Датчик детонации тойота витц где находится
Дело в том что если показания дпдз не соответствуют действительным т.е.при изнашивании угольных контактов потенциометра он начинает занижать показания и при полностью открытом дросселе он подаст сигнал открытия на70% и сответственно впрыск топлева будет меньше чем воздуха прошедшего через дроссель.следствие бедная смесь и детонация!как вам такой вариант?
кстати сегодня в поисках детонации полез менять свечи!сколько они проехали незнаю так как машину купил 3000км назад. собственно две пробитых!
кстати сегодня в поисках детонации полез менять свечи!сколько они проехали незнаю так как машину купил 3000км назад. собственно две пробитых!
у меня при закрытой дпдз около 11%, открытой около 70%
хотя . это норма!
в книге на 71 стр это указано
кстати там же указано что при -40 датчики температуры на впуске и тосола будут для ЭБУ как в обрыве, и видимо эбу вместо них возьмет какието средние показания температуры, при которых в мороз можно и не завестись.
да вот буквально на днях 2 сотни верст по трассе прошел,скорость не ниже сотни,для одного литра не плохие обороты были!но проблема по моему не ушла,на всякий случай завтра еще раз послушаю!
Несколько лет назад ездил на двиге 3S, с пробегом под 300тыс., так раскоксовать камеру удалось только после добавки в бак "очистителя камеры сгорания" не помню какой фирмы, выработав полный бак полностью при движении по трассе с оборотами ~2400. Машина после этого ощутимо ожила, как помолодела хотя расход остался прежним. Но хватает не надолго: максимум несколько тысяч по городу и опять забита , опять звенит.
кстати сегодня в поисках детонации полез менять свечи!сколько они проехали незнаю так как машину купил 3000км назад. собственно две пробитых!
у меня такие же свечи с таким же белым налетом! кто-то скажет белый налет - значит бедная смесь от сюда и детонация.
Катился по городу, краем глаза заметил… на приборке что то промелькнуло, что то желтое, по месторасположению выяснил что это чекинжин =) думаю ну вот наконец то =) по пути домой больше его не встречал, машина вела себя абсолютно спокойно, изменений в работе не почувствовал, и весь пусть до дому любопытство терзало меня на нет =) что же это было =)
Добравшись до дому, забрал с марка елмку и скорее смотреть что там с витцом =)
Пере домной предстала ошибка p1346
так же машинка сохранила лог ошибки "стоп кадр", другими словами параметры работы ДВС при возникновении ошибки… первый раз увидел как они выглядят у витца, скудновато то конечно, информации минимум…
так как по логу, невидно от слова вообще ничего криминального, снял основные полезные параметры работы ДВС.
они оказались на удивления очень даже ничего, не знал бы что выскакивал чек, даже и не подумал что что то может болеть у машинки.
Ошибка, ссылала меня на систему ввти ну и естественно завязанные на нее распредвалы. сенсором коей является датчик положения распредвала, который при диагностики великолепно вел себя, реагировал как при простои так и в движении, провел активный тест на изменения угла, реакция есть, активный тест клапана ввти заглушил мотор => тоже все отлично, стало быть все в порядке? =) но увы нет.
Глаз мой зацепился за параметр ignition advance — это угол опережения зажигания, и его беспорядочно лихорадочно кидала, хотя обычно этот параметр на холостых имеет даваольно ровный разбег грубо +- допустим градус, если сравнить с моим марком, там УОЗ редко гуляет даже на 0,5градуса.
Детально рассмотрел как выглядит эта беда на графике:
ранее такого не встречал, поэтому посчитал что так не должно быть, к сожалению опыта с витцами вообще нету =) не добрались мои ручки еще до него =)
если вдруг ошибаюсь что так не должно быть, поправьте меня, а еще лучше, кто может снять график на холостых, положите в комменты.
Так как зацепка была получена, решил за одно поглядеть как чувствует себя лямбда зонд, на марке я как то снимал график работы, даже несколько раз у знакомых браковал лямбды, обычно люди придираются к ней когда повышается расход бензина, на витце я с этим проблем не имею, да и коррекции по топливу очень даже ничего.
график на холостом ходу выглядит удовлетворительно
на оборотах, так же претензий нет
реакция хорошая, дети будут как говорится ;)
если сравнивать графики марка и витца принцип идентичный, единственно на марке лямда работает от 0в до +5в, а на витце от 0в до +1в… но смысл работы один и тот же. лямда полностью здорова, смесеобразование в машине отличное.
Вернемся к гуляющему УОЗ, я такого не встречал, а не встречал скорее всего по причине того что все машины проходившие через меня имели ремень ГРМ, малая доля цепи, но у них я не обращал внимания т.к. не было надобности.
Исходя из своих познаний пришел к мнению того что цепочка устала и фазы имеют некое смещение, при этом неравномерное, поэтому эбушка постоянно корректирует УОЗ… другого объяснения моя голова дать не может.
УОЗ корректируют так то куча параметров, таких как температура воздуха, количество воздуха, время впрыска, но такую частую и резкую коррекцию может дать только один датчик, это датчик детонации, естественно что при детонации мотор бы звенел, и я бы это услышал, бывает конечно слабая неслышимая детонация, но на атмомоторах это обычно четко выраженный звон =) любители путешествовать и заправятся по трассе не пойми на каких заправках поймут меня =)))))
Откинув возможные проблемы уперся с ново в уставшую цепь, далее последовало "гугления", гугление как обычно толком нечего не говорит, но вот проблема с ошибкой p1346 довольно часто встречающаяся, и многие от нее избавлялись заменой цепи, некоторые обходились заменой клапана, часть промывкой, кто то датчик меня, а кто то мотор поменял =) и т.д.
немного погоревав стер ошибку из памяти, наблюдаю, не появляется, даже намека, и цепочка как бы не брякает, но как наступит гаражный сезон, будет много солнца, обязательно поменяю цепь =) ведь это весело, цепь меня 2 раза в жизни, при этом на поперечном моторе секс был еше тот =) в отличии от уныло расположенного продольно мотора =) при этом моторы были конструктивно рядом одинаковы один ниссан vq30 второй vq35 =) на витце как расположен мотор?* правильно! сексуально! =) уже представляю как там все это удобно делать =))))
вот поменяю цепь за одно и проверю теорию по поводу УОЗ, конечно если в комментах кто то раньше не покажет что она верна или не верна =)
Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.
Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.
Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.
Когда лямбда – датчик выходит из строя
В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.
Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.
Датчики на замену
Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.
Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?
Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.
Причины возникновения детонации?
Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.
Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.
Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.
В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.
К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.
Что же такое детонация?
Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.
Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия
Как проверить работоспособность датчика детонации
Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.
Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.
Стоит отметить, что к такой детали, как датчик детонации стоит относиться серьезно, так как она единственная, которая способна спасти ваш двигатель от перегрева и прочих проблем. В настоящее время существует большое количество производителей выпускающих датчики детонации. Самым оптимальным будет приобрести оригинальную продукцию — Knock Sensor с каталожным номером — 89615-12090 (для двигателя 1MZ-FE), а также 89615-32030 (1AZ-FSE, 3S-FE), 89615-20030 (3S-FE).
здравствуйте!трабл в том что при нагрузке пихло начинает детонировать!особенно это проявляется когда едешь в гору при низких оборотах на 3-й и 4-й передачи!при выкуривании форума понял что случай не единичный,но решение проблемы так и не нашел,кроме одной "забить и ездить так" но это тоже не вариант!хотелось бы разобраться в проблеме!двиг 1sz прочищены дмрв,бдз и рхх, результат нулевой!форумчане,кто сталкивался и устранил трабл просьба отписаться!модер,просьба не пинать,номер sos не та тема!
У меня такая же хрень с литром. Из того что не делал (что советуют при детонации) так это насос не проверял на производительность. Остальное все не помогло. На сто успокоили, сказали детонация не у тебя одного, и на новых машинах с салона сразу есть. Я и перестал париться, забил. И тебе советую. Деньги, время, нервы на ветер только. Еще никто не написал тут о последствии детонации (на практике) у наших моторов. Если бы все так было страшно (а я уже не один десяток тык. проехал с детонацией) уже бы давно сломался. ИМХО
У меня такая же хрень с литром. Из того что не делал (что советуют при детонации) так это насос не проверял на производительность. Остальное все не помогло. На сто успокоили, сказали детонация не у тебя одного, и на новых машинах с салона сразу есть. Я и перестал париться, забил. И тебе советую. Деньги, время, нервы на ветер только. Еще никто не написал тут о последствии детонации (на практике) у наших моторов. Если бы все так было страшно (а я уже не один десяток тык. проехал с детонацией) уже бы давно сломался. ИМХО
это все понятно что люди не один десяток тысяч проезжают и ни чего страшного не случилось!просто хотелось бы разобраться откуда она пошла?присутствие детонации у многих,но не у всех,значит это не конструктивная особенность двигла,а сопутствие каких-то факторов!я не пытаюсь яро менять все вподряд лиж-бы избавиться от неё,я пытаюсь разобраться,неспешно,в чем проблема!
Предполагаю, что детонация вызвана уёпошным)) качеством жидкости,которую в РФ по непонятному мне недоразумению называют "бензин"))
Может датчик детонации даёт показания мозгам, а те не могут выставить правильный угол опережения зажигания. И топливо сгорает со взрывом(детонацией), а не плавно,как ему положено? ТС, давно форсунки ХИМИЕЙ чистил?
это все понятно что люди не один десяток тысяч проезжают и ни чего страшного не случилось!просто хотелось бы разобраться откуда она пошла?присутствие детонации у многих,но не у всех,значит это не конструктивная особенность двигла,а сопутствие каких-то факторов!я не пытаюсь яро менять все вподряд лиж-бы избавиться от неё,я пытаюсь разобраться,неспешно,в чем проблема!
Да Вы не один такой, кто хочет узнать первопричину детонации на наших моторах! Ее по-ходу никто не знает. Мне больше хочется даже не убрать ее, а узнать от куда ноги растут.
Она же у Вас появляется только на хорошо прогретом двигателя? еще когда в пробках постоишь
Да Вы не один такой, кто хочет узнать первопричину детонации на наших моторах! Ее по-ходу никто не знает. Мне больше хочется даже не убрать ее, а узнать от куда ноги растут.
Она же у Вас появляется только на хорошо прогретом двигателя? еще когда в пробках постоишь
у меня лично только на сильно прогретом моторе такая фигня!причем заметил если печку наболтать на 2 или 3 то детонация уходит!походу мотор перегревается,решил попробовать заменить свечи и со следующей заменой масло сделаю расскоксовку
если детонирует только при очень нагретом двигателе и под нагрузкой, то это явно нагар в камере сгорания.
вымывать его надо. раскоксовкой при замене масла или сольвентом при промывке рампы и форсунок прям на двигателе.
можно еще раскоксовку водой попробовать, но этот вариант не для зимы.
если детонирует только при очень нагретом двигателе и под нагрузкой, то это явно нагар в камере сгорания.
вымывать его надо. раскоксовкой при замене масла или сольвентом при промывке рампы и форсунок прям на двигателе.
можно еще раскоксовку водой попробовать, но этот вариант не для зимы.
да вот так и хочу сделать!а вообще грешу еще на свечи,сколько им я даже не знаю смашиной мне достались)обидно только то что масло тока поменял не давно теперь жду) а пока вот думаю может 98 плеснуть)))
здравствуйте!трабл в том что при нагрузке пихло начинает детонировать!особенно это проявляется когда едешь в гору при низких оборотах на 3-й и 4-й передачи!при выкуривании форума понял что случай не единичный,но решение проблемы так и не нашел,кроме одной "забить и ездить так" но это тоже не вариант!хотелось бы разобраться в проблеме!двиг 1sz прочищены дмрв,бдз и рхх, результат нулевой!форумчане,кто сталкивался и устранил трабл просьба отписаться!модер,просьба не пинать,номер sos не та тема!
Как раз "Срочно в номер" SOS. а также "разовые" вопросы! именно для таких вопросов эта тема, если по каждому чиху и пуку создавать новую тему тут будет помойка а не форум, так что уж будь добр не засоряй.
ЗЫ: и на будущее, ты на форуме находишся где кроме "четких пацанчиков" есть еще и нормальные люди, и темы с подобным названием недопустимы, это можешь в региональных ветках писать хоть какое название темы, но в тематической ветке будь добр пиши по человечески, на первый раз поправлю, на второй с подобным названием просто удалю даже и смотреть небуду.
Читайте также: