно корректно, топлива пока не менял (езжу на газу - так что не сильно напрягает), будет время заменю тоже на УАЗовский.

Может подойти может не подойти, чтоб утверждать надо знать характеристики конкретных датчика и показометра

Ставил на ЛУАЗ датчик от ГАЗ-53, сложил поводок поплавка чуть ли не вдвое до длинны ЛУАЗовского и всё.

Устройство автомобиля Газ 24 - 10. Часть 4

Стартер Газ 2410

Пуск двигателя осуществляется электрическим стартером, который установлен с левой стороны двигателя. Включается стартер поворотом ключа выключения зажигания в положение "Запуск". Стартер представляет собой четырехполюсной электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением. Питание стартера осуществляется от аккумуляторной батареи бет-БОЭМ. Стартер работает на принципе взаимодействия магнитного поля обмоток возбуждения и магнитного поля проводников, расположенных в якоре. В результате взаимодействия магнитных полей якорь поворачивается. Для создания вращения якоря необходимо пере- ключать электрический ток проводников якоря в определенной последовательности.

Эту функцию выполняют коллектор и щетки. Коллектор установлен на валу якоря и к нему подключены все проводники, расположенные в пазах якоря. В корпусе 54 стартера установлены четыре полюса 34 с обмотками 55 возбуждения. Якорь 38 стартера представляет собой пакет, набранный из листовой электротехнической стали. Вал якоря вращается в трех подшипниках скольжения, которые установлены в крышках 14 и 49 и промежуточной опоре 44. На крышке 14 установлены также щетки 27 в щеткодержателях 38. Щетки 27 прижимаются к коллектору пружинами 29. На валу 51 якоря установлен привод, который состоит из шестерни 40, муфты свободного хода, направляющей втулки 35, буферной пружины 33, предбуферной пружины 31, двух полумуфт включения 32 и стопорных колец. Шестерня 40 служит для зацепления с зубчатым венцом маховика двигателя. Роликовая муфта 52 свободного хода служит для предохранения якоря от повышенных оборотов после запуска двигателя. Направляющая втулка 35 соединяется с валом 51 через винтовые шлицы.

Буферная пружина 33 обеспечивает ввод шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика в том случае, если зуб шестерни упрется в зуб зубчатого обода маховика. Предбуферная пружина 31 обеспечивает выключение электрической части стартера в случае, если двигатель не запускается. При включении стартера привод вводится в зацепление с венцом маховика, и крутящий момент от вала якоря передается через шлицы на втулку 35 наружной обоймы 37. Поворачиваясь по часовой стрелке, обойма 37 оказывается заклиненной роликами 36 с цилиндрической частью шестерни 40, так как ролики под действием плунжеров 41 и пружин 42 находятся в узкой части фасонных пазов наружной обоймы. Вместе с наружной обоймой 37 начинает вращаться шестерня привода и венец маховика. После запуска двигателя маховик с венцом начинает вращаться быстрее, а вместе с ним и шестерня 40 стартера.

Ролики увлекаются цилиндрической частью шестерни 40 в более широкую часть фасонных пазов наружной обоймы и расклинивают наружную обойму. В результате этого крутящий момент от работающего двигателя не передается якорю стартера. Ввод привода в зацепление с венцом маховика двигателя и включение электрической части стартера осуществляется электромагнитным тяговым реле. Тяговое реле через фланец 50 закреплено на крышке со стороны привода. При включении тягового реле его втягивающая 1 и удерживающая 2 обмотки создают магнитное поле, которое втягивает сердечник 8. Сердечник 8 имеет шток, которым он связан с рычагом привода 53. При перемещении сердечника 8 под воздействием магнитного поля рычаг 53 вводит привод в зацепление с венцом маховика, а контактный диск 10 включает электрическую часть стартера. Как только включился стартер, втягивающая обмотка тягового реле от- ключается контактным диском 10. После запуска двигателя привод стартера выводится из зацепления с маховиком под действием возвратной пружины 56. Включение и отключение тягового реле осуществляется дополнительным реле 6.

Дополнительное реле установлено на левой боковине кузова. Реле состоит из обмотки 20 с сердечником, ярма 21, якоря 18, контактов 19, возвратной пружины 16, изоляционной панели с клеммами 23 и крышки 17. При повороте ключа (в выключателе зажигания) в положение "запуск" питание поступает в обмотку 20, якорь 18 притягивается и контакты соединяются, при этом питание поступает в тяговое реле стартера. Правила пользования стартером. 1. Включать стартер более чем на 5 с не рекомендуется, так как это может привести к перегреву стартера и повреждению аккумуляторной батареи. 2. Повторное включение стартера следует делать через 10-15 с. 3. Как только двигатель запустился, необходимо немедленно отпустить ключ выключателя зажигания, так как муфта свободного хода привода стартера не рассчитана на длительную работу. 4. Включать стартер при работающем двигателе запрещается. 5. При температуре окружающего воздуха ниже минус IO'C рекомендуется перед запуском стартера произвести прогрев двигателя. 6.

Не рекомендуется трогать с места автомобиль путем прокручиваний трансмиссии через двигатель стартером. После трехчетырех неудавшихся попыток запустить двигатель нужно проверить систему питания и зажигания. Уход за стартером. Через каждые 6000- 6500 км пробега необходимо проверить надежность крепления стартера. Через каждые 24000-25000 км пробега необходимо проверить надежность крепления стартера к двигателю, а также очистить стартер и тяговое реле от грязи. По мере надобности снять стартер с двигателя для осмотра и регулировки: 1. Проверить состояние рабочей поверхности коллектора. Она должна быть гладкой, без следов подгара. В случае загрязнения коллектор нужно протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. Коллектор, имеющий следы подгара, следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой. При сильном подгаре или неравномерном износе коллектор следует проточить на токарном станке и отшлифовать шкуркой. 2. Проверить состояние щеток. Они должны свободно (без заеданий) перемещаться в щеткодержателях. Если высота щеток меньше 6 мм, их следует заменить новыми.

Давление щеточных пружин на щетки должно быть в пределах 1000-1400 г. Усилие необходимо измерять динамометром вдоль оси щетки. Если щеткодержатели загрязнены, их следует протереть тряпкой, смоченной в бензине. После прочистки щеток и коллектора стартер необходимо продуть сжатым воздухом. 3. Проверить регулировку стартера. Для этого необходимо осмотреть контакты включателя и, при необходимости, зачистить их. Проверить положение шестерни в выключенном положении (она должна находиться не далее 34 мм от фланца крепления). Проверить полный вылет шестерни при включенном тяговом реле. Для этого к корпусу стартера подсоединить минус аккумуляторной батареи, а плюс батареи соединить с клеммой тягового реле. Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть 4±1 мм. Если расстояние не соответствует указанному, то его необходимо отрегулировать поворотом эксцентриковой оси 47 рычага.

Схема стартера Газ 2410

1. Втягивающая обмотка тягового реле.

2. Удерживающая обмотка тягового реле.

4. Аккумуляторная батарея.

6. Дополнительное реле стартера.

7. бключатель зажигания и стартера.

8. Якорь тягового реле.

9. Магнитопровод тягового реле.

10. Контактный диск.

12. Крышка тягового реле.

14. Крышка стартера со стороны коллектора.

15. Колпак крышки стартера.

16. Пружина дополнительного реле.

17. Крышка дополнительного реле.

18. Якорь дополнительного реле.

20. Обмотка дополнительного реле.

22. Стойка с неподвижным контактом.

23. Изоляционная панель с клеммами.

24. Стяжной болт.

26. Стопорное кольцо.

27. Щетка стартера.

29. Пружина щетки.

31. Предбуферная пружина.

32. Полумуфта включения.

33. Буферная пружина.

34. Полюсный башмак.

35. Направляющая втулка.

36. Ролик привода.

37. Наружная обойма привода.

38. Якорь стартера.

39. Обмотка якоря.

40. Шестерня привода.

41. Плунжер привода.

42. Пружина плунжера привода.

43. Упор пружины плунжера.

44. Промежуточный подшипник.

45. Фетровая уплотнительная шайба.

46. Кожух муфты свободного хода.

48. Запорное устройство.

49. Крышка со стороны привода.

50. Фланец тягового реле.

52. Муфта свободного хода.

53. Рычаг привода стартера.

54. Корпус стартера.

55. Обмотка возбуждения.

56. Возвратная пружина.

Регулятор напряжения Газ 2410

Аккумулторная батаре. На автомобиле применяется свинцовая аккумуляторная батарея 6СТ-60ЭМ (первая цифра обозначает число аккумуляторов. две последующие буквы обозначают тип батареи - стартерная, следующие цифры обозначают емкость батареи при 20- часовом режиме разряда, последние две буквы обозначают материал бака - эбонит и материал сепаратора - мипласт). Аккумуляторная батарея служит для питания потребителен при неработающем двигателе; установлена в специальном гнезде под капотом. Сверху аккумуляторная батарея закрыта пластмассовой крышкой. Аккумуляторная батарея является химическим источником электрического тока. Если клеммы аккумуляторной батареи соединить с источником постоянного тока, например, с генератором, то в аккумуляторной батарее будет протекать химическая реакция, в которой участвует электрический ток, два электрода (один из двуокиси свинца, другой из губчатого свинца) и электролит. При этом батарея будет заряжаться.

При подсоединении к клеммам батареи потребителя в ней будет происходить обратная химическая реакция, в результате которой на ее электродах будет выделяться электрическая энергия, а через потребитель будет протекать электрический ток. Притом батарея будет разряжаться. Количество электричества, которое может отдать полностью заряженная батарея при разряде током 3 А, до напряжения 1,7 на каждый элемент, называется емкостью. Измеряется емкость в амперчасах. Аккумуляторная батарея бет-бОЭМ состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов (элементов). Все элементы помещены в эбонитовый бак 28, имеющий шесть отсеков.

Каждый элемент состоит из четырех положительных пластин 24 и пяти отрицательных пластин 23. Пластины имеют основу в виде свинцовой решетки. Ячейки решетки заполнены активной массой, состоящей из свинцовых окислов - свинцового порошка. При изготовлении пластины формируются электрохимическим путем в положительные (двуокись свинца) и отрицательные (губчатый свинец). Положительные пластины 24, как и отрицательные пластины 23 каждого элемента, соединены баретками 25 в самостоятельные полублоки, баретки 25 имеют полюсные штыри. Между пластинами установлены изоляционные прокладки сепараторы 26. Сверху пластин установлена предохранительная сетка 27. Каждый элемент батареи закрыт крышкой 31. В крышке имеются наливное и вентиляционное отверстия. Наливное отверстие закрыто пробкой 32. Через крышку проходят полюсные штыри от бареток. Пластины погружены в электролит (раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде).

При заряде плотность электролита повышается, при разряде понижается. Уход за аккумуляторной батареей. Через каждые 12000-12500 км пробега, но не реже чем через 15-20 дней необходимо: 1. Очистить батарею от пыли и грязи, электролит, попавший на поверхность батареи, вытереть ветошью, смоченной в 10 /о растворе кальцинированной соды: очистить окислившиеся клеммы и наконечники проводов. 2. Проверить надежность крепления батареи. 3. Проверить и, при необходимости, очистить вентиляционные отверстия. 4. Проверить степень разряженности батареи по плотности электролита, и если она разряжена более чем на 25 /о зимой и на 50 /о летом, ее необходимо снять с автомобиля и зарядить на зарядной станции. Плотность электролита измеряется денсиметром. Если температура электролита отличается от +15"С, то к показаниям прибора следует дать поправку (при повышении температуры на каждые IS'C плотность увеличивается на 0,01). 5. Проверить уровень электролита в каждом элементе и, при необходимости, долить дистиллированной воды до уровня 10-12 мм выше предохранительной сетки, установленной над пластинами.

При сезонном обслуживании необходимо поставить аккумуляторную батарею на подзарядку и довести плотность электролита до значений, предусмотренных для климатический условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Допускается отклонение плотности электролита не более +0.01. Автозавод комплектует автомобили аккумуляторными батареями с плотностью электролита 1,270 г/см''. Регулятор напряжения. Генератор работает совместно с бесконтактным транзисторным регулятором напряжения. Регулятор установлен на правом брызговике под капотом. Регулятор напряжения поддерживает напряжение генератора автомобиля в заданных пределах при изменениях оборотов, электрических нагрузок и температуры окружающего воздуха. Регулятор состоит из измерительного и регулирующего органов. Измерительный орган выполнен по схеме нелинейного делителя с чувствительным элементом, кремниевым стабилитроном 15, характеристика которого такова, что увеличение обратного напряжения приводит к обратному пробою, и стабилитрон начинает пропускать ток. Однако пробой не выводит его из строя, и после снижения напряжения он восстанавливается.

В схеме он включен таким образом, что к нему приложено напряжение обратной полярности по сравнению с обычными диодами. Регулирующий орган состоит из двух усилительных транзисторов 2 и 3 и одного силового транзистора 4 в цепи обмотки возбуждения генератора. Регулятор напряжения работает следующим образом. Чувствуется элемент - стабилитрон 15 через делитель (резисторы 14, 17, 18. 20 и дроссель 21) измеряет напряжение генератора, поступающее на зажим "+" регулятора через включатель 36. При работе двигателя на малых оборотах напряжение генератора не превышает 13,2-14,5 В (в зависимости от регулировки регулятора), и пока оно не достигает указанной величины, стабилитрон 15 закрыт, падение напряжения на резисторе 7 примерно равно нулю и база транзистора 2 имеет тот же потенциал (положительный), что и эмиттер (ток от эмиттера к базе не протекает). В результате этого транзистор 2 находится в закрытом состоянии. Сопротивление перехода эмиттерколлектор транзистора 2 будет большим. Благодаря этому база транзистора 3, а следовательно, и база транзистора 4 находятся под отрицательным потенциалом по отношению к эмиттерам.

При этом транзисторы 3 и 4 находятся в открытом состоянии. Сопротивление переходов эмиттерколлектор транзисторов 3 и 4 очень мало. Следовательно, от клеммы "+" через диод 8 переход эмиттеколлектор транзистора 4 и обмотку возбуждения генератора протекает максимальный ток, который создает максимальное магнитное поле в генераторе. Напряжение генератора будет максимальным для данных оборотов генератора, но оно не превышает 13,2- 14,5 В. С увеличением оборотов генератора напряжение на зажимах "+" генератора и регулятора будет повышаться. При повышении напряжения генератора выше 13,2-14,5 В произойдет пробой стабилитрона 15. и через резистор 7 начнет протекать ток. База транзистора 2 получит отрицательный потенциал по отношению к эмиттеру (начнет протекать ток базы), и транзистор 2 откроется, т. е. сопротивление перехода эмиттер-коллектор транзистора 2 резко снизится. От зажима "-t" через эмиттер-коллектор транзистора 2 и резистор 22 начнет протекать ток. В результате этого потенциал базы транзистора 3 повысится, протекание тока базы прекратится и транзистор 3 закроется.

Вследствие этого прекратится протекание тока базы и силового транзистора 4, коюрый также закроется. Сопротивление перехода эмиттерколлектор транзистора 4 резко возрастет. Резкое увеличение сопротивления в цепи обмотки возбуждения вызовет уменьшение тока возбуждения, а следовательно, и напряжения, вырабатываемого генератором. Уменьшение напряжения генератора происходит до тех пор, пока стабилитрон не восстановится, т е. прекратится протекание тока через стабилитрон 15, и транзистор 2 закроется. Это, в свою очередь, приведет к открытию транзисторов 3 и 4 (описано выше). Далее весь процесс повторяется, и в системе регулирования устанавливаются устойчивые автоколебаний. Необходимая величина тока возбуждения автоматически регулируется изменением соотношения времени нахождения транзистора 4 в открытом и закрытом состояниях (ключевой режим). Остальные элементы схемы выполняют следующие функции. Резисторы 17, 18, 20 и дроссель 21 составляют делитель напряжения для стабилитрона 15.

Величина тока, проходящего через делитель, зависит от изменения температуры элементов делителя, что влияет на изменение регулируемого напряжения. Для исключения такой зависимости в цепь делителя включен терморезистор 20, который изменяет свою величину (при изменениях температуры), сохраняя постоянным ток в цепи. С увеличением температуры величина сопротивления терморезистора уменьшается.

Для уменьшения влияния высокочастотных составляющих входного напряжения на измерительный орган один из резисторов сделан индуктивным (дроссель 21). Резистор 7 обеспечивает понижение потенциала базы (по отношению к эмиттеру) транзистора 2 при пробое стабилитрона 15. Резистор 22 является коллекторной нагрузкой транзистора 2 и сопротивлением базы транзистора 3. Резистор 16 является коллекторной нагрузкой транзистора 3 и резистором базы транзистором 4. Резистор И и диод 12, а также резистор 9 и диод 8 обеспечивают более надежное запирание транзисторов 3 и 4 (соответственно). Резистор 9 обеспечивает необходимое падение напряжения на диоде 8, когда силовой транзистор 4 закрыт. Применение диодов 8, 12 вместо активных сопротивлений обеспечивает необходимые падения напряжения в цепях при протекании малых токов за счет нелинейности вольт-амперной характеристики диодов.

Для повышения частоты переключений и более четкого перехода схемы из открытого состояния в закрытое и наоборот (ключевой режим) в схеме регулятора предусмотрена обратная связь, осуществляемая за счет резистора 19. Для устранения перенапряжения в силовом транзисторе 4 за счет ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения генератора обмотка шунтируется диодом 13, выполняющим функции гасящего сопротивления. Резкое возрастание ЭДС происходит в результате включения в цепь обмотки возбуждения большого сопротивления, возникающего в переходе эмиттер-коллектор транзистора 4. когда он закрывается. При сезонном обслуживании рекомендуется проверить регулируемое напряжение вольтметром.

Читайте также: