Датчик угла поворота рулевого колеса шкода октавия а5 где находится
адаптация датчика угла поворота руля
подскажите пожалуйста как адаптировать датчик угла поворота руля octavia a7 ?в какой блок заходить ,как делать через ВАСЮ?
спасибо
=>> Octavia A7 1.4 TSI (CHPA), MT6, Ambition + WR2 (09.2013 - 12.2015)
==>> Octavia A7 1.6 MPI (CWVA), AT6, Style + пакет 6 (12.2015 - 09.2018 )
===>> Lada Vesta SW 1.6, MT5, Comfort Image (09.2018 - 01.2020)
====>> Kodiaq 1.4 TSI (CZCA), MT6, 2WD, Active + WR1, PKV + по-мелочи (01.2020 - Н/В)
то горит то гаснет лампочка ошибка ESC ,снимали руль ,поставили чуть криво поехал на сход развал все ок .
то горит то гаснет лампочка ошибка ESC ,снимали руль ,поставили чуть криво поехал на сход развал все ок .
Ошибка есц горит когда снимали клемму аккума, меняли гейтвей для мультируля ( как было у меня, например)
После этого надо адаптировать датчик как я сказал
Можете в одисе адаптировать, тоже самое попросит сделать
датчик емнип g19 или g17
=>> Octavia A7 1.4 TSI (CHPA), MT6, Ambition + WR2 (09.2013 - 12.2015)
==>> Octavia A7 1.6 MPI (CWVA), AT6, Style + пакет 6 (12.2015 - 09.2018 )
===>> Lada Vesta SW 1.6, MT5, Comfort Image (09.2018 - 01.2020)
====>> Kodiaq 1.4 TSI (CZCA), MT6, 2WD, Active + WR1, PKV + по-мелочи (01.2020 - Н/В)
Т.е. при выключенном двигателе?? Имеет смысл это периодически делать для "калибровки" или же только при горящей ошибке?
"Не думай что автомобиль может сделать для тебя, думай что ты можешь сделать для автомобиля!" (C)народная мудрость
то горит то гаснет лампочка ошибка ESC ,снимали руль ,поставили чуть криво поехал на сход развал все ок .
в первую очередь диагностика, мож какой косяк, мож шлейф в рулевой колонке не довоткнули.
Адаптация датчика G85 делается в одисе в ведомой диагностике. там все подробно расписано. Васей не делается.
Т.е. при выключенном двигателе?? Имеет смысл это периодически делать для "калибровки" или же только при горящей ошибке?
Очень часто встречаются случаи, когда автомобиль тянет вправо либо влево. Сделать сход-развал - это самое первое решение проблемы, которое мы думаем должно помочь, но не всегда данная процедура исправит ситуацию!
Для начала желательно убедиться в состоянии сайлентблоков передних рычагов. Если в сайлентах есть люфт, то причиной могут являться они. Желательно их сразу поменять, на усиленные, чтобы потом не делать двойную работу, все номера приведены в соответствующей статье.
Убедившись что с рычагами и сайлентами всё в порядке можно сделать сход-развал на Октавии А5, желательно на современном стенде и в сервисе где Вы доверяете мастерам.
Также были случаи после замены тормозных дисков авто начинало тянуть вправо!
Регулировка углов
Тянет вправо - причина!
Но к сожалению зачастую, даже после регулировки схода-развал автомобиль всё равно может тянуть вправо или влево! Но не во всех случаях.
Всё дело в том, что после каждой процедуры регулировка на автомобилях концерна VAG необходимо - адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса! Без данной процедуры бесполезно добиться чтобы автомобиль ехал прямо!
Другими словами - определить датчику угла G85 нулевое положение руля.
Чтобы сделать более точные настройки желательно воспользоваться уровнем, как изображено на фото ниже. Но можно и без него, на глаз как говорится.
Процедура обнуления датчика угла поворота рулевого колеса
Адаптировать желательно сразу же после процедуры схода-развала, когда машина ещё на стенде и руль в ровном положении.
Подключаем диагностический сканер к автомобилю, заводим двигатель, руль ровно! Запускаем программу жмём - ВЫБОР и:
Для автомобилей с ESC - открываем 3-й блок, если модификация без ESC открываем 44-й блок!
- Заходим -> закрытая область - 16;
- Вводим -> логин: 40168;
- Выбираем -> Базовые параметры - 04;
- Вводим в окно Группа - "060" и жмём -> Прочитать;
- Делаем один полный поворот руля вправо;
- Возвращаем руль обратно - прямо;
- Далее ещё поворот руля уже влево;
- Опять возвращаем руль прямо;
- Далее нажимаем переключатель Вкл/Выкл - должен прозвучать звуковой сигнал;
- Нажимаем "Прочитать" и в окне видим статус - "В норме";
Адаптация завершена! Теперь датчик знает нулевое положение руля.
Чтобы самостоятельно сделать адаптацию, необходимо приобрести диагностический сканер и самостоятельно делать диагностику своего автомобиля, без лишних затрат денег и времени. Стоимость сканера в районе 1000 рублей.
Какой лучше сканер купить для Шкоды Октавии А5 можно найти в статье: выбор сканера
Установить русифицированную программу 12 версии, скачать можно здесь: VCDS RUS
Рейтинг статьи:
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Теперь трепанация рейки.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки.
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Это не моя запись, она была создана SPB360 7 лет назад, а в какой-то момент внезапно пропала — лаганул drive2. Запись подробная, сильно помогла мне в свое время разобраться с ESP, и многих с подобными проблемами я отсылал к ней, пока люди не начали возвращаться со словами, что не смогли найти. Так уж случилось, что когда-то я скопировал ее полностью в качестве заметки на телефон с помощью Evernote. Полностью вытащить ее из заметок я не могу, могу только переслать письмом самому себе, но при копировании текста ссылки не копируются.
Вот ссылка на файл письма с заметкой, лежит у меня в google-диске в корне папки с кучей полезного. Можно скачать и открыть браузером, там и картинки и ссылки будут на своих местах.
Здесь с разрешения автора выложена текстовая версия, картинки вставил заново вручную. Наверняка многим уже и это поможет, а кому мало — качайте файл и открывайте браузером. Что ж, поехали.
"Запись полностью отредактирована и готова к употреблению
Последнее редактирование 15.05.2015 (добавлены фото)
__________________________________________________________
Запись ориентирована в первую очередь на владельцев шнурков VCDS
__________________________________________________________
Также эта запись появилась благодаря решению проблем описанных — ТУТ
Теоретическое разглагольство — кривой руль
__________________________________________________
1) Вы поменяли свой штатный руль на другой, более навороченный или вообще. Возможна ситуация, что риска на валу была набита так, что не было четкой однозначности – как позиционировать новый руль на валу (так было у меня с рулем от РС). В результате не правильной установки (смещение на один зуб) — руль может уйти на величину около 5 градусов влево или вправо, вроде и не много, но по итогам это будет заметная "кривизна" руля.
2) Руль вы не меняли, все ровно и соосно с самого завода (ну или надеемся на это), НО вы решили обновить программу управления рулевой рейкой (!)
И поскольку некоторые могли быть не в курсе (как и я), что нужно делать адаптацию рулевой рейки (датчика G85), рейка адаптировалась не правильно. Если такой случай имеет место быть, но развал вы еще не успели сделать – это самая легкая ситуация устранения неисправности — делаем по методу SanchoPanso998 — как именно читаем ниже по ссылкам.
Примечание: Однако допускаю, что такой ситуации может и не быть, и что после обновления ПО рулевой рейки, как не крути и не тупи – рейка адаптируется нормально, и проблемы вообще не будет. Но лучше проверить, чем вообще не проверять ну или хотя бы быть в курсе возможных последствий (имхо).
3) Вы заменили рулевую рейку (или сам датчик) – тут все просто (делаем по методу SanchoPanso998 — как именно читаем ниже по ссылкам.
7) — Дополнительно пришлось делать адаптацию после маленького ДТП и удара подвески об поребрик — вопрос был тут Загорелась ESP
Теоретическое разглагольство — кривой "Ноль"
__________________________________________________
Теперь попробуем разобраться, чем же таким плохим нам грозит (пусть даже в теории) ездить с программно-сбитым нулевым положением рулевой рейки.
(Здесь я делаю исключительно свои личные предположения, если вы владеете более полной информацией, или полагаете что я не прав, или вообще – пишите (не стесняйтесь), сделаем корректировки озвученной информации – нет проблем!)
Итак, вспомним, что в нашем автомобиле (а я рассматриваю в первую очередь авто с ESP и прочей навороченной "хренью" как у 1.4TSI — 1.8TSI да еще и с коробками автоматами) есть куча систем стабилизации движения автомобиля и курсовая устойчивость.
Так вот – едите вы прямо по трассе и главное быстро (на малых скоростях обычно жалоб нет). Все хорошо – колеса направлены прямо – руль у вас тоже стоит как положено, только электроника считает что вы прямо не едите, потому что датчик угла поворота говорит мозгам, что вы, пусть даже не много, но поворачиваете (!) и система ESP начинает (может) вносить корректировки в управление и у вас может начаться борьба бобра с козлом между вами и ESP которая (может) считает, что вам очень нужна помощь ))
Причем, видимо, когда вы едете с чуть повернутым рулем (скажем дорога немного изогнута) или поперечный имеет уклон или колейность, то эффект может усиливаться в одном из положений руля (смотря в какую сторону сбито положение), в другом наоборот уменьшаться.
Примечание
Как вы понимаете, с завода все идет настроенное (ну будем так считать) и механически рулевой вал стоит в "среднем положении" всего диапазона действия рулевой рейки.
Плюс на Валу у нас есть насечка — которая говорит, что это "точка отсчета" — некий центр для правильного позиционирования руля (!) это важно понимать.
Поэтому все отсчеты делаем от правильно установленного руля.
Итак, возвращаясь к нашим баранам проблемам – вернуть все как положено в рабочее состояние.
Нужен ноутбук и ПО Вася Диагност (или подобное), но я дам описание под "Василия".
А также понимание того, что вы делаете и откуда начинать производить отсчеты.
Путей решения кривого руля несколько, каким идти решайте сами. Я озвучу два варианта последовательности действий, которыми пользовался сам.
Практическая часть — Руль
__________________________________________________
1) Замена руля на новый или корректировка механического положения руля на валу – ничего сложного, убедитесь, что руль установлен по риске. Конечно, смещение руля на один зуб рулевого вала – не смертельно, но по совокупности всех допущенных ошибок – может вылиться в разные значение углов при повороте руля в крайние положения (скажем угол вращения влево будет меньше угла вращения вправо).
Если вы сами меняли руль и уверены что он стоит по риске без отклонений (то пропускаете этот пункт).
Если руль вы меняли не сами, то хорошо бы убедится лично в том, что руль стоит по метке на валу – нужно снять руль и проверить риски руля и вала.
Проверяем и если нужно устанавливаем руль правильно.
И далее в обратной последовательности ))
2) Будем считать, что руль, выставленный точно по метке на валу – это истинный заводской механический ноль (он соответствует центральному механическому положению рулевой рейки), то относительно него (положения руля) мы и будем плясать (не важно даже какое значение прописано в программе в данный момент времени).
Поэтому я предлагаю метод, при котором мы сразу установим программный ноль для рейки относительно правильно установленного руля(!) и который для вас будет восприниматься как РОВНЫЙ (!), а уже далее относительно скорректированного программного нуля выровняем колеса на сход-развале.
3) Есть два способа адаптации датчика поворота руля — с ездой и без езды.
Я расскажу на примере с ездой, а в самом низу будут ссылки любезно предоставленные SanchoPanso998 на метод как это сделать стоя на месте.
* Метод с ездой хорош тем, что на мой взгляд когда авто двигается — руль легче крутить и когда в последний момент вы его ставите "ровно на глазок" он не пытается немного вернуться назад.
* Метод без езды хорош тем, что вообще не требует никуда ехать.
Так что, у вас в арсенале будет два метода (и вы можете проверить оба).
Практическая часть — Проверка и поиск того, что именно настроено криво
__________________________________________________
Перед адаптацией, мы проверим, что именно у нас настроено криво: руль, колеса или датчик
(собственно сам руль вы должны были проверить по рискам на руле и рулевом валу)
Упражнение началось:
Выезжаем на какую нить (желательно) большую площадь, где много места, поверхность без ям и мало машин. Обычно хорошо подходят площадки торговых центров, поскольку у них зачастую есть разметка как парковать машины, вам нужен ориентир для прямой езды. (В Питере я использовал заднюю площадку ТЦ Лето на Пулковском).
Подключаем Васю (двигатель заведен, потому что далее нам нужно будет кататься )
Заходим 03 – Электроника тормозной системы
Как зайдете в тормоза – на приборке все время будут мигать две иконки ABS и ESP
Читайте также: