Датчик коленвала мазда капелла где находится
Для тех кому интересно, наши датчики считают зубъя, при приближении зуба к датчику, датчик вырабатывает импульс напряжения и посылает его блоку управления двигателем (ЭБУ). Эти сигналы крайне важны для ЭБУ, по ним определяются моменты зажигания и открытия форсунок.
Справедливый вопрос - Зачем их менять?
Есть много причин.
Датчик положения распредвала обладает маленьким ресурсом - имеет внутри полупроводниковую микросхему которая боится нагрева, а сам-то стоит на клапанной крышке и постоянно греется. Через 5 лет или 100 тысяч км - меняйте не думая! Этот датчик влияет на "трясучку" на прогретой машине (это неправильный момент зажигания или пропуски), а если он выйдет из строя то двигатель просто заглохнет и не будет заводиться.
Датчик положения коленвала - это вообще самый важный датчик в системе. Без сигнала от него любой инжекторный двигатель завести невозможно, без него не включится бензонасос, не откроются форсунки, не будет искрообразования. Кстати говоря, на наших машинах именно по нему идет реальный момент зажигания. Если он выходит из строя то вы встаете посреди дороги и не заводитесь вплоть до замены датчика. Принцип работы его такой же как датчика распредвала (эффект Холла) и конструкция та же, но ресурс должен быть побольше, так как он не так сильно греется. Этот датчик влияет вообще на все - на расход, на стабильность холостых оборотов, на динамику, на приемистость, на скорость запуска холодного двигателя.
Как определить неисправность ДПРВ и ДПКВ?
К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:
1. Машина ездит, но выдает ошибку 1345. Эта ошибка означает несоответствие показаний ДПРВ и ДПКВ, то есть либо один из датчиков пропускает сигналы, либо оба сразу. Здесь проще всего поставить заведомо исправный ДПРВ (болтик на 10), сбросить ошибку и смотреть появится ли снова.
2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:
- раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится - попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!
- сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные
3. Машина глохнет. Ошибка 0335. Если вы получили такую ошибку, вам нужно срочно заменить ДПКВ. Можете конечно попроверять и удостовериться, но это единственный 100%-ый случай когда можно сразу сказать какой датчик неисправен.
Кстати говоря, для того чтобы получить эту ошибку либо удостовериться что она не выскакивает, необходимо крутить стартером примерно 5 раз по 5 секунд. Это полезный нюанс если ваш мотор совсем не хочет запускаться.
4. Как вообще проверить что ДПКВ живой или мертвый? Включите зажигание и суньте этому датчику под нос что-нибудь металлическое - сразу должны защелкать форсунки, если щелкают значит живой.
Как можно продиагностировать ДПКВ и ДПРВ?
Неисправности этих датчиков (пропуски импульсных сигналов) можно отловить хорошим диагностическим оборудованием или осциллографом. Датчики при нормальной работе дают ровный сигнал меандр с постоянным периодом и амплитудой при постоянных оборотах двигателя. Рекомендуется обратиться к хорошему диагносту, так как дело довольно тонкое и осциллограф не у каждого есть.
Где находятся датчики и как их менять?
Ну да ладно, начнем. Нам надо всего-ничего: домкрат, баллонник, ключ-головка на 10 и какая-нибудь отвертка-ковырялка расковыривать пластиковые фиксаторы провода датчика оборотов коленвала.
С ДПРВ вообще все просто - открутил и поменял. На двигателе ZL-VE он стоит прямо сверху, на других двигателях он обычно стоит на клапанной крышке с левого торца двигателя если стоять лицом к нему. Все датчики одинаковые и крепятся болтом на 10.
С ДПКВ тоже все просто, но есть нюансы. Во-первых, сразу скажу что на 323 и Familia датчики одинаковые, а вот на Mazda Protege они почему-то другие. Здесь видно где разъем на двигателе ZL-VE:
Здесь видно что надо снять колесо, снять пластик - и вот он родной! А теперь советую взять баллонный ключ на 21 которым вы откручиваете колеса и повернуть шкив коленвала так чтобы зуб синхронизации встал напротив датчика - и тогда сразу поймете как нужно ставить датчик.
Осторожно, датчик можно поставить так что его разобъет зубъями. И никогда не пытайтесь выставить зазор сверху из-под капота.
По учебнику зазор между зубом и датчиком должен быть 0.5-1.5мм. Возьмите монетку 1 рубль, положите между зубом и датчиком и затяните болтик крепления - вот вам зазор 1мм.
А вот так выглядит датчик оборотов коленвала на двигателе ZL-DE. Собственно, одно и то же:
Коды замененных деталей для двигателя ZL-VE:
Датчик положения коленвала - ZL0118221A
Датчик положения распредвала - ZL0118230
Автор: Slasla
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
В 2.5 двигателе он стоит наоборот слева, в тройной такой трубе.
В дизеле - по центру блока цилиндров спереди.
В всех случаях выводов по 2 шт.
Двигатель 1,8 FР (указано в подписи - GW8W)
По каталогу я находил, что их два и где они находятся. Но у меня там только один, находится между клапанной крышкой и корпусом воздушного фильтра, на трубке, идущей от радиатора к блоку цилиндров.
Попробовал сейчас снять фишку с датчика этого.
При снятии при работающем непрогретом двигателе - включается вентилятор, падают обороты (иногда глохнет) - пробовал несколько раз.
При снятии при работающем прогретом двигателе - включается вентилятор, стрелка указателя температуры опускается.
Во всех случаях загорается лампа "TCS OFF" - ну это вместо чек инджа.
По порядку:
1. датчик один.
2. хз как но вчера всетаки завел))))
3. как выяснилось "неправильно" собрал эл.магнитный клапан ХХ.
4. и тут возникла новая проблема: обороты иногда живут своей жизнью, причем не только на ХХ но и в режимах дросселирования. Едешь потихоньку, жмешь газ. а она наоборот сбрасывает обороты. Пошевелишь газулькой туда-сюда поехал дальше. Понимаю как следствие и коробас неадекватно реагирует на происходящее.
Вывод: либо плохой контакт на разъеме какогото датчика (предположительно "угол дросселя"); либо этот датчик не герметичный и на дорожки, при промывке, попал карбклинер со всей грязью (((.
Может и мне что посоветуете. МК движка FP-DE, год 99. до -15 стартует с сиги, с -15 до -20 танцы с бубном (сушка свечей, продувка цилиндров, разные интервалы прокрутки. ) 0,5-2 часа, с -20 даже не подхожу ((((. Кодов ошибок нет, фильтра и свечи новые, масло виско 0в-40. В последний раз, после 2 часового шаманского обряда при -18, уже был морально готов купить новый аккум, но продавцы отговорили. Пришел из магазина и на почти мертвом аккуме она завелась. Продавцы отговорили мотивируя тем, что замерзает контроллер и никакой сапер-пупер аккум тут не спасет, ведь изначально крутит нормально. Хотя напряжение 12.3В вызывает подозрение. Терзают смутные сомнения, что какието из датчиков выдают неверные показания. Где еще копать.
Тоже самое было пока не поменял датчик MAF,сейчас в -30 заводится со второй прокрутки-ночь простояв на улице около дома.
Тоже самое было пока не поменял датчик MAF,сейчас в -30 заводится со второй прокрутки-ночь простояв на улице около дома.
А что подтолкнуло на замену? Или просто наобум повезло?
Цепляю значит вчера диод и получаю ошибку 1170. Ну больное воображение сразу начало выдавать всевозможные причины: герметика пожалел; делал на морозе что нить сломал/лопнул, начал уже в рубли переводить ((((. Далее все по обычной схеме: скинул клему, подождал, прицепил, завел-поехал. На ходу работа движки и коробки не вызвала нареканий. Покатался минут 20-30. Снова прицепил диод, кодов нет.
Появилась мыслишка: за 3 дня попытки реанимировать замерзший авто налил значительное количество бенза в масло, даже уровень изменился. На ходу он естественно начал выпариваться и через сапун пошел в коллектор. Причем количество поступавшего изменялось в хаотическом порядке, снося напрочь мозги компутеру. Отсюда и плавающие обороты и неадекватная работа коробки.
Миниатюры
Он имеет в виду с ненасаженными наконечниками на свечи.
У меня несколько раз бывало такое - тоже забывал одеть, но всё обходилось без последствий, но на Капеллах не пробовал.
Конечно я понимал, что сделал чтото не так, но так просто((((
Отогрев авту в теплом гараже, обнаружил люфт гофры на дросселе. И как итог подсос воздуха и прочие приятности))). Вывод: нечего лезть к РТИ на морозе(((. Ведь думал о такой возможности и лазил вокруг нее с фонариком и зеркалом но.
Всетаки я везучий, нечего не спалил крутив без свечей))). А года 2 назад знакомый поменял катушку, померив компрессию на чейзере
Я при температуре ниже -28 пользуюсь эфирым баллончиком. Для удобства снял воздухозаборник и впрыскиваю в корпус возд. фильтра. 4 - 5 сек. прокрутки стартером и заводится.
А воду горячую я позапрошлой зимой тоже лил (тогда Ниссан у меня был). Поливал впускной коллектор, топливную рампу, форсунки - помогало очень хорошо, но страшно - вдруг не заведётся?.
на прошлый Новый год 2007/2008 в -30 машина нехотя но с 3-4 прокрутки без прогрева заводилась, имхо дело как правило в свечах, аккумуляторе и масле. хотя это уже многократно обсуждалось. ВОТ.
Совет в сильные морозы:
Включаете зажигание и ждете секунд 5-10 пока заработают мозг и датчики. Затем начинаете крутить стартер до тех пор пока не заведется, но не более 15 секунд. Если с первого раза незавелась, вырубите зажигание и покурите минуты две-три. Затем повторите.
Из личного опыта.
Ребята выручайте. Моя мазда при -20 никак нихочет заводится. Поменял на ней как мне посоветовали Глав провода, акуму, свечи , датчик МАF, бензо насос, фарсунки. Так ничего и непоменялось. Как быть. с этой пробдемой
Ребята выручайте. Моя мазда при -20 никак нихочет заводится. Поменял на ней как мне посоветовали Глав провода, акуму, свечи , датчик МАF, бензо насос, фарсунки. Так ничего и непоменялось. Как быть. с этой пробдемой
у самого 31го утром не завелась машина в мороз -20. Первый опыт такой за 3 года катания. Подумал на хилый аккумулятор.
Однако к вечеру потеплело до -12 и машина завелась. (но на этом приключения не закончились).
На след день ездил заказал новый топливный насос Pmc PDA-P001, сетку GP MZKL19-13-ZE1, топливный фильтр, дворники заменил, ещё кудато ездил -как будто проблем нету. Вечером решил в максидом прокатится . Надо ехать назад а она не заводится. Стартер крутится бодро но не схватывает. Правда два раза схватила стрелочкой тахомера вокруг нижней отметки пошатала и но не получилось у неё завестись. Оставил на парковке. Утром приехал с инструментом. Завестись не получилось.
Проверил искру на свечке - ЕСТЬ.
Поднял заднюю седушку - проверил питание бензонасоса на клемме толстые провода - ЕСТЬ (показало 10 -11 В , ну с учётом того что стартер уже крутил раз 20 думаю вполне м.б.).
Сдёрнул шланг с топливого насоса ( из насоса полилось топливо и довольно много вылилось на крышку т.е. давление какое то в насосе есть, зачем то открыл горловину бендобака думаю мало ли чего вдруг надо давление выровнять ато из насоса всё льёт и льёт. ) надел обрезок с бутылкой, крутанул стартером и грамм так 200 топлива накачало в бутылку. Т.е. насос работает. ЕСТЬ.
Стал думать на датчик положения коленвала.
После чего всё собираем и пробуем завестись. Со второго раза машина завелась какбудтно нивчём не бывало ровненько мягенько как прежде. Плавда уровень топлива показывало сначала ноль с лампочкой но пока ехал до заправки стрелка поднялась вверх до 10 литро,в как и было два дня назад(или сколько там 1/4 бака жирной чертой отмечено).
Залил целый бак 95 го как обычно и машина ездит как всегда. Что это было я так и не понял. Топливный насос сталобыть подходит (не менял никогда)
Надо делать диагностику топливной системы.
Сегодня ещё ездил уже с целым баком - вроде всё ОК (. либо топливо на Shell бадяжное было. ), но осадок, как говорится, остался.
1. Датчик положения коленчатого вала определяет момент и порядок впрыска топлива и зажигания в цилиндрах двигателя. Этот же датчик измеряет и частоту вращения коленчатого вала. На моделях ранних выпусков датчик располагался в распределителе зажигания. На моделях поздних выпусков в дополнение к датчику в распределителе установлен еще один датчик - рядом со шкивом коленчатого вала. На двигателях выпуска с 1998 года, оборудованных системой зажигания без распределителя, остался только один датчик положения коленчатого вала - рядом со шкивом. Неисправность датчика обнаруживается системой диагностики и в памяти системы появляется соответствующий код (см. параграф 2).
Датчик в распределителе зажигания (датчик №1)
2. Снимите с двигателя распределитель зажигания и снова соедините больший из двух разъемов.
Предостережение: Не соединяйте 3-штырьковый разъем, поскольку это приведет к тому, что катушка начнет генерировать искру во время теста, описанного ниже.
Отсоедините также разъем проводки к форсункам, чтобы форсунки во время предстоящего теста не работали.
3. Измерьте напряжение на контакте СКР1 с наружной стороны разъема (второй щуп вольтметра подключите к контакту GRD) (рис. 8.3,а,б). При включенном зажигании поворачивайте рукой ротор распределителя и наблюдайте за напряжением За один оборот ротора вольтметр должен зарегистрировать по одному импульсу на цилиндр. Иными словами за каждый оборот ротора должно быть четыре импульса на 4-цилиндровом двигателе или 6 импульсов на V-образном двигателе Скорость вращения ротора не имеет значения.
4. Если тест не дал указанных результатов, замените датчик. Датчик может не поставляться как отдельная запчасть. В этом случае придется заменить весь распределитель в сборе (см. главу 5). Уточните этот вопрос в магазине запасных частей.
Датчик, расположенный на двигателе (датчик №2)
5. Измерьте зазор между наконечником датчика и его зубчатым колесом на коленчатом валу (рис. 8 5). Он должен быть в пределах 0.5-1.5 мм. Зазор не регулируется и, если он выходит за указанные пределы, замените датчик или кронштейн (если модель предусматривает снятия кронштейна).
6. Для проверки датчика отсоедините его электрический разъем и измерьте сопротивление между контактами А и В (см. рис. 8.3,б). Сопротивление должно быть равным примерно 550 Ом (в пределах от 520 до 580 Ом). Если это не так, замените датчик.
Замена (датчик №2)
9. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
Предостережение: Если аудиосистема в Вашем автомобиле снабжена зашитой от кражи, перед отключением аккумулятора убедитесь в том, что Вы знаете код ее разблокировки.
10. Разъедините электрический разъем датчика и освободите проводку от хомутов и завязок.
11. Выверните болты крепления датчика и снимите его с двигателя.
12. Установка выполняется в обратной последовательности. Проверьте зазор между наконечником и колесом датчика и убедитесь в том, что он находится в пределах, указанных в п. 5.
1. Датчик по поженил распределительного вала определяет порядок впрыска топлива в цилиндры. На моделях выпуска с 1993 по 1997 г. датчик расположен в корпусе распределителя зажигания. Неисправность датчика обнаруживается системой диагностики и в памяти системы появляется соответствующий код (см. параграф 2).
2. При включенном зажигании и неработающем двигателе измерьте с наружной стороны большего разъема распределителя напряжение на контакте В+ относительно массы (см. рис. 8.3,б). На контакте должно присутствовать напряжение аккумулятора. Если напряжения нет, найдите и устраните неисправность в цепи питания.
3. Снимите распределитель зажигания с двигателя и снова соедините больший из двух разъемов.
Предостережение: Не соединяйте 3-штырьковый разъем, поскольку это приведет к тому, что катушка начнет генерировать искру во время теста, описанного ниже. Отсоедините также разъем проводки к форсункам, чтобы форсунки во время предстоящего теста не работали.
4. Измерьте напряжение на контакте СМР с наружной стороны разъема (второй щуп вольтметре подоило ните к контакту GRD) (см. рис 8.3,б). При включенном зажигании поворачивайте рукой ротор распределителя и наблюдайте за напряжением. За один оборот ротора вольтметр должен зарегистрировать один импульс напряжения.
5. Если тест не дал указанных результатов, замените датчик.
Замена
6. Датчик положения распределительного вала является неотъемлемой частью распределителя и не может быть заменен отдельно от него.
Модели выпуска начиная с 1998 года
Проверка
7. Найдите электрический разъем датчика положения распределительного вала за его шкивом. Разъедините разъем и измерьте сопротивление датчика между его контактами (см. рис. 8.3,б). Для 4-цилиндрового двигателя оно должно составлять 950-1250 Ом, а для V-образного двигателя - около 550 Ом.
Замена
4-цилиндровый двигатель
8. Отсоедините от датчика электрический разъем, выверните болт крепления датчике и вытащите датчик из крышки головки цилиндров (рис. 9.8).
9. Установка датчика выполняется в обратной последовательности, V-образный двигатель.
10. Снимите зубчатый ремень и звездочку распределительного вала (см. главу 2Б).
11. Разъедините электрический разъем датчика. Выверните болт крепления датчика и вытащите датчик из головки цилиндров.
Датчики положения коленчатого/ распределительного вала на некоторых моделях расположены в этом кожухе на распределителе зажигания (стрелка).
Разъемы подключения датчиков положения коленчатого/ распределительного вала
1. Не используется
2. Не используется
3. Датчик положения коленчатого вала, установленный на блоке цилиндров
4. Датчик положения распределительного вала моделей Mazda 1998 года выпуска
Проверка
Датчик N1 (расположен на распределителе зажигания)
1. Снимите распределитель зажигания и подсоедините на место больший из двух разъемов подключения.
2. Подсоедините вольтметр к клеммам CKP1 и GRD. Вращая вал распределителя, проверьте, чтобы за один полный оборот стрелка вольтметра отклонилась 4 раза на моделях с четырехцилиндровым двигателем и 6 раз на моделях с 6-цилиндровым двигателем.
3. Замените датчик, если он неисправен.
Датчик N2 (расположен на блоке цилиндров)
4. Измерьте зазор между датчиком (указан стрелкой) и зубчатым колесиком на коленчатом валу. Он должен составлять 0,5–1,5 мм.
5. Проверьте, чтобы сопротивление между клеммами А и В разъема подключения датчика составляло примерно 550 Ом. Замените датчик, если необходимо.
Замена (датчик N2)
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Отсоедините разъем подключения датчика, открутите крепежные болты и снимите датчик.
Читайте также: