Датчик холостого хода камри 40 2.4 где находится
Промывка дроссельной заслонки, а также клапан холостого хода.
В плановом ТО стояло промывка ДЗ и КХХ. Машина не новая, да и предпосылки были: неустойчивый холостой ход, резкое понижение оборотов при включении дополнительного электрооборудования.
Для работы были заказаны две прокладочки:
1) 2227174070 Прокладка дроссель-коллектор
2) 2221574400 Прокладка дроссель-клапан холостого хода
Также прикупил вот такую жижу:
Собственно сам процесс не особо трудоемкий.
1. Откидываем минусовую клемму.
1. Отсоединяем датчик температуры входящего воздуха от корпуса воздушного фильтра, датчик положения ДЗ, разъем управления клапаном ХХ и чтобы не мешался разъем датчика давления в коллекторе.
2. Снимаем воздушный патрубок от корпуса ДЗ
3. Снимаем тросы вместе с кронштейном.
4. Снимаем сам блок ДЗ
5. Затем черед шлангов, ОЖ и трубочки улавливания паров.
Блок у нас в руках. Самое страшное теперь впереди. Открутить четыре винта крепежа кхх к дз. Пробрызгав ведэхой и дав постоять часик, начал пробовать отвинчивать. Итог, зализанные винты, поход домой за полотном по металлу и унылое времяпровождения с пилкой и винтами весь вечер и половину следующего дня. На ночь брызгал ведэхой не особо помогло, хотя кто знает.
Не понравилось то, что истратив пол баллона этой ядреной жижи, при виде которой по инструкции ты должен отравиться. Я не добился блестящего результата. Но так как обстоятельства поджимали пришлось все собирать, настраивать винтами холостой ход. (После прочистки он стал выше). И с думами о том как туда залезть второй раз, но уже с полным разбором, мойкой и настройкой кхх все таки добиться идеального результата.
Прежде чем отсоединять КХХ надо было поставить метки (царапинки, зарубки и проч.), чтобы потом поставить так же как он и стоял. Я тоже на этом обжигался ..
Прежде чем отсоединять КХХ надо было поставить метки (царапинки, зарубки и проч.), чтобы потом поставить так же как он и стоял. Я тоже на этом обжигался ..
Биметаллическую пружину и электромагнит кхх достаточно просто поставить в среднее положение. Обороты хх выставит комп, после чистки кхх его желательно обнулять.
Прежде чем отсоединять КХХ надо было поставить метки (царапинки, зарубки и проч.), чтобы потом поставить так же как он и стоял. Я тоже на этом обжигался ..
Биметаллическую пружину и электромагнит кхх достаточно просто поставить в среднее положение. Обороты хх выставит комп, после чистки кхх его желательно обнулять.
То что в среднее положение это понятно, а вот на счет холостых. А их сам задавал подкручивая винт. Интересно и как обнулить кхх?
То что в среднее положение это понятно, а вот на счет холостых. А их сам задавал подкручивая винт. Интересно и как обнулить кхх?
Упорный винт качели дросселя не предназначен для регулировки оборотов хх. Теперь тебе регулировать ДПДЗ надо.
Упорный винт качели дросселя не предназначен для регулировки оборотов хх. Теперь тебе регулировать ДПДЗ надо.
Ну вроде как формируется понятие о настройке в целом. Настраивать дпдз таким образом?
Получается что. кхх разбираю полностью, чищу заново, выставляю заслонку в исходное положение на 50%. Потом регулирую винт дросселя на полностью закрытое положение. Далее винт на приоткрывание дз на 1300-1500 оборотов. А потом регулировка дпдз.
Каким кстати пользоваться средством для мытья дз. У меня ни лавр, ни джонсон более дорогой не справились с задачей.
Ну вроде как формируется понятие о настройке в целом. Настраивать дпдз таким образом?
Получается что. кхх разбираю полностью, чищу заново, выставляю заслонку в исходное положение на 50%. Потом регулирую винт дросселя на полностью закрытое положение. Далее винт на приоткрывание дз на 1300-1500 оборотов. А потом регулировка дпдз.
Каким кстати пользоваться средством для мытья дз. У меня ни лавр, ни джонсон более дорогой не справились с задачей.
Ослабляешь упорный винт до момента когда заслонка начинает закусывать, закручиваешь на полоборота, фиксируешь гайкой. Проверяешь заслонку чтобы не закусывала. Регулируешь ДПДЗ по мануалу.
Ну мне кажется принцип работы не сильно отличается.Когда первый раз снимал, движок холодный был и шланги сразу не прочухал, так бы наверно долго с оборотами голову ломал.
хорошая темка, только у меня дросселька другая под 4 болта крепление, и там нет регулировочного винта
Тоже столкнулся с проблемой ХХ на 5SFE . БЕГЕМОТ 93г. SXV10 универсал. В прошлом годе посавил газ 4 поколения. Сначала начались провалы на 1800-2200 об. потом периодически стал пропадать ХХ. Снял дроссель (он с 4 отв.) промыл карбоклинером как здесь описано метки на клапан ХХ не ставил -снимал вместе с электромагнитом перед тем как снимать головки винтов пропилил ножовкой по металлу и ВДэшкой побрызгал. Из поликарбоната толщиной 2 мм сделал прокладку и посадил дроссель на американский герметик. После чистки зазор в клапане сделал на максимум -немного провернул термопружину на 3-4 мм. После сборки провалы уменьшились холостой ход появился на 450-500 оборотов. но при резком сбросе газа двигатель всеравно глох . немного выкрутил упорный болт - прибавилось примерно 50-70 оборотов но не спасло. Поездил 2 дня -разобрал фишку что идет на электромагнит клапана ХХ -2 провода уже надломились оставил по 0.5-1 см проводов от фишки впаял их внутрь трубок от электромонтажных оконцовок сверху впаял по 5 см нормального провода посадил на термоусадку сверху нахлобучил полиэтиленовые трубки (можно от шприцов или авторучек страх) -паяльником сварил с фишкой . собрал на двигателе . Результат 900 об/мин на газу и примерно 750 оборотов на бензе. на безе работает неустойчиво . Небольшие провалы остались -но это вопрос не к КХХ. ЕСли сдернут вакуумную трубку с ваккуумника который под тросиком газа обороты возрастают до 1200-1300 . Кстати внутрь дросселя заходят 4 трубки и входные отверстия у меня упираются в прокладку внутри дросселя . Кто может знает так должго быть или нет?
Первым делом убираем воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске.
Далее убираем патрубок от фильтра до БДЗ. Отключаем шланги вакуумной системы и системы вентиляции ГРМ.
Отвинчиваем 2 болта и 2 гайки что крепят корпус БДЗ на впускном коллекторе, отключаем от нижней части БДЗ 3 шланга (2 от системы охлаждения и 1 от вакуумной системы).
Трубки системы охлаждения глушим 2 болтами, которые держали БДЗ.
Отключаем БДЗ от коллектора, берём его в руки и двигаемся в чистое, хорошо освещённое рабочее место.
Что ещё нужно сделать:
- Отвинтить 2 болта на которых крепится датчик положения заслонки;
- Отвинтить 4 винта на которых крепится электро-термо клапан регулировки Х.Х.;
- Отвинтить 2 винта магнитного привода заслонки клапана Х.Х.
Оставшийся в руках корпус БДЗ, можно смело отмывать от нагара и масляных отложений, нижнюю привалочную часть чистим от старой прокладки и слегка полируем наждачкой.
Изображен корпус клапана (тот из-за которого всё и затеяно)в данном случае его заклинило от нагара.
Цилиндр над большим пальцем это 4-х полюсный магнит, привода клапана.он должен свободно вращаться между положениями (открыто — 50% — закрыто).
Полностью его закрыть не даёт биметаллическая пружина спрятанная с противоположной стороны, которая реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения.
Нужно добиться ситуации, дабы он зашевелился? Ура! Едем дальше.
Чистим корпус БДЗ от прокладки (чистилось нейлоновой щёткой).
Куда не стоит вставлять свои пять копеек, так это в полость с пружиной, она настроена и работает, она отвечает за прогревочные обороты на холодном двигателе.
Если вы думаете, что можно перебрать ДПДЗ, разочарую что нельзя, он не ремонто-пригоден, ми его разбирали.
Но его можно проверить и отрегулировать его положение.
Далее идёт сборка, проверка и регулирование.Устанавливаем магнитный привод, затягивать не спеша.
Глядим в клапан и стараемся, смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.
После приступаем к сборке главной части.
Наклоняем на 30 градусов от начального положения (против часовой), прижимаем ДПДЗ к посадочному месту, и проворачиваем (по часовой)до ближайшего положения, дабы можно было установить 2 винта M4.
Далее, переходим к заслонке.
Послабляем стопорную гайку и выкручиваем регулировочный винт (можно вынуть полностью и прогнать резьбу метчиком и плашкой, дабы легче регулировалось).
Заслонка полностью закрыта (возможно даже подклинивание) вкручиваем винт обратно, до касания с рычагом, после чего доворачиваем на 1/4 оборота (90 градусов) для исключения эффекта подклинивания заслонки. Фиксируем стопорную гайку (больше не трогаем).
Далее двигаемся к датчику положения ДЗ.
Устанавливаем между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и плавно поворачиваем датчик, до тех пор пока не получим разомкнутый контакт IDL-E1.
Если и второе условие выполнено, вынимаем щуп, затягиваем винты.
Поздравляю, вы получили отрегулированный узел дроссельной заслонки готовый к установке на авто.
Резьбовые соединения рекомендую очищать плашками и метчиками, перед сборкой нанести графитную смазку.
Если винт не откручивается, смачиваем WD-шкой, ждём, постукиваем, пытаемся открутить.
Эффективная и правильная работа любого автомобильного двигателя может быть возможна только при отсутствии неполадок во всех составляющих его систем. Для обеспечения бесперебойной работы, автомобиль современности оборудован разнообразными датчиками и подсистемами, регулирующими и контролирующими его производительность. Датчик холостого хода Toyota является одним из важнейших элементов стабилизирующих и регулирующих работу двигателя автомобиля.
Датчик или, как его правильно называют инженеры автомеханики – клапан холостого хода, представляет собой небольшой прибор, который входит в состав системы для управления автомобиля. Он выполняет функцию стабилизации оборотов двигателя в режиме холостого хода.
Это небольшое, но очень важное устройство представляет собой небольшой электродвигатель, содержащий специальную конусную иглу. Благодаря работе этого датчика, компьютер, управляющий работой автомобиля, контролирует поступление в двигатель строго определенного количество воздуха необходимого для равномерной работы на холостом ходу. Вычисляется это по изменению размера сечения канала для поступления воздуха.
Объем прошедшего через регулятор воздуха, считывается специальным датчиком расхода воздуха. Только после этого, специальный контроллер начинает осуществлять подачу топлива непосредственно в двигатель внутреннего сгорания машины через специально предусмотренные форсунки. Система, содержащая датчик холостого хода, кроме замера воздуха автоматически отслеживание какой количество оборотов делает двигатель и учитывает чистоту и стабильность его работы, увеличивая или снижая подаче воздуха минуя дроссельную заслонку.
Когда двигатель автомобиля Toyota прогрет до определенной температуры, датчик поддерживает определенные обороты в режиме холостого хода. Если уровень нагрева двигателя будет недостаточен, то датчик холостого хода специально увеличит его обороты для лучшего прогрева на более высоких оборотах коленчатого вала. В этом режиме нетерпеливые автолюбители уже могут начинать движение.
Где находится датчик холостого хода и как его заменить
Это устройство на автомобилях Toyota устанавливается на дроссельной заслонке при помощи нескольких винтов. В некоторых случаях эти винты могут иметь специально рассверленные головки для затруднения его демонтажа. Тогда специалистами рекомендуется полностью демонтировать заслонку во избежание порчи крепежа клапана.
Обычными признаками неисправности клапана холостого хода является крайняя неустойчивость работы двигателя на холостом ходу. В этом случае наблюдаются скачки или провалы при наборе количества оборотов, снижение оборотов при включенной нагрузке, когда они должны бы были только увеличиваться или вообще полная остановка двигателя автомобиля.
Причиной неисправности датчика обычно является его засаленность из-за невысокого качества топливной смеси. При начале работы двигателя компьютер устанавливает клапан в установленное заводом значение. Это и является проблемой, так как машина не в состоянии определить уровень загрязнения клапана и количество на нем различных инородных отложений, которые мешают нормальной работе датчика.
Устранить подобную неисправность может простейшая прочистка или замена датчика холостого хода. Для этого необходимо отсоединить разъем клапана и открутить крепежные болты. Внимание, все эти работы необходимо производить строго при выключенном зажигании. После замены или ремонта устройства необходимо установить его на место. Правильная установка проверяется замером расстояния между конусной иглой и фланцем. В нормальном состоянии оно не должно превышать 23 миллиметра. При установке датчика рекомендуется смазывать уплотнительное кольцо специальным моторным маслом высокого качества.
Можно ли сэкономить на замене этой детали
Если чистка датчика холостого хода не принесла никаких результатов, а все диагностические операции показывают, что проблема именно в нем, то стоит подумать о приобретении нового устройства. Купить датчик холостого хода Toyota можно, как у производителя, так и на множестве автомобильных барахолок. Кроме того, существует множество сайтов поставщиков запчастей, снабженных удобным поиском необходимой детали или устройства. Достаточно вбить в поиске код: например, 22270-21011 (для двигателей 1NZ-FE, 2NZ-FE) и сайт выдаст не только требуемый оригинальный датчик холостого хода, но и предложит варианты заменителей. Но следует помнить, что фирменные модели запчастей для двигателей иномарок достаточно дорогие.
Toyota Camry 40, как и любой современный автомобиль, имеет множество датчиков. В этом автомобиле они редко выходят из строя, но вечного ничего не бывает. При поломке большинство из них можно обойти, как, к примеру, датчик дождя.
Но лучше купить датчик, поставить и забыть о проблеме, чем каждый раз, нажимая привычный тумблер, вспоминать, что автоматика не работает. Здесь описаны датчики, которые выходят из строя чаще всего, но легко подлежат ремонту и замене.
Датчик дождя
Располагается на лобовом стекле. Состоит из двух частей: фотоприемника и инфракрасного излучателя. При работе датчик сравнивает имеющееся преломление света через лобовое стекло со стандартными характеристиками. В случае несовпадения дворники включаются самостоятельно.
Настройка такого датчика очень тонкая, поэтому, если Вы не уверены, что датчик поломался – попробуйте побрызгать на стекло из пульверизатора. При правильной настройке дворники включатся автоматически.
Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Современный двигатель внутреннего сгорания доведен практически до совершенства. Это требует более качественного топлива и наличия электронной системы контроля, частью которой и является лямбда-зонд. Устанавливается он перед катализатором, что позволяет ему держать под контролем большую часть топливной системы, в том числе и узлы выхлопной системы.
Данный датчик ведет наблюдение за правильной подачей топлива и воздуха в камеру двигателя внутреннего сгорания. Благодаря ему не только снижается общий расход бензина, но и увеличивается срок эксплуатации трущихся запчастей мотора автомобиля. Дополнительно кислородный датчик уменьшает вредность для окружающей среды выхлопного газа. Но все это – практически не будет заметно начинающему водителю. Основной фактор, по которому внешне можно определить нормальную работу лямбда-зонда – стабильная работа автомобиля на холостом ходу.
Ремонту датчик не подлежит, так как является неразборной запчастью, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является его полная замена.
Датчик скорости
Установлен на переднем колесе. Чтобы его снять, нужно сначала демонтировать подкрылок, затем отсоединить зажим и разъем и освободить провода. Для этого достаточно развинтить и снять кронштейн.
После – отвернув еще один болт, можно снимать сам датчик. Заменив датчик, сборку нужно производить в обратном порядке.
Датчик коленвала
Перед тем, как снимать датчик сделайте метки по отношению болтов крепления к корпусу и относительно положения датчика. Установку нового датчика желательно проводить, используя старые болты крепления.
Чтобы отрегулировать глубину установки нового датчика, нужно использовать находящуюся в комплекте прокладку.
Датчик топлива
Наиболее часто здесь выходит термистор. В этом случае пропадает сигнализация о наличии низкого уровня топлива в бензобаке. Заменить запчасть довольно просто. Достаточно подобраться к бензонасосу, демонтировав заднее сиденье, отсоединить прилегающие шланги и открутить на нем болты.
Слева, в пластиковом чехле находится гильза термистора. Ее нужно распаять, вытащить остатки и затем вставить в нее новый термистор. Желательно припаивать его строго по центру, а после того, как гильза остынет, можно припаять и провод. Сборка бензонасоса и его установка производятся в обратном порядке.
Датчик температуры
Датчики меняются так же легко, как и свечи зажигания. При этом не стоит бояться сильного вытекания охлаждающей жидкости при условии, если не трогать при этом крышку радиатора.
Датчик холостого хода
Основная проблема в датчике холостого хода – забивание, которое мешает нормальному смешиванию топлива и воздуха. При его прочистке также практически в 100% случаев необходимо чистить и дроссельную заслонку с инжектором.
Для этого необходимо открутить болты крепления и промыть все с использованием жидкости для очистки карбюратора. При разборке стоит запомнить, какой именно стороной была установлена сеточка. Это очень важно, так как после правильной сборке можно быть уверенным, что долго еще не придется поднимать крышку капота.
Датчик детонации
Именно от его работы зависит правильная работа мотора автомобиля. О его неисправной работе сразу каким-либо образом просигнализирует приборная панель.
Починить его можно лишь при помощи тестирования на специальном оборудовании, которое доступно только в автомастерских, но поменять его на новый не составит особого труда. Стоимость данной запчасти невелика.
Все датчики от Тойоты Камри 40 широкодоступны в продаже. Есть возможность приобрести, как оригинальные запчасти, так и их более дешевые аналоги из Китая, которые будут немного худшего качества, но по низкой цене.
Виды и расположение датчиков в Toyota Camry 40
Toyota Camry 40, как и любой современный автомобиль, имеет множество датчиков. В этом автомобиле они редко выходят из строя, но вечного ничего не бывает. При поломке большинство из них можно обойти, как, к примеру, датчик дождя.
Но лучше купить датчик, поставить и забыть о проблеме, чем каждый раз, нажимая привычный тумблер, вспоминать, что автоматика не работает. Здесь описаны датчики, которые выходят из строя чаще всего, но легко подлежат ремонту и замене.
Датчик дождя
Располагается на лобовом стекле. Состоит из двух частей: фотоприемника и инфракрасного излучателя. При работе датчик сравнивает имеющееся преломление света через лобовое стекло со стандартными характеристиками. В случае несовпадения дворники включаются самостоятельно.
Настройка такого датчика очень тонкая, поэтому, если Вы не уверены, что датчик поломался – попробуйте побрызгать на стекло из пульверизатора. При правильной настройке дворники включатся автоматически.
Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Современный двигатель внутреннего сгорания доведен практически до совершенства. Это требует более качественного топлива и наличия электронной системы контроля, частью которой и является лямбда-зонд. Устанавливается он перед катализатором, что позволяет ему держать под контролем большую часть топливной системы, в том числе и узлы выхлопной системы.
Данный датчик ведет наблюдение за правильной подачей топлива и воздуха в камеру двигателя внутреннего сгорания. Благодаря ему не только снижается общий расход бензина, но и увеличивается срок эксплуатации трущихся запчастей мотора автомобиля. Дополнительно кислородный датчик уменьшает вредность для окружающей среды выхлопного газа. Но все это – практически не будет заметно начинающему водителю. Основной фактор, по которому внешне можно определить нормальную работу лямбда-зонда – стабильная работа автомобиля на холостом ходу.
Ремонту датчик не подлежит, так как является неразборной запчастью, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации является его полная замена.
Датчик скорости
Установлен на переднем колесе. Чтобы его снять, нужно сначала демонтировать подкрылок, затем отсоединить зажим и разъем и освободить провода. Для этого достаточно развинтить и снять кронштейн.
После – отвернув еще один болт, можно снимать сам датчик. Заменив датчик, сборку нужно производить в обратном порядке.
Датчик коленвала
Перед тем, как снимать датчик сделайте метки по отношению болтов крепления к корпусу и относительно положения датчика. Установку нового датчика желательно проводить, используя старые болты крепления.
Чтобы отрегулировать глубину установки нового датчика, нужно использовать находящуюся в комплекте прокладку.
Датчик топлива
Наиболее часто здесь выходит термистор. В этом случае пропадает сигнализация о наличии низкого уровня топлива в бензобаке. Заменить запчасть довольно просто. Достаточно подобраться к бензонасосу, демонтировав заднее сиденье, отсоединить прилегающие шланги и открутить на нем болты.
Слева, в пластиковом чехле находится гильза термистора. Ее нужно распаять, вытащить остатки и затем вставить в нее новый термистор. Желательно припаивать его строго по центру, а после того, как гильза остынет, можно припаять и провод. Сборка бензонасоса и его установка производятся в обратном порядке.
Датчик температуры
Датчики меняются так же легко, как и свечи зажигания. При этом не стоит бояться сильного вытекания охлаждающей жидкости при условии, если не трогать при этом крышку радиатора.
Датчик холостого хода
Основная проблема в датчике холостого хода – забивание, которое мешает нормальному смешиванию топлива и воздуха. При его прочистке также практически в 100% случаев необходимо чистить и дроссельную заслонку с инжектором.
Для этого необходимо открутить болты крепления и промыть все с использованием жидкости для очистки карбюратора. При разборке стоит запомнить, какой именно стороной была установлена сеточка. Это очень важно, так как после правильной сборке можно быть уверенным, что долго еще не придется поднимать крышку капота.
Датчик детонации
Именно от его работы зависит правильная работа мотора автомобиля. О его неисправной работе сразу каким-либо образом просигнализирует приборная панель.
Починить его можно лишь при помощи тестирования на специальном оборудовании, которое доступно только в автомастерских, но поменять его на новый не составит особого труда. Стоимость данной запчасти невелика.
Все датчики от Тойоты Камри 40 широкодоступны в продаже. Есть возможность приобрести, как оригинальные запчасти, так и их более дешевые аналоги из Китая, которые будут немного худшего качества, но по низкой цене.
Бизнес седан Toyota Camry XV40 производится сразу в нескольких странах: Японии, Китае, России, США. Выпуск первого поколения начался ещё в 1982 году. В 2006 году популярная марка приобрела очередной рестайлинг и стала выпускаться в кузове седьмого поколения.
Отличительной особенностью 40-ой версии является наличие гибридных и полноприводных автомобилей. Гибриды получили наибольшую популярность в Америке и Японии. Машины такого типа можно встретить и на российском рынке. Как правило, это импортные авто с солидным пробегом.
Сегодня приобрести модель XV40 можно в 6-ти комплектациях:
- Comfort AT;
- Comfort MT;
- Elegance + AT;
- Elegance AT;
- Prestige AT;
- Luxe AT.
Двигатели объёмом 2.4 литра устанавливаются на первые пять модификаций, Люкс-вариант продаётся с мотором объёмом 3.5 литра, работающим в паре с автоматической трансмиссией. Несмотря на то, что возраст последних выпусков превышает 10 лет, стоимость подержанной автомашины может достигать 850-900 тыс. рублей.
Несмотря на разнообразие комплектаций, система управления двигателем и основными агрегатами осталась неизменной. Поэтому принципы диагностики, выявления и расшифровки ошибок идентичны для каждой комплектации.
Проведение диагностики
Комплексная диагностика позволяет оценить функциональное состояние основных систем: подачи топлива, круиз-контроля, ходовой части, коробки переключения передач. При проведении процедуры считываются сигналы с датчиков и на основе их показаний формируются коды неисправностей.
Для диагностики применяют сканеры. Концерн рекомендует использовать только оригинальные диагностические приборы. Но в последнее время появилось более десятка программ, позволяющих подключаться к электронным устройствам автомобиля.
Принцип работы сканера основан на обмене информацией межу авто и компьютером по протоколу OBD2. Это зашифрованный аналоговый сигнал, получаемый из диагностического разъёма OBD.
Для того, чтобы произвести диагностику Тойоты 40, достаточно выполнить ряд процедур:
- выключить зажигание и вынуть ключ;
- подключить ноутбук к диагностическому разъёму;
- включить зажигание;
- дождаться окончания самодиагностики авто;
- открыть программу и запустить процедуру сканирования ошибок.
Как правило, программа автоматически расшифровывает полученные коды и предоставляет их пользователю. Простые версии не имеют функции автосохранения, поэтому полученные ошибки необходимо записать. Расшифровка кодов производится в соответствие с Руководством по эксплуатации Тойоты Камри 40.
Если после первой попытки сканирования ошибок оказалось слишком много, это значит, что внутренняя память электронного устройства машины переполнена. В таком случае её следует обнулись и выполнить сканирование заново.
Отличия профессионального сканирования
С помощью такого способа определяют:
- фактический и средний расход топлива;
- подачу форсунок;
- чёткость открытия клапанов головки блока цилиндров;
- работу катушек зажигания;
- правильность включения гидроаппаратов АКПП.
Профессиональный диагност никогда не будет делать вывод о состоянии Тойоты, основываясь только на первичных данных. Он обязательно выведет двигатель на предельные обороты, разгонит машину в нормальном и форсажном режиме, включит потребители электроэнергии, климатическую установку и только после этого оценит работу электронных систем.
Коды ошибок и неисправности
Весь спектр ошибок, получаемых при диагностике, можно разделить на большие группы:
- двигатель;
- коробка переключения передач;
- климат-контроль;
- прочая электроника.
Управление двигателем (ЭБУ)
Управление трансмиссией
По сложности и стоимости ремонта автоматическая коробка передач занимает второе место после двигателя. Перед любым видом технического обслуживания или текущего ремонта выполняется полная диагностика КПП. Проверяется правильность открытия и закрытия клапанов гидравлических аппаратов, уровни давления трансмиссионного масла, значение сопротивления управляющих катушек.
Система курсовой устойчивости
Подушки безопасности
Диагностику системы безопасности подушек необходимо выполнять обязательно, если на приборной панели моргает или загорается соответствующий индикатор. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью запрещается. При отказе датчиков удара система может ложно сработать и нанести вред здоровью водителя и пассажиров.
| Код ошибки | Расшифровка |
| b1000 | Неисправность блока управления подушками безопасности |
| b1600 | Сигнал переднего правого датчика столкновения |
| b1605 | Сигнал переднего левого датчика столкновения |
| b1622 | Сигнал датчика бокового столкновения (сторона водителя) |
| b1655 | Ремень безопасности не пристёгнут |
| b1672 | Датчик бокового столкновения левой задней двери |
| b1822 | Неисправность контура боковых подушек безопасности |
| b1908 | Обрыв цепи натяжителя ремня водителя |
Ошибки иммобилайзера
Обычно, для устранения демонтируется корпус отопителя и снимается электронный блок Immo. Выполняется его диагностика, ошибки датчиков удара, сохранившиеся в памяти после удара, обнуляются. Далее блок устанавливается на место.
Также ошибка может возникнуть в процессе смены торпедо. При малейших воздействиях на датчики ударов сразу появляется индикация неисправности подушек безопасности. Если усилие значительное, возможно ложное срабатывание. Именно поэтому все работы, связанные с заменой элементов экстерьера, торпедо, декоративных накладок и панелей центральной части рекомендуется выполнять только в сертифицированных сервисных центрах.
Двигатели японского производства принято считать одними из самых надежных, мощных и выносливых во всем мире. Ниже познакомимся с одним из представителей – мотором 4S-FE производства компании Toyota. Двигатель производился с 1990 по 1999 год, и в течение этого периода им оборудовались различные модели японского бренда.
Краткое знакомство
Мотором оснащались десять моделей автомобилей производства японской компании. Также силовой агрегат находил применение в рестайлинговых версиях классов D, D+ и E. Еще одной положительной характеристикой агрегата является то, что при обрыве ремня ГРМ, поршень не гнет клапана, что стало возможным благодаря цековке на поверхности с торца.
В модели стоит отметить наличие MPFI – системы электронного многоточечного впрыска топлива. Заводские настройки специально занижали мощность ДВС для рынка Европы до 120 л. с. Если говорить о крутящем моменте, то он упал до уровня 157 Нм.
Привод одного распредвала ГРМ имеет ременное исполнение. Навесное оборудование по большей части скомплектовано со стороны переднего пассажирского сиденья. Форсировка представлена чип тюнингом. Возможен капитальный ремонт своими усилиями, а также модернизация двигателя в целях увеличения мощности.
Технические характеристики
| Производитель | Kamigo Plant Toyota |
| Масса, кг | 160 |
| Марка ДВС | 4S FE |
| Годы производства | 1990-1999 |
| Мощность кВт (л. с.) | 92 (125) |
| Объем, см. куб. (л) | 1838 (1,8) |
| Крутящий момент, Нм | 162 (на 4 200 об/минуту) |
| Тип мотора | Рядный бензиновый |
| Тип питания | Инжектор |
| Зажигание | DIS-2 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Расположение первого цилиндра | ТВЕ |
| Кол-во клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Распредвал | литой, 2 шт. |
| Материал блока цилиндров | Чугун |
| Поршни | Оригинальные с цековками |
| Впускной коллектор | Дюралевый литой |
| Выпускной коллектор | Чугунный литой |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Расход топлива, л/км | 5,2 (на трассе), 6,7 (смешанный цикл), 8,2 (в городе) |
| Экологические нормы | Евро-4 |
| Помпа | Just Drive JD |
| Масляный фильтр | Sakura C1139, VIC C-110 |
| Компрессия, бар | От 13 |
| Маховик | Крепление на 8 болтов |
| Маслосъемные колпачки | Goetze |
| Воздушный фильтр | SA-161 Shinko, 17801-74020 Toyota |
| Зазор свечи, мм | 1,1 |
| Обороты ХХ | 750-800 мин-1 |
| Система охлаждения | Принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ, л | 5,9 |
| Регулировка клапанов | Гайки, шайбы над толкателями |
| Температура рабочая | 95° |
| Объем моторного масла, л | 3,3 на Mark II, Cresta, Chaser, 3,9 на всех остальных авто марки |
| Масло по вязкости | 5W30, 10W40, 10W30 |
| Расход масла л/1000 км | 0,6-1,0 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | Свеча -35 Нм, шатуны – 25 Нм+ 90°, шкив коленвала – 108 Нм, крышка коленвала – 44 Нм, головка цилиндров – 2 стадии 49 Нм |
В таблице вверху приведены рекомендуемые производителем горюче-смазочные материалы.
Конструктивные особенности мотора
Двигатель рассматриваемой модели готов похвастать рядом особенностей, с которыми стоит быть знакомым. Приведем основные особенности мотора:
- Наличие системы MPFi для моноточечного впрыска
- Рубашка охлаждения произведена внутри блока при его отливке
- 4 цилиндра проточены в чугунном теле блока, при этом поверхность упрочнена с помощью хонингования
- Распределение топливной смеси осуществляется двумя распределительными валами по схеме DOHC
- Рекомендуется применение моторного масла вязкости 5W30 и 10W30
- Наличие ТНВД для увеличения степени сжатия
- Наличие системы MPFi для многоточечного впрыскивания
- Система зажигания DIS-2 без распределения искры
На этом ключевые особенности не заканчиваются. Узнать больше можно на тематических форумах.
Сильные и слабые стороны
Как у всякого технического средства, двигателю 4S-FE присущи преимущества и недостатки. Начать стоит с плюсов мотора:
- Отсутствуют сложные механизмы
- Внушительный эксплуатационный потенциал, достигающий отметки в 300 тыс. километров пробега
- Поршни не гнут клапаны при обрыве ремня ГРМ
- Превосходная ремонтопригодность при помощи трех ремонтных размеров поршней, а также возможности расточки цилиндра
В бочке меда не без дегтя, поэтому с недостатками также стоит познакомиться. Частая регулировка тепловых зазоров клапанов является однозначным минусом мотора данной модели. Вызвано это отсутствием систем регулировки фаз. Оригинальное решение разработчиков предприятия упрощает конструкцию с одной стороны, поскольку пара катушек подает искру на 2 цилиндра; есть холостая искра на фазе выпуска отработавших газов с другой стороны.
Также стоит отметить увеличивающуюся на свечи нагрузку, за счет чего снижается эксплуатационный ресурс. Специалисты японского бренда использовали в двигателе насос высокого давления, который нередко становится причиной плавающих оборотов, а также повышения уровня масла, и это бесспорно минус.
На какие автомобили устанавливается двигатель?
Как говорилось выше, мотор данной модели устанавливался на ряд автомобилей японской марки. Вашему вниманию предлагается полный перечень моделей авто марки Тойота, в свое время оснащаемых мотором:
- Среднеразмерный седан Chaser
- Седан бизнес-класса Cresta
- Пятидверный универсал Caldina
- Компактный седан Vista
- Четырехдверный седан бизнес-класса Camry
- Среднеразмерный универсал Corona
- Среднегабаритный седан Mark II
- Спортивный хэтчбек, кабриолет и родстер Celica
- Двухдверное купе Curren
- Леворульный экспортный седан Carina Exiv
Исходя из написанного выше, двигатель пользуется широкой популярностью благодаря своим характеристика.
Регламентные требования к обслуживанию мотора
Есть определенные производителем требования, рекомендации к обслуживанию силового агрегата:
- Ремень ГРМ производителя Gates имеет ресурс, равный 150 000 пробега
- Фильтр масляный подлежит замене вместе со смазкой. Воздушный фильтр меняется каждый год, тогда как топливный фильтр подлежит замене после 40 000 километров (около 1 раза в 3 года)
- Рабочие жидкости теряют свойства через 10 – 40 тысяч километров пробега. После преодоления отметки необходима замена моторного масла, антифриза
- Тепловые зазоры клапанов подлежат регулировке 1 раз в 20 – 30 тысяч километров пробега
- Свечи в системе эксплуатируются 20 000 километров пробега
- Вентиляция картера продувается каждые 2 года
- Ресурс аккумуляторной батареи определяется производителем, а также условиями эксплуатации автомобиля
Придерживаясь предписаний производителя, удается эксплуатировать двигатель максимально долгое время.
Ключевые неисправности: причины возникновения и способы устранения
| Тип поломки | Причина | Путь устранения |
| Двигатель глохнет либо нестабильно работает | Поломка клапана EGR | Замена клапана рециркуляции выхлопа |
| Плавающие обороты при одновременно повышении уровня масла | Неисправность ТНВД | Ремонт либо замена насоса топлива высокого давления |
| Повышенный расход бензина | Засор форсунок/выход из строя РХХ/разрегулировка зазоров клапанов | Замена форсунок/замена регулятора холостого хода/регулировка тепловых зазоров |
| Проблемы оборотов ХХ | Засорение дроссельной заслонки/выработка ресурса топливного фильтра/поломка бензонасоса | Продувка заслонки/замена фильтра/замена или ремонт насоса |
| Вибрации | Износ подушек ДВС/залегли кольца в одном цилиндре | Замена подушек/капитальный ремонт |
Тюнинг мотора
Читайте также: