Чистка датчика мар форд фокус 2
Focus 2008 2.0
Выявлен косяк с MAP-ом, завышает t впускного воздуха.
Требуется произвести чистку/промывку, расположен под впускным коллектором, читал в инете что добраться до него можно и без снятия самого коллектора. Крепится одним шурупом TorX T20. Умудряются подлезть как снизу (авто на подъемнике), так и сверху (на ощупь).
Кто возьмется и за сколько ?
Дело 5 минутное, но сам очкую )))
симптомы: перестало авто тянуть как нужно, прослушивался звон в жару, орет и не едет, двиган стал жить своей жизнью, то тянет, то нет
может вваливать дня 2-3, а потом ступор, бенз тот же в баке еще плещется, так что на него не грешу
иногда ваще капец чо творитсяа: только что летела, а при очередной заводке через минут 20-30 - опять ступор, чудеса.
диагностика кажет что лучше и быть не может, движка абсолютно здорова
после чистки форсов, замены свечей, воздушного фильтра и проверки клапанов IMRC - понял что проблема глубже где то сидит
по состоянию свечей - явно бедная смесь + их перегрев, t двигателя в норме всегда 95-97гр.
год назад было уже подобное - там всему виной была лямбда, беднила смесь
в этом случае уже не она виновата
по моментальному расходу бенза заметил несоответствие значений, я часто смотрю этот параметр при одинаковых условиях (t воздуха и движки, влажность и даже атмосферное давление), газ в пол и на определенных оборотах и той же передаче идет отклонение количества подаваемого бенза порядка 5-7% в меньшую сторону
был бы MAF махнул бы не глядя сам
до MAP добраться труднее
а теперь самое интересное. собственно почему я виню именно его.
через инженерное меню выбираю параметр A/D Input 04, отражающий t впускного воздуха в шестнадцатиричном формате (впринципе не сложно перевести в десятичную, инет рулит)
так вот, эти показания скачут и на порядок завышены, например при t воздуха +13гр и незаведенном двигателе - параметр уже кажет +17 (при том что авто стояло ночь)
завожу движку, жду 2мин, трогаюсь - уже +29
вроде пока авто едет нормально, пока мотор холодный, но дальше жопа. по мере его прогрева, ни пробок ни светофора ни остановок, просто еду, проезжаю порядка 2-3км - капец. скачет от +40 до +60. и это при t за бортом всего +13+15, ну и соответственно тупость неимоверная
я уж не говорю про пробки.
но когда авто прет - все показания в пределах нормы (в т.ч. моментальный расход), учитывая что воздух поступает в двиган с t, которая естественно будет чуть выше наружной, максимальное отклонение заметил +15гр когда стоял в пробке
параметр для мозгов очень важный - он рассчитывает количество горючки и УОЗ
поменяю его и если не поможет - тогда к официалам поеду, пусть ковыряют, возможно что и ЭБУ мозги пудрит
это авто должно пулять так что затылок в подголовник упирался, именно так оно едет когда не тупит
как то так.
буду рад выслушать мнения. может кто у себя понаблюдает подобное
quote: Originally posted by ЛёхаДрайв:
симптомы: перестало авто тянуть как нужно, прослушивался звон в жару, орет и не едет, двиган стал жить своей жизнью, то тянет, то нет
может вваливать дня 2-3, а потом ступор, бенз тот же в баке еще плещется, так что на него не грешу
иногда ваще капец чо творитсяа: только что летела, а при очередной заводке через минут 20-30 - опять ступор, чудеса.
диагностика кажет что лучше и быть не может, движка абсолютно здорова
после чистки форсов, замены свечей, воздушного фильтра и проверки клапанов IMRC - понял что проблема глубже где то сидит
по состоянию свечей - явно бедная смесь + их перегрев, t двигателя в норме всегда 95-97гр.
год назад было уже подобное - там всему виной была лямбда, беднила смесь
в этом случае уже не она виновата
по моментальному расходу бенза заметил несоответствие значений, я часто смотрю этот параметр при одинаковых условиях (t воздуха и движки, влажность и даже атмосферное давление), газ в пол и на определенных оборотах и той же передаче идет отклонение количества подаваемого бенза порядка 5-7% в меньшую сторону
был бы MAF махнул бы не глядя сам
до MAP добраться труднее
а теперь самое интересное. собственно почему я виню именно его.
через инженерное меню выбираю параметр A/D Input 04, отражающий t впускного воздуха в шестнадцатиричном формате (впринципе не сложно перевести в десятичную, инет рулит)
так вот, эти показания скачут и на порядок завышены, например при t воздуха +13гр и незаведенном двигателе - параметр уже кажет +17 (при том что авто стояло ночь)
завожу движку, жду 2мин, трогаюсь - уже +29
вроде пока авто едет нормально, пока мотор холодный, но дальше жопа. по мере его прогрева, ни пробок ни светофора ни остановок, просто еду, проезжаю порядка 2-3км - капец. скачет от +40 до +60. и это при t за бортом всего +13+15, ну и соответственно тупость неимоверная
я уж не говорю про пробки.
но когда авто прет - все показания в пределах нормы (в т.ч. моментальный расход), учитывая что воздух поступает в двиган с t, которая естественно будет чуть выше наружной, максимальное отклонение заметил +15гр когда стоял в пробке
параметр для мозгов очень важный - он рассчитывает количество горючки и УОЗ
поменяю его и если не поможет - тогда к официалам поеду, пусть ковыряют, возможно что и ЭБУ мозги пудрит
это авто должно пулять так что затылок в подголовник упирался, именно так оно едет когда не тупит
как то так.
буду рад выслушать мнения. может кто у себя понаблюдает подобное
давай сток зальём и проверим. у меня все стоки есть .
И заодно сольешь Витькину прошивку . Давно же мечтаешь о ней, признайся.
Возможно уже и имеются у тебя прошивки Ледокола. Я знаю и понимаю, что ты с Игорем в отношениях не очень, но ёрничать не надо, ладно ? Не по мужски это, вытеснять своего бывшего компаньона, делать вид что у тебя лучшее и пытаться на этом построить свой бизнес - так далеко не уедешь.
На прошивках Паулюса, которые ты заливаешь, машинки едут не ахти, форды точно, ты и сам как то в своей темке это ясно дал понять, возможно что не под наш бенз они кручены, но факт остается фактом, да не спорю лучше стока едут, но и не так прямо что супер зверье становится, добавляется лишь повышенная чувствительность педали газа, для дилетантов самое то, т.к. улучшается эластичность мотора, и на этом все, никакой динамики разгона и в помине нет, создается только иллюзия. Кому как не мне этого не знать.
Не может такого быть, что 2 месяца авто пуляло без нареканий, а тут бац и резко перестало, говорю же параметр t воздуха колбасится, иногда же вваливает как и прежде и t адекватная при этом.
Возможно другие бы не парились по этому поводу, т.к. авто в принципе едет неплохо (это так мне говорят друганы, катаясь со мной, для них эта тяга считается ломовой, но не для меня), я привык чтобы кровь приливала к затылку, а тот упирался в подголовник, мне например не по себе становится если в движении при кикдауне, переключаясь на 1 передачу нет букса по сухому асфальту.
Так что у меня 100% уверенность, здесь виноват MAP (многие говорят он вечный - хрен там, работать может и будет вечно, но вопрос "правильно ли?"), либо сам ЭБУ, прошка точно не причем.
Так что спс за предложение. буду менять MAP, тем более непонятно правильно ли замеряется еще и разрежение в коллекторе и атмосферное давление воздуха, а потом отпишусь, чтобы исключить или подтвердить все сомнения.
Давно я хотел снять датчик MAP и почистить, но все никак не мог открутить его. В итоге решил снять весь впускной и за одно глянуть состояние вихревых заслонок.
1.Снимаем патрубок воздушного фильтра и дроссель.
2. Снимаем все фишки которые нам будут мешать, катушки, форсунки, датчик MAP. Еще есть датчик возле 1 цилиндра.
3. Скидываем топливную рампу. Если повезет, то выйдут вместе с форсунками и бензин не потечет.
4. Отсоединяем проводку с пистонов на коллекторе, а их там не мало.
5. Головкой на 10 откручиваем 8 болтов, которые держат впуск (1 болт надо открутить снизу).
С одним болтом пришлось повозиться, т.к. находится в недоступном для глаз месте, по середине коллектора.
6. Откручиваем крепление щупа, сверху на 8 снизу на 13. Его я не вытаскивал, оставил на месте.
7. Теперь можно приподнять впускной коллектор и самое сложное было снять хомут с патрубка вентиляции картера.
Если будет мешать трубка ЕГР, то его можно ключем на 22 открутить и снять, за одно почистить.
В итоге добрался я до этого MAP, оказалось что болт который держит его весь заржавел и при попытке открутить его, он просто обломался. Видимо его ни разу не чистили.
Потом пришлось повозиться с извлечением остатка.
Сами же заслонки оказались в отличном состоянии, износа нет.
Впускной коллектор оказался чистым, ЕГР заглушен. Дроссель даже не трогал, он абсолютно чистый, не так давно я его мыл уже.
После того как все собрал, появилась проблема, нет тяги как была раньше. Очень тяжело разгоняется, бывает обороты зависают на 5000 и долго не хочет переключаться передача. Может конечно это глюк из за снятия дросселя, который со временем проходит. Т.к. я случайно включил зажигание при снятом дросселе. Но раньше такого никогда не было после чистки, даже когда я руками там трогал заслонку. Потом уже стал дальше разбирать при снятом акб.
Делал сброс KAM, не помогло. На хх работает ровно.
Что еще может быть? Или же пока поездить так?
Проблема решена. Называется сам накосячил, сам исправил. Дело оказалось в положении вихревых заслонок. При снятии и установки впуска я отдельно снимал и ставил вакуумный клапан, в следствии чего заслонки встали в не правильном положении и работали не правильно.
Получалось что на высоких оборотах заслонки просто закрывались и не хватало воздуха, вот он и не разгонялся больше. Сейчас разгон отличный.
Зато сейчас впуск скинул всего за 35 минут))
Раз все разобрал за одно почистил маслоотделитель.
9 лет
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Читаем от СЮДА и ниже.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
ВОПРОС: Устранение эффекта плавающих оборотов на С307 1.8 I4
ОТВЕТ: В настоящее время обновленные калибровки, которые устраняют эффект "плавающих" оборотов, находятся на последней стадии проработки и проходят дорожные испытания. Первые тесты показали отсутствие побочных эффектов, и мы надеемся, что сервисная версия появится у дилеров через 4-5 недель. Калибровка будет устанавливаться бесплатно при обращении клиентов как на а/м находящиеся на гарантии, так и на а/м, у которых срок гарантии истек.
ВОПРОС: Когда русФорд услышит глас вопиющих в пустыне, а его славные дилеры перестанут промывать дроссельные заслонки Фокусов вместе с мозгами владельцев, искать в "карбюраторе конденсат" и решат вопрос дабл-старта?
ОТВЕТ: Остановка двигателя после первой попытки запуска и необходимость повторных пусков возникает исключительно из-за появления нагара на впускных клапанах и ухудшения прилегания впускных клапанов к седлам. После очистки нагара и притирки клапанов дефект уходит. К сожалению, дефект обусловлен низким качеством топлива, ведущим к увеличенному нагарообразованию.
Limen пишет
Rass вы полный лузер у мя машина 2008 года выпуска май месяц и делал я эти калибровки 2 раза и неичего не помогает а датчика мар как вы говорите на 1.8 точно нет а на 2.0 не знаю так что вот так
Limen, попрошу Вас впредь, не употреблять ко мне бранные выражения, тем более, если не осведомлены в устройстве Вашего авто. На вашем автомобиле установлен датчик T-MAP (упрощ. MAP) – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (если я правильно понял У Вас Duratec HE 1,8л), совмещенный с датчиком IAT – датчик температуры поступающего воздуха.
И не вижу смысла здесь спорить – ЭТО ФАКТ.
Anikiy, не хочу Вас обидеть, но вы тоже не правы. Датчик MAF (ДМРВ как Вы называете) массового расхода воздуха устанавливается (естественно, если мы говорим о фокусах) на двигатели 1,6 TIVCT
(115 л.с.) и на Ford Focus ST 2,5 turbo. На остальных : 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ; 2,0 устанавливается датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. (Если у Вас есть доступ в eTis проверьте)
Мне импонируют Ваши ответы, надеюсь на будущее сотрудничество.
Уважаемый ,shtativnik ,постараюсь ответить…
1. При работе двигателя на х/х дроссельная заслонка (как Вы прекрасно знаете) лишь чуть-чуть приоткрыта, и, если, проходное сечение заслонки еще и загрязнено продуктами сгорания топлива, то такое явление как флуктуация или плавание оборотов не заставит себя ждать. Чистка датчика T-MAP появилась путем пробы. (Некоторым клиентам чистка дросселя не помогала, а чистка Т-МАРа напротив улучшала работу двигателя при движении накатом. Чем вызвана необходимость чистки датчика MAP… Я Вам так отвечу : Сигнал датчика Т-МАР используется модулем управления для
- расчета массы воздуха;
- дозировки топлива;
- управления х/х;
- расчета угла опережения зажигания.
Не забывайте, что там находится и датчик температуры поступающего воздуха. Иногда датчик Т-МАР очень сильно заляпан маслом и др., в этом случае чистка Т-МАР необходима!!
Да, и вот еще что… Вы тут моете свои дроссели, и забываете, что для последующей нормальной работы двигателя, после чистки, необходимо сбросить подстройки таблицы постоянной памяти,
Чтобы модуль управления адекватно подстроился под новые условия. Многие могут поспорить, но, поверьте, на собственном опыте я понял – разница есть!
Скорее всего мои ответы не удовлетворят Вашего любопытства, но обещаю, что с моей стороны, если что-то узнаю новое - обещаю донести до всех ВАС, надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем удачи.
Несмотря на огромное количество просмотренных инструкций по очистке МАР-датчика, я не сразу смогла понять, где же он конкретно находится.
Открыв капот, и ощупав все левее и ниже дроссельной заслонки, нащупала пальцами знакомые глазу очертания. Да, это он, MAP-сенсор.
Ход работ по чистке МАР-датчика в Ford Focus 2
Дроссельную заслонку я не снимала, мои женские ручки смогли туда поместиться. Для снятия датчика я использовала вороток и головку Torx-25. Пальцами левой руки нащупываем болтик и направляем вороток, а правой откручиваем.
Датчик достаточно плотно прилегал к своему посадочному месту, но я аккуратно смогла его достать, боялась что-нибудь сломать. Далее настал самый сложный этап — снятие фишки с проводами. Ну не мое это, не умею я фишки снимать, тем более в таком месте, где даже отверткой не подлезешь. Решила аккуратненько почистить его, не отсоединяя от проводов. Чистила очистителем карбюратора, брызгала очень аккуратно, и сразу же давала стечь, подсохнуть. На саму чистку ушло минуты 2-3, несмотря на то, что датчик был достаточно грязный.
Вставить его обратно было куда легче, чем достать. Руки точно запомнили положение этого датчика, меня поджидала финишная прямая. Я стала гадать, как наживить болт так, чтобы он не упал на защиту. В результате просто обвязала его ниткой около шляпки и привязала к своей руке. В общем, все собрала, завела, работает — уже хорошо.
Чистый, вроде неплохо получилось, несмотря на то, что не отсоединяла его
Промывка форсунок двигателя Ford Focus 2
Задача: промыть форсунки двигателя Ford Focus 2
Как известно (мне) существует 3 основных метода промывки форсунок. 1.
7 лет
Решил почистить ДМРВ, он же MAF (mass airflow sensor), после того как второй семейный Focus, правда С-Max, испытал на себо тоже самое, только у официального дилера на ТО по прошествии 2х лет эксплуатации. Стоило это у дилера в районе 650 руб работа, 150 руб жидкость для чистки дросселя, карбюратора. Владелец машины поведал, что мотор стал работать получше, резвее разгоняться, короче, не сильный, но эффект есть.
Приехал на даче, достал купленный прошлым летом пузырек спрея для чистки карбюратора, который я тогда использовал для чистки дроссельной заслонки, но весь не израсходовал. Спрей покупал такой:
Итак, сама процедура:
1. Окрываем капот. (простите, фото не делал )
2. Находим на воздуховоде сам ДМРВ (MAF).
3. Выщелкиваем красный язычек из разъема ДМРВ, потянув его вверх гдето на 5 мм, нажимаем на черный язычек и снимаем разъем.
4. Откручиваем головкой T20 (торекс) 2 винта крепления и вытаскиваем датчик.
5. Брызгаем в канал датчика пару раз из пузырька, давления достаточно чтобы смыть черный налет на элементах ДМРВ буквально одним-двумя пшиками. Красный, а за ним желтый элементы у меня были в черной саже, и цвет их был не различим. Прокладка датчика была с песочком, и я весь его немного облил, смыв всю гадость. Получаем такую чистоту в итоге.
6. Собираем все в обратной последовательности.
Мне кажется, все же машина лучше стала заводиться и ехать. Я конечно понимаю, что часто ощущения бывают весьма субъективны, я не проводил динотеста, но точно могу сказать, что хуже не стало, и потраченных 10 минут мне не жаль.
В прошлом году тоже данную операцию провел, только в качестве очистителя использовал мед. спирт. Чистил, как в анекдоте про летчиков, котрые таким способом чистят приборы. выпил стакан , дыхнул на MAF и протер ватной палочкой. шутка.
А серьезно - протер ватной палочкой смоченой в спирте и усе. Грязь присутствовала, но прихода не почувствовал, кроме сознания того , что-то сделал.
14 апр еля 2009
15 апр еля 2009
| цитата (mag 74 @ Сегодня в 01:11) |
| Каков у него принцип работы что он не реагирует на очистку? |
Два термометра с подогревом. Один в потоке воздуха, другой "за углом и в каске". Разница температур пропорциональна потоку (расходу) воздуха.
Легкое запыление "на скорость не слияет". В своей десятке на пятом году вытащил, дунул, и поставил на место.
Губит их в первую очередь "стрельба" во впускном коллекторе и сопутствуещее этому замасливание вкупе с дырявым воздушным фильтром.
В десятке даже клапан защитный стоИт перед заслонкой. При хорошем "чихе" датчики может и оборвать, ибо там тонкая проволочка.
Если не доводить до такого, датчик - вечный.
ЗЫ: Раньше во вражьих пепелацах (в частности - в опеле) стояли вообще шторки с резистором, отклоняющиеся потоком воздуха.
Можно и почистить - налет влияет на теплопередачу.
В любом случае хуже не будет. Если конечно при чистке не поломать случайно что-нить
mag 74
Можно и не морочаться, я же сказал, эффект если есть - то маленький. Но хуже не станет - это точно (если не сломать, хотя сломать струей спрея невозможно). У меня просто пробег 94 000 за три года, и датчик был не чист.
Чистил меньше месяца назад, жидкостью для очистки контактов. Лучше и хуже не стало. Зато теперь МАF чистый. Заметил уменьшение расхода воздуха (по программе ScanXL).
а я чистил кисточкой и спиртом, по-старинке. Не доверяю я этим спреям. ИМХО безопаснее в туалете ими воздух освежать
Сегодня наконец поездил нормально на машине, я скажу, что у меня есть результат от проведенной процедуры. На низких оборотах есть прямая отдача от педали газа, без задержки и провала, как было еще на прошлой неделе. Машина едет реально лучше. И мой родственник эти ощущения подтверждает.
Очень рад за тех,у кого после такой чистки ДМРВ остался жив! В 90% после таких чисток ДМРВ можно отправлять в мусор! Тонкопленочные терморезисторы абсолютно ничем не защищаются и активные чистящие реагенты съедают терморезистивный слой,в результате параметры кардинально меняются,впоть до полного выхода из строя датчика.Такую чистку ДМРВ можно сравнить с мойкой автомобиля ацетоном! Красиво будет выглядеть автомобиль после такой мойки!?
Был в сервисе. 75000км. Поменяли масло и фильтр. Попросил , что бы посмотрели на этот датчик. Сняли. Брызнули сильной струёй лектросоль. Воткнули обратно. Сказали что влияет на расход топлива.
| цитата (mag 74 @ Вчера в 02:26) |
| Я так понял что с чисткой можно и не морочиться? |
На 1.8 и 2.0 стоят ДАД, а не ДМРВ. SRR
| цитата: |
| На Тазах,говорят,бывали такие случаи. На Фордах-ни одного! Они разного типа.(Чищу,начиная с первых Мондео. ) |
Тип у них абсолютно одинаковый.Просто на Фордах видать материал терморезисторов более стойкий.Я бы все-таки не рисковал чистить,если только не приперло совсем
Чистка ДМРВ это конечно дело хорошее, а иногда даже полезное, но помните только одну вещь, о том что не стоит злоупотреблять этими процедурами. Так как даже на хороших медицинских лекарствах пишут использовать по рекомендации врача. Устройство его таково что при чистки его можно повредить, так что будьте аккуратнее! В большинстве случаев проблема в дроссельной заслонке, а не в ДМРВ.
Вообще на 10-ках там отсос картерных газов распологался не очень далеко от ДМРВ, поэтому присутствовало загрязнение и требовалась периодическая чистка (тысяч через 40-50, можно еще было по измерению потенциала на сигнальном проводе). Даже были доработки этого "отсоса" чтобы удалить его от датчика, тогда чистка его не требовалась. Так вот все это я пишу только для одного, там просто побрызгать на видимые элементы датчика эфекта не давало, так ка еще чувствительные элементы располагались "в окне за углом". Пишу серьезно, увидеть их было не возможно, поэтому использовать нужно было трубочку, причем ее нужно было заглышить, потом с боку, на растоянии одного сантиметра от заглушенного конца, делалось отверстие, жидкось при этом распылялась под прямым углом от трубки. После чего, эту трубку засавывали на 1 см в имеющееся в датчике окно и делали много пшик. В свое время я у себя чистил, проверил потенциал на проводе до чистки и после, реально было изменение в сторону нового датчика, да и ощущения прихода на низах появилось, пробег был что-то 40 штук. Да, и, помню искал очиститель карбюратора со специальным составом, не помню, но помоему без ацетона, что бы был, иначе датчику мог настать кирдык.
Посмотрите, кто будет разбирать, есть ли отверстия в нашем датчике?
Читайте также: