Датчик двери ваз 2114 где находится

Обновлено: 11.02.2025

Датчики ваз 2114 инжектор 8 клапанов: общая информация о датчиках ВАЗ-2114

Датчики внешне представляют собой небольшие механизмы. Однако их роль в работе всей системы автомобиля просто колоссальна. Они сигнализируют об остатке топлива в бензобаке, сообщают водителю температуру ОЖ, определяют положение различных элементов двигателя в определенном режиме работы. Чтобы хорошо знать свою машину и понимать, что могло выйти из строя в той или иной ситуации, необходимо знать весь перечень задействованных в системе механизмов.

Перечислим все датчики на ВАЗ-2114 инжектор 8 клапанов, являющиеся наиболее важными:

• Положения коленвала.
• ДПДЗ.
• Датчик положения распредвала.
• ДТОЖ.
• Скорости.
• Холостого хода.
• ДМРВ.
• Лямбда зонд.

Эти устройства в большинстве случаев расположены в подкапотном пространстве. Практически все они устанавливаются еще на заводе во время сборки автомобиля. Но некоторые датчики водитель сам может установить в любое подходящее для этого время. Важно также знать, как работает каждое из этих устройств, и, какую первоочередную задачу выполняет.

Датчик положения коленвала

Часто можно услышать, как водители с многолетним опытом называют этот механизм никак иначе как датчик синхронизации. Такое название пошло из принципа работы устройства. В задачах ДПКВ синхронизировать работу электронного блока и газораспределительного механизма.

На ВАЗ-2114 устанавливают ДПКВ индуктивного типа. Стоимость такого датчика сравнительно небольшая. В случае выхода из строя жизненно важного для автомобиля контролера большинство водителей предпочитают сразу заменить устройство новым экземпляром.

Если ДПКВ сломается, то дальнейшая эксплуатация автомобиля станет невозможной. Без этого механизма система подачи топлива перестанет работать, ведь ЭБУ не будет получать информацию о том, когда необходимо давать команду на впрыск топлива в цилиндры. Место расположения ДПКВ – непосредственная близость с распредвалом.

За доставку топлива в системе автомобиля ВАЗ-2114 отвечает электроника. Без ДПДЗ блок управления не сможет определить оптимальное время для подачи бензина. Отклонения от корректной работы ДПДЗ приводят к увеличению количества потребляемого горючего. Именно от того, под каким углом расположена ДЗ, зависит работа многих других систем авто: охлаждения, подачи топлива.

При поломках ДПДЗ автомобиль начинает дергаться в определенном положении заслонки, также отмечается нестабильность работы двигателя. Все датчики ВАЗ-2114 8 клапанов в своей работе сопряжены, поэтому двум различным устройствам порой характерны одинаковые признаки неисправности. В случае проявления симптомов поломки необходимо комплексно подходить к проверке всех контролеров.

Датчик положения распределительного вала

Этот механизм расположен возле блока цилиндров. Основная задача – передавать ЭБУ данные касательно текущего цикла работы. В среде специалистов механизм именуют датчиком Холла. В основе работы устройства лежит следующий принцип: в соответствии с расположением коленвала определяется положение газораспределительного механизма. Полученные датчиком данные сообщаются электронному блоку. Происходит впрыск топлива и последующее зажигание смеси.

Датчики ваз 2114 инжектор 8 клапанов, ДТОЖ, скорости и другие

Кроме вышеперечисленных механизмов в различных уголках подкапотного пространства можно найти и другие весьма важные устройства. Расположение датчиков ВАЗ-2114 инжектор достаточно хаотичное, одни находятся непосредственно на силовом агрегате, вторые в других места – коробке передач, на электросхемах.

Горит и пищит датчик открытых дверей все время ВАЗ 2114

Добрый день) ребят, из-за чего может пищать и гореть датчик дверей. Все закрыто, а он моросит даже в движении. Чувство, что где-то замыкает… Подскажите, где смотреть? За ранее спасибо.

У меня из-за багажника часто было такое.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Пятую дверь посмотри! Возможно, что замок не держит и на кочках она играет!

1 0 Рейтинг ответа: +1

Может с концевика фишка соскочила и по кузову контачит. Снимай их по очереди и проверяй.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Ваз 2114 пищит датчик двери

Сам по себе стал пищать датчик открывания дверей(или как он там называется),хотя двери закрыты.может его заменить,а где он находится?Надоело уже это пиликанье

Датчик (правильнее концевик) — прост как три копейки. Там тупо ломаться нечему. Он может окислится, это да, но тогда наоборот не будет сигнала при открытых дверях.

А раз пищит само по себе — это на 99% проводка. Т.е. где-то провод перетерся и коротит на корпус.

Еще вариант — часто установщики сигналки концевик багажника соединяют с концевиком двери (обычно задней левой). И провод кидают абы как. Соответственно, если он замкнет на массу, то тоже будет как будто дверь открыта.

Сам по себе стал пищать датчик открывания дверей(или как он там называется),хотя двери закрыты.может его заменить,а где он находится?Надоело уже это пиликанье

а как добраться до этого микропереключателя чтоб заменить его?

а как добраться до этого микропереключателя чтоб заменить его?

Ваз 2114 пищит датчик двери

Проблема в следующем. Когда в машине больше 3-х человек, периодически на ходу (на кочках, при разгоне/торможении) срабатывает сигнализатор открытой двери, причём как правило лишь на доли секунды. При этом, естественно, зажигается лампочка на дополнительном блоке, пиликает сигнал и мигает лампа салонного света. И так — всю дорогу. Вымораживает донельзя!
Суть вопроса в следующем: в чём может быть дело? Может кто сталкивался? Проверял датчики закрытых дверей — на всех 5-ти дверях и капоте вроде работают как надо, фиксируются дверьми вроде тоже правильно (достаточно плотно, чтобы не отходить). Я и качал машину, и тряс, короче, кажется всё перепробовал. И вот в чём загвоздка, если в машине 3 человека или меньше — совершенно никаких проблем ни при резвой езде, ни на подъёмах, ни на спусках. Короче — заколебался.

Отходит контакт (провод) на одной из дверей.

Помогла резиновая ножка от компа наклеенная на капот напротив пимпочки датчика.

olegator_spb писал: . Когда в машине больше 3-х человек, периодически на ходу (на кочках, при разгоне/торможении) срабатывает сигнализатор открытой двери

Думаю, что могу помочь. У меня на пятнашке (купил в мае)- 100% такая же фигня (была). Перетряс чуть не весь салон — оказалось: в районе лев. пер. стойки острый край кузова впился в провод (бело-голубой), идущий от концевика водительской двери к бл. предохранителей. Причём увидеть это можно только сняв торпеду! При движении (иногда и при закрывании двери) детали кузова слегка смещаются и прикусывают проводок. Я поленился снимать торп. — отрезал внизу у блока предохр. этот провод, и провёл другой, пропустив через стойку сверху, над торпедой (там проще дырку в стойке просверлить). Новый провод и отверстие закрыл штатной облицовкой. Удачи.

superkonst
Думаю сначала вот это попробовать. Может поможет.

Сергей 22
Двери все проверял. Останавливался по нескольку раз, открывалзакрывал все двери и капот — толку ноль. Да и у меня слишком хорошо двери закрываются, чтобы их можно было не плотно закрыть. Я обычно мизинцем слегка подталкиваю когда выхожу из машины — и всё, дверь закрыта. Точно так же и все остальные. Сам удивляюсь!

Tyozka
Спасибо за совет!
Сначала попробую наклеить резинки. А потом уж, если не поможет, буду по стойкам лазать

Да вроде как у меня один концевик на задней двери

Мда, блин. Зря радовался.
Вчера вечером ехали впятером. Ну еду я в плотном потоке 60 — никому не мешаю. А тут слева му..к выплывает, обгоняет и пытается встроиться. Но он то думал, что хитрый самый, а на той полосе ремонт дороги, причём огорожено бетонными блоками Ну и не успел он, впилился. Все конечно сбросили скорость примерно до 10, так как он правым углом переднего бампера оказался на соседней полосе, куда борзо встраивался. И вот я уже на половину кузова прошёл мимо, как он вдруг ТРОГАЕТСЯ! Прямо в меня! Я машинально первую (скорость то мизерная) и газ в пол. Рванул не хило. Но. сработал сигнализатор открытой двери. И всю дорогу работал!

Причём, мне удалось остановить машину, когда он сработал и остался в таком положении. Я проверил все концевики, поотрывалзакрывал двери, багажник, капот. Реакции — ноль! Всё равно горит свет в салоне и показывает, что дверь открыта!
Мда, проблема в электрике кажись. Вот блин гемор то где. 🙁

Tyozka
Видимо пора испробовать твой вариант. Надеюсь, что поможет.

Ваз 2114 пищит датчик двери

На своей делал сам. Через диод.

Иммобилайзер пищит три раза после включения зажигания.

я чего-то и не понял. Прикрутили в самару 6 апс, а диагностика пока непонятна.

2.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
— один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
— два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
— три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
— четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.

но это всё сигналы для обученного АПС-6.

зы: Синицын а ты не с обучающим ключём случайно ездишь?

2.2.2 Выключить зажигание. Сигнализатор должен мигать с частотой 5 раз в секунду. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
2.2.3 В течение не более 6 с после выключения зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер блока управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.
Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
— был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обучения,

Сегодня поговорим про индикатор открытых дверей. Данная лампочка, обычно загорается, когда дверь открыта, либо не до конца закрыта. Но что значит, если двери закрыты, а лампочка горит. Об этом сейчас и поговорим.

Постоянно горит индикатор открытой двери — Причины

Когда постоянно горит индикатор открытой двери, причины нужно искать в контактах проводки или в концевиках на двери, багажнике и редко — крышке капота.

Был один случай, когда на крышке капота заклинил концевик и постоянно горел индикатор открытых дверей, плюс сигнализация не включалась.

В любом случае, нужно начать проверку с кнопочек закрытия дверей. Самостоятельно закройте и откройте каждую дверь из салона и посмотрите на реакцию «лампочки«. Если проблему не нашли, то придется проверять концевики и контакты на них. Как пример схемы, можете найти и электрическую схему своего авто:

Ланос
Шкода Октавия
Газель Некст
Гранта
Мазда 3
Лачетти
Рено Трафик
ВАЗ 2110
ВАЗ 2114

Горит значок открытой двери — Что делают в Автодиагностике 100.ks.ua

Если сигнализация не ставилась, то мы подключаем сканер и читаем ошибки. Чаще всего, автосканер сообщает нам, с какой дверью проблема, из-за чего, мы не тратя много времени сразу начинаем работать с проблемным участком.

Чаще всего, проблема в концевике, и его нужно просто поменять. Более редкие случаи, это расшатались контакты и их нужно хорошенько обжать.

Самый редкий случай был, это глюк в приборной панели. Человек во время сильного дождя ездил по своим делам. Тогда сильно город залило и вода чуть ли не просачивалась в салон. Из-за непонятных сил, у клиента загорелась лампочка.

Мы все проверили, и провода, и лампочки, и все контакты очистителем обработали и поджали. Все нормально, но лампочка горит. Сканер ничего не показывал. Мы скинули клемму с аккумулятора, немного подождали и подключили все обратно. Ошибки все ушли. Клиент ездит уже пару лет, все у него работает и проблем вообще никаких нет.

Горит индикатор открытых дверей — Вместо вывода

Чаще всего, проблема не критичная и можно с ней разобраться. Проблем может быть несколько и нужно просто время, чтобы все перепроверить. Просто помните, если после установки сигнализации начались проблемы, то отправляйтесь к установщику. 99% что проблема возникла из-за него.

Второй случай, это проблемы с концевиками — тут можете снять и проверить сами, без особых проблем. Не забудьте перед этим, проверить целостность предохранителей.

Если проблему не найдете, то отправляйтесь в наш сервис. С большей долей вероятности, мы без проблем найдем проблемный участок и все исправим.

Концевики – они же концевые выключатели это электромеханический прибор, задача которого размыкать/смыкать электроцепь. Хотя первоначально прибор разрабатывался для использования в инженерных сооружениях, но с увеличением количества электроники в транспортных средствах, они начали широко применяться в их контрольной системе.

Так еще с 50х годов прошлого века почти все автомобили комплектовались автоматической системой включения света в салоне при открытии входной двери, с течением же прогресса на концевики применяемые в автомобиле стали возлагать все большее количество задач, так концевики ВАЗ 2114 находятся на входных дверях и багажнике.

Правильная модернизация концевиков ВАЗ 2114

Наиболее распространенная проблема в автомобилей этой серии состоит в том, что изнашивается, а после не работает концевик водительской двери ВАЗ 2114, говорить о нормальной работе датчиков, сигнализации и даже света в салоне не приходиться.

Вторая неприятнейшая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы ВАЗ 2114 состоит в том, что штатные концевики не сообщают о не закрытии двери, когда она приоткрыта на один щелчок концевика. Такая недоработка конструкторов не только не позволяет автолюбителю быть уверенным в закрытии всех дверей, но и оставляет существенную лазейку для злоумышленников.

Поэтому если вы хотите, чтобы сигнал срабатывал даже при слегка приоткрытой двери, придется несколько изменить его конструкцию своими руками.

ВАЖНО! Конструкция концевиков задних дверей на ВАЗ 2114 отличается от конструкции передних дверей, это стоит учитывать при подборе материалов и методов решения проблемы.

Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети.

Наиболее простым решением из подручных материалов является следующая модернизация:

Пусть для задней двери этот способ и неприменим из-за отличий в конструкции, но решить проблему передних дверей он поможет. Также не стоит забывать о фиксации пистона, идеальным вариантом будет обычная сантехническая прокладка соответствующих размеров. На задней же двери концевики придется просто аккуратно стачивать.

Замена концевика на альтернативный

Если было принято решение не ваять склейку из подручных материалов, то необходимо искать достойную альтернативу. Сразу скажем, что концевик двери ВАЗ 2114 отлично заменяется аналогичным устройством с DAEWOO, нам нужна будет модель прибора General Motors 96235956 в количестве 5 единиц.

Нам необходимо заменить один концевик другим, для этого скручиваем старый и приступаем к работе:

1. Начинаем с задних дверей, где аналоги станут как родные.
2. Переходим на переднюю дверь, где по причине того, что наш аналог немножко шире не совпадут отверстия, придется вкручивать немного наискосок.
3. Прежде чем это сделать необходимо решить проблему с проводкой идущей по стойке, из-за того что наш прибор шире она не будет давать ему нормально работать. Для решения этой проблемы заранее подбирается термоусадочная трубка необходимого концевику размера, она то и будет защищать его от кабеля.
4. Собираем и проверяем работоспособность.

ВАЖНО! Если необходимой трубки найти не удалось можно воспользоваться обрезками кабель-канала или иного плотного материала и зафиксировать их на приборе, это неправильно, но на первое время может выручить.

Куда приходят концевики от дверей

Общая схема концевиков дверей ВАЗ 2114 приведена на схеме ниже:

На практике это выглядит следующим образом: к концевикам идет черно-белый провод, так как они отвечают за размыкание цепи, белый провод отвечает за плюс, а черный за минус. Так, для примера, к лампочке, отвечающей за освещение салона, идет целых три провода: черный и белый отвечающие за питание самой лампочки и черно-белый от концевика.

Как видно со схемы подсоденены они все паралельно, а значит и сигнализация, и лампочка и панель приборов включаются в эту сеть отдельно к каждой двери.

Подключение сигнализации

Для установки этого прибора водителю придется познакомиться с таким понятием как врезка проводов.

Для того, чтобы осуществить данную нехитрую операцию разбирать всю машину не придется:

1. 1. Снимаем накладки порогов и боковой щиток со стороны водительской двери.
   2. Находим там жгут проводов идущий к торпедо (нужен именно он, чтобы не подключать сигнализацию к каждой двери параллельно).
   3. Выбрав нужный нам белый кабель, врезаем в него 1N5401 так, чтобы направление тока на диоде было обращено в сторону концевиков.
   4. Парный с ним 1N4001 подключаем по схеме, изображенной на картинке.

   В завершение

   Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей

   Для того, чтобы обезопасить свою автомашину от угона, можно снабдить ее таким устройством, как центральный электронный замок. Чтобы это сделать — вовсе не обязательно обращаться в сервис или специализированную мастерскую, ведь на самом деле его установка — значительно проще, чем кажется на первый взгляд. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как установить центральный замок на ваз 2114 и о том, как избежать при этом возможных ошибок.

   
   

   Схема подключения замка

   Для того, чтобы можно было устанавливать центральный замок на автомашины ВАЗ, производитель снабдил их специальным управляющим модулем БУБД. Найти его можно прямо под торпедой, в левой ее части. При отсутствии этого модуля выполнить установку устройства попросту не удастся, поэтому перед тем, как купить электронный замок, следует сначала выяснить — установлен ли на машине модуль.

   
   

   В разъемы этого модуля стандартно подключены 6 проводков различных цветов. Если выполняется установка сигнализации на ваз 2114, то потребуется отключить коричневый и синий, дабы получить следующую схему подключения:

   Перед тем, как приступить к установке замка, следует убедиться — установлены ли в дверях автомашины пятипроводные актуаторы. Если окажется, что вместо них вмонтированы обычные выключатели, то подключить сигнализацию не удастся.

   Еще одним важным моментом, о котором следует помнить, является необходимость приобретения дополнительных электронных компонентов, не входящих в комплект сигнализации.

   К ним относятся:

   • диоды 1N4001 на 1 Ампер — 3 штуки;
   • трехамперный диод 1N5401;
   • любой диод, рассчитанный на ток до 5 Ампер (только в том случае, если отдельные выходы на поворотники отсутствуют).

   
   

   После того, как замок будет подключен, останется только выполнить врезку в провода, дабы соединить сигнализацию с датчиками дверей.

   
   

   Делается она в следующем порядке:

   1. Демонтировать накладку порога вместе со щитком боковины, вывернув их крепежные саморезы.
   2. В обнажившемся жгуте проводов найти кабель, идущий к дверным концевикам (имеет белую с черным расцветку) и в его разрыв впаять диод 1N5401 так, чтобы направление возможного прохождения тока было только в сторону концевых выключателей.
   3. Во втором жгуте проводов найти два синих кабеля, от которых следует сделать отводы (при помощи провода такого же сечения) и протянуть их до места крепления сигнализации.
   4. Разрезать провод ручного тормоза и в его разрыв впаять диод 1N4001 катодом в сторону концевика.

   
   

   При необходимости, сделать врезку в провода можно еще до подключения сигнализации к разъемам — на функционале электронного оборудования это никак не отразится.

   Следующим шагом станет подключение автозапуска. Для этого нужно будет запитать сигнализацию на клемму 30 замка зажигания, а к его 15 разъему подсоединить кабель желтого цвета, выходящий из разъема Х1 (согласно схеме подключения).

   После того, как сигнализация будет подключена к бортовой сети питания, нужно будет выполнить ее подключение и к датчику оборотов, соединив провод серо-черного цвета, выходящий из разъема Х3, с тахометром. После этого останется лишь соединить провод черного цвета Х3 с разъемом массы в основном блоке.

   На этом установку центрального замка можно считать завершенной.

   Настройка

   После того, как сигнализация на ваз 2114 полностью подключена, следует выполнить ее окончательную настройку.

   Осуществляется она следующим образом:

   При этом, наиболее оптимальными (рекомендуемыми) настройками будут следующие:

   • для функции 12 — значение 3;
   • для функции 11 — значение 4;
   • для функции 9 — значение 3.

   Проверить, правильно ли подключена и настроена сигнализация, можно следующим образом:

   1. Отсоединить желтый шнур, выходящий из блокаА91 от клеммы 15 замка зажигания.
   2. Провернув ключ зажигания, запустить двигатель.
   3. Обратить внимание на светодиод сигнализации — при корректном подключении он должен непрерывно моргать.

   Последнее, о чем бы хотелось сегодня сказать, это важность правильного подключения таходатчика, напрямую влияющая на работу автозапуска.

   
   

   Для того, чтобы не было ошибок, это подключение рекомендуется выполнять строго в следующем порядке:

   Если после этого включить зажигание, то при правильном подключении тахометра индикатор сигнализации начнет равномерно моргать.

   На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций.

   Основные проблемы возникающие с концевиками:

   Первая — неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации.

   Вторая проблема — неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика.

   
   

   Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать.

   Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.

   Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые.

   Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит.

   Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.

   Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

   
   
   

   Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

   Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

   Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

   Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 — 1N5408 (1N5820 — 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

   А это уже результат неправильной установки концевиков.

   
   
   

   Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

   Установка сигнализации на ВАЗ 2114.

   Точки подключения сигнализации на ВАЗ 2114.

   Скорее всего, нужно будет установить 5-ти проводной активатор в водительскую дверь. Провода в двери уже есть с завода. Активатор подключить к красному и желтому проводу в двери. Если проводов в двери нет, придется тянуть в салон к блоку ЦЗ на желтый и красный провода. Блок Расположен слева над педалью сцепления.
   Концевик активатор, подключить в место концевка штатного замка двери. Чёрный — масса, голубой/коричневый — открыть/закрыть.

   
   Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

   Проблема, как подключить сигнализацию к центральному замку отечественного автомобиля, актуальна для владельцев ВАЗов с 2000 года. До этого на тольяттинские модели центральные замки вообще не устанавливались. Сейчас полезное устройство предлагается для базовых комплектаций как дополнительная опция. Понимая пользу центрального замка и охранной автомобильной сигнализации, многие автовладельцы устанавливают оба устройства на отечественные автомобили всех годов выпуска, тем более, что самостоятельная установка помогает сэкономить деньги. Вазовские модели составляют около половины автомобильного парка страны, обеспечение их безопасности интересно миллионам водителей.

   
   

   Выбор охранной сигнализации для установки на отечественную машину

   Функция дистанционного закрытия и отпирания всех дверей автомобиля обязательна для всех видов современных противоугонных сигнализаций. Без центрального замка установить сигнализацию невозможно, поэтому владельцы машин перед покупкой охранной системы вынуждены установить центральный замок.

   Торговля предлагает автомобилистам сотни моделей противоугонных сигнализаций в большом ценовом и функциональном диапазоне.

   
   

   При выборе автомобильной сигнализации для установки на отечественные машины главными критериями выбора для автовладельцев становятся:

   1. Доступная цена охранной системы. Опытные автолюбители не покупают самые дешевые противоугонные сигнализации, сомневаясь в их долговечности, качестве работы. Большинство российских водителей предпочитает покупать автосигнализации из среднего ценового диапазона.
   2. Функциональность системы. Достаточным набором опций обычные владельцы вазовских моделей считают комплектацию автосигнализации дистанционным брелком, двумя-тремя сенсорами, сиреной, кабелями для подключения.
   3. Возможность самостоятельного монтажа. Для реализации этого требования на стадии покупки нужно интересоваться сложностью электронного блока управления охранной системой, подробными схемами и инструкциями по подключению противоугонной сигнализации. При самостоятельном монтаже желательно минимальное нарушение штатной электропроводки, не рекомендуется вмешиваться в работу существующих механизмов.

   Владельцам моделей ВАЗовского производства не нужно беспокоиться о сложностях перепрошивки заводских защит, обходов штатных иммобилайзеров. Тем не менее, начинающим любителям автомобильного тюнинга специалисты не рекомендуют начинать работу с самостоятельной установки охранных систем, снабженных:

   • дистанционным запуском двигателя (удаленным включением мотора по температуре, таймеру);
   • кодированной диалоговой системой связи, GSM модулями;
   • многочисленными дополнительными опциями (запуском со смартфона, включением подогревателей, кондиционеров).

   При желании установить на вазовскую модель полный набор охранных опций вам придется обратиться в специализированный сервис, где могут установить дополнительное оборудование.

   Самостоятельно проще всего установить простую автомобильную сигнализацию с минимальным набором функций.

   
   

   В продаже вы найдете десятки простых противоугонных автосигнализаций, которые доступны для самостоятельного монтажа на вазовские модели, остается только выбрать подходящие по цене и набору функций.

   Конструкции центральных замков

   Расширенные комплектации центральных замков автомобиля включают:

   • блок управления;
   • подводящие кабели электропроводки;
   • входные датчики;
   • пульты дистанционного управления;
   • исполнительные устройства (актуаторы);
   • дополнительные приспособления (доводчики стекол, электролюка, блокираторы электропривода багажника, замка топливного люка).

   В базовых комплектациях блок управления центрального замка после поворота ключа снимает блокировки с замков всех дверей, активируя актуаторы.

   Такие же функции выполняет блок управления автосигнализацией, лишенный актуаторов, поэтому согласование двух систем, построенных на разных принципах, становится основной задачей установщика.

   Принципиальная схема подключения электрических цепей одинакова для всех типов центральных замков, автосигнализаций, изменяются только конструкции блока управления, актуаторов, количество выводов для подключения дополнительных устройств.

   Общая схема подключения сигнализации к центральному замку

   Различия конструкций приводов исполнительных устройств (электрические, пневматические), типы контроля (отрицательным, положительным импульсом, переменной полярностью) важны для понимания теории. В практической работе автолюбитель ориентируется на конкретную модель центрального замка.

   Особенности центральных замков ВАЗовских моделей

   Перед тем, как подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2114, 2110, нужно разобраться в особенностях центральных замков ВАЗовских моделей. Как исполнительное устройство в дверях отечественных авто используются электромеханические замки, управление которыми предусмотрено всеми популярными моделями автосигнализаций.

   Если вы установили на отечественную модель центральный замок с импортной машины, он может управляться положительным импульсом. При этом дверь закрывается при подаче плюсового напряжения (12 V).

   Разобраться, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре, понять распиновку проводов вам поможет принципиальная схема.

   
   

   Схема подключения сигнализации к центральному замку на приоре

   Подобные схемы для других моделей ВАЗа вы можете найти в Интернете или в технической литературе.

   Практические операции подключения

   Для установки автомобильной противоугонной сигнализации вам понадобятся простые инструменты и материалы:

   • отвертки, гаечные ключи (для демонтажа элементов салона вазовских моделей специальные съемники не нужны);
   • паяльник и паяльные принадлежности (припой, кислота);
   • разноцветные одножильные кабели (подбираются по цветам штатной электропроводки или распиновке конкретной электросхемы);
   • линейные измерители и мультиметр;
   • изоляционные материалы;
   • крепежные элементы (предпочтительны специальные пластмассовые клипсы).

   Найти блок управления центральным замком проще всего при установке главного БУ автомобильной сигнализации. Например, на ВАЗе 2110 он расположен довольно неудобно.

   
   

   Чаще всего, для удобства работы с монтажом элементов сигнализации приходится полностью разбирать приборную панель, дверные карты, снимать обивку багажника, разбирать электроприборы осветительных систем.

   При монтаже удобно использовать провода таких же цветов, как идущие от блока управления центральным замком.

   
   

   Разобрав дверную карту, можно подключить управляющие провода непосредственно к электроприводу замка.

   От модели автосигнализации зависит, нужна ли покупка дополнительных реле. Иногда штатные предохранители, силовые ключи могут не выдержать добавочной нагрузки.

   Самым простым способом подключения автосигнализации к центральным замкам вазовских моделей станет пайка в разрывы проводов (обычно – белого и коричневого). Для этого необходимо проложить четырехжильный кабель от двух внутренних реле блока сигнализации к восьмиконтактному разъёму управления дверными микропереключателями.

   Чтобы избежать окисления, нарушения целостности проводов (это ведет к ложным срабатываниям сигнализации), необходимо соблюдать простые правила:

   • проводить электромонтажные работы при отключенном аккумуляторе;
   • соединять электропроводку только пайкой или клеммами, изолировать соединения;
   • использовать кабели с небольшим запасом по длине, укладывать их жгутами, надежно крепить к кузовным элементам;
   • соблюдать цветность кабелей для легкого поиска при переделке или ремонте.

   После окончания электромонтажных работ не спешите устанавливать снятые детали на место. Окончательную сборку элементов салона, дверей, обшивки производят только после установки всех элементов противоугонной сигнализации, проведения регулировок, проверки функциональности охранной системы.

   Подробно посмотреть, как подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2110 можно на видео:

   Качественный монтаж и настройка противоугонной системы, даже при покупке простой автосигнализации, позволят автовладельцу меньше беспокоиться о сохранности машины. Дистанционно установить охранный режим можно простым нажатием кнопки на брелке. После этого сенсоры заставят охранную систему реагировать удары по стеклам, механические взломы кузовных элементов, попытки открыть двери, багажник, капот. Так же просто машина снимается с охраны.

   
   

   Не гарантируя полной сохранности авто от угона или вандализма, световая и звуковая сигнализация отпугивает автомобильных воров, дворовых хулиганов. Небольшие расходы денег и труда на установку автосигнализации сберегут ваши нервные клетки, обеспечат безопасность автомобиля от неквалифицированных взломщиков на городской парковке или во дворе.

   Читайте также:

     
   • Skoda rapid установка линз в фары
     
   • Додж стратус замена грм
     
   • Датчик детонации ваз 2105 где находится
     
   • Рено симбол замена свечей
     
   • Замена заднего подшипника ступицы фольксваген шаран