Датчик кислорода ваз 21099 инжектор где находится
Примечание!
Перед началом работы, что бы замена кислородного датчика у вас не вызывала вопросов, просмотрите ниже фото, на котором будет изображен датчик концентрации кислорода!
2) Далее отсоедините руками от жгута проводов, колодку датчика кислорода.
3) Далее перебравшись к приемной трубе автомобиля, отверните гайку, которая удерживает датчик кислорода, и после отворачивания этой гайки, снимите датчик с автомобиля.
Примечание!
Работа на фото, производится при снятой приемной трубе с автомобиля, все это сделано для того, что бы вам было более понятней, где расположен сам датчик, и как нужно правильно выкручивать гайку его крепления!
Установка:
1) Сперва взяв в руки новый кислородный датчик, установите его сперва на приемную трубу автомобиля, и в последствии чего закрутите гайку его крепления.
2) Затем вставьте колодку датчика кислорода, в жгут проводов.
Важно!
Когда вы будете устанавливать на свое место, новый кислородный датчик, следите за тем, что бы на его кончики, не попала грязь, иначе в будущем датчик может не правильно работать!
В данной телеге попробую рассказать про датчик кислорода, катализатор, адсорбер зачем они нужны, стоит ли их ставить или наоборот отключать.
В карбюраторных системах ни одного этого элемента нет. И при переходе на инжектор возникает вопрос ставить всю эту приблуду или нет? Тем кто переходит с карба на инжектор думаю будет интересно это прочесть.
Датчик кислорода, он же Лямда зонд
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в выхлопе.
Стоит он в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7:1 . Т.е. на 1 кг топлива приходится 14,7кг воздуха. Это оптимальное соотношение, при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика, так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Датчик ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела бензино-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает сигнал в ЭБУ. Он сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением экономии топлива, получения максимальной отдачи от двигателя и минимизацией вредных выбросов.
Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но последнии 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два.
Катализатор
Катализатор установлен после приемной трубы, перед резонатором.
Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Перед катализатором стоит ДК. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3. В этих машинах стоят два ДК. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль. Если не ошибаюсь, при выходе из строя второго ДК авто лишается возможности двигаться своим ходом.
Катализатор это еще одно звено в выхлопной системе, а как мы знаем из тюнинга "лучшая прямоток это отсутствие глуштиля как такового"
Поэтому когда он умирает его просто выкидывают, а в замен этой дорогой вещи ставят вставку.
Конечно все это безобразие не очень хорошо для экологии, но если учитывать в какой стране мы живем и как к ней относимся, совесть обычно не очень сильно мучает по этому поводу. Только стоит помнить, что когда убираете катализатор нужно перепрошить ЭБУ. Особенно если в системе два датчика кислорода, думаю второй можно будет тоже убрать.
Система состоит из сепаратора, гравитационного клапана, предохранительного клапана, обратного клапана, клапана продувки адсорбера, адсорбера, соединительных трубок и шлангов.
Как же все это работает?
Пары бензина из бака поступают в сепаратор через правый патрубок.
В сепараторе пары бензина частично конденсируются и возвращаются обратно в топливный бак.
Через плевый патрубок из сепаратора выходят несконденсированные пары бензина. Затем проходя через гравитационного клапана, пары поступают в адсорбер.
Если давление превышает порог срабатывания двухходового клапана, он открывается (при незначительном повышении клапан не открывается). А при значительном разряжени в баке двухходовый клапан открывается (только уже в другом направлении) и компенсирует разницу в давлении.
Адсорбер осуществляет вентиляции топливного бака, поглощая активированным углем пары бензина. Дальше при помощи клапана продувки адсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются в ресивере с воздухом.
Подведем итог:
— Установка ДК(если такой задуман) очень сильно влияет на соотношение смеси, что уменьшает расход при оптимальной мощности.
— Установка Катализатора и второго ДК имеет смысл если вы печетесь об экологии, на все остальные показатели авто он действует только пагубно.
— Адсорбер осуществляет вентиляцию топливного бака и позволяет экономить порядка 3-5% топлива, а не просто выбрасывать пары в окружающую среду.
Те кто строят инжектор из карба, у тех есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то они не нарушают карбюраторную систему вентиляцию бака и адсорбер им не обязателен.
Вот наконец-то решил поставить ДК. Сам датчик купил давно, но всё не было времени.
Заехав в Би-Би за мелочёвкой прикупил приёмную трубу фирмы "Экрис" (в простонародии "штаны") за 612 руб. И поехал в гараж.
Когда дело дошло до установки сначала оказалось что ключ-головка для ДК короткая (возможно под новые ДК).
Но это не страшно, затянул рожковым.
Большим сюрпризом было качество "штанов".
Не покупайте "Экрис"!
Делать нечего побежал по ближайшим магазинам. В третьем нашёл то что нужно.
И всего за 380 рублей. Пришёл в гараж и прикрутил на место.
"Экрис" вернул в Би-Би. Думал буду ругаться, но администратор без проблем подписал чек на возврат после слов "Он выгнут не правильно". Походу я уже не первый.
После включения зажигания меня ждал сюрприз. Ошибка P0135 Нагреватель датчика кислорода. Тут полезли всякие мысли что и ДК придётся нести в магазин, но покатавшись включил на БК график напряжения ДК и увидел что нагревшись ДК начал работать. Captain-Smollett порекомендовал проверить правильность распиновки косы ЭБУ (были прецеденты). Как оказалось в моей косе нагреватель ДК посадили на 51 контакт "Запрос на включение гидроусилителя руля", перепутали с Bosch MP7.0, там 51 как раз идёт на нагреватель. Но тут нарисовалась ещё одна проблема, у Bosch MP7.0 нагреватель ДК 7 Вт и используется один контакт, а у Январь 5.1 нагреватель мощностью 18 Вт и используются два контакта в параллель 15 и 33. Пришлось разобрать разъём для перепрошивки ЭБУ и позаимствовать от туда контакт. Теперь всё пашет как положено.
Холостой ход стал более ровным, двигатель работает на много мягче и резво откликается на педаль газа.
Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.
Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.
Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ "видит" только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ "видит" изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень "узкий" (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с "обратным" разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.
Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков.
Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!
Краткое содержание:
Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:
Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.
Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.
Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.
Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.
Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!
2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.
Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!
3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.
4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.
Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!
5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.
Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!
Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.
Проверка датчика кислорода на работоспособность:
Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!
1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.
2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.
Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!
3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.
Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!
Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!
2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!
3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!
Читайте также: