Чери qq611 s21 регулировка клапанов
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery Jaggi , двигатель Chery Jaggi , ремонт Chery Jaggi , ремонт двигателя Chery Jaggi , характеристики Chery Jaggi , регулировка клапанов Chery Jaggi , система впуска Chery Jaggi , система выпуска Chery Jaggi , система питания Chery Jaggi , не заводится Chery QQ6 , двигатель Chery QQ6 , ремонт Chery QQ6 , ремонт двигателя Chery QQ6 , характеристики Chery QQ6 , регулировка клапанов Chery QQ6 , система впуска Chery QQ6 , система выпуска Chery QQ6 , система питания Chery QQ6
1. Технические характеристики
Общие технические характеристики
| № | Наименование | Основные характеристики | |
| SQR473 | |||
| Тип двигателя | SQR473H | SQR473F | |
| 4-цилиндровый рядный, бензиновый, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров, с механизмом регулировки фаз газораспределения | 4-цилиндровый рядный, бензиновый, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров | ||
| 1 | Модель | SQR473H | SQR473F |
| 2 | Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
| 3 | Внутренний диаметр цилиндров, мм | 73.0 | |
| 4 | Ход поршня, мм | 77.5 | |
| 5 | Рабочий объем, см 3 | 1297 | |
| 6 | Степень сжатия | 10.0 | |
| 7 | Тип камеры сгорания | Клиновидная | |
| 8 | Порядок работы | 1-3-4-2 | |
| 9 | Требуемое топливо (октановое число) | АИ-93 (не ниже) | |
| 10 | Объем заливаемого моторного масла, л | 3.5 (с новым масляным фильтром) | |
| 11 | Рекомендуемое моторное масло | SAE10W-40 | |
| 12 | Направление вращения коленчатого вала | По часовой стрелке | |
| 13 | Система пуска | Электродвигатель | |
| 14 | Система охлаждения | Закрытого типа с антифризом | |
| 15 | Система смазки | Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием) | |
| 16 | Масса двигателя (нетто), кг | 105 | 100 |
| 17 | Угол опережения зажигания | 12±5 | 12±5 |
| 18 | Давление компрессии в цилиндрах двигателя (МПа), при 200~300 об/мин | 1.00～1.35 | |
| 19 | Размеры двигателя (длина × ширина × высота), мм | 613×507×734 | |
| 20 | Система впрыска | UAES | |
Зазоры в элементах
| Наименование | Размер |
| Осевой зазор коленчатого вала, мм | 0.07～0.265 |
| Осевой зазор распределительного вала, мм | 0.15～0.20 |
| Осевой зазор шатуна, мм | 0.15～0.4 |
| Зазор в подшипниках шатунной шейки, мм | 0.023～0.058 |
| Зазор в подшипниках коренных опор, мм | 0.035～0.075 |
| Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (впускной), мм | 0.012～0.043 |
| Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (выпускной), мм | 0.032～0.063 |
| Зазор между гидрокомпенсаторами и отверстиями в головке блока цилиндров, мм | 0.006～0.035 |
1.1 Общее обслуживание двигателя
1.1.1 Проверка компрессии двигателя
Примечание:
- Перед началом работ необходимо подготовить специальное оборудование. Манометр компрессометра выставить на ноль.
- Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры (80 – 90 °С).
- Проверить и убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена полностью.
1. Выключить зажигание, отсоединить все провода высокого напряжения от свечей зажигания, затем отсоединить электрические разъемы от топливных форсунок.
2. Используя специальный свечной ключ, вывернуть из головки блока цилиндров свечу зажигания цилиндра в котором необходимо произвести проверку компрессии. При проверке компрессии в одном цилиндре, не выворачивать свечи зажигания остальных цилиндров.
3. Установить компрессометр в отверстие под свечу зажигания. Не устанавливать компрессометр слишком глубоко в отверстие, это может стать причиной затрудненного извлечения.
4. Нажать на педаль сцепления (полностью выключить сцепление), включить зажигание и провернув двигатель стартером в течение 5 – 6 секунд, измерить давление компрессии в цилиндре.
- Повторить выше описанные операции для каждого цилиндра.
Примечание:
Проверку компрессии необходимо производить, затрачивая как можно меньше времени.
- Стандартная величина компрессии: 13.5 бар. Минимально допустимая величина: 10 бар. Разница в показаниях давления не должна превышать 3 бар.
- Если в каком-либо из цилиндров недостаточное давление, необходимо залить небольшое количество моторного масла, через отверстие под свечу зажигания в цилиндр.
- Повторить операции по проверке компрессии в цилиндре.
- Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.
- Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов, или клапан сидит не должным образом. Также возможной причиной может быть повреждение прокладки головки блока цилиндров.
5. Завернуть свечи зажигания.
6. Подсоединить все ранее отсоединенные разъемы и провода.
1.2 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования
1.2.1 Снятие
Примечание:
Перед снятием компрессора системы кондиционирования необходимо снять насос системы гидроусилителя рулевого управления.
1. Используя специальный ключ с головкой (№12) отвернуть соединения патрубков высокого и низкого давления от компрессора системы кондиционирования.
Примечание:
При использовании в системе кондиционирования хладагента R134a, перед снятием компрессора, необходимо разрядить систему, используя специальное оборудование.
Внимание:
После отсоединения патрубков высокого и низкого давления, необходимо установить заглушки на отверстия, чтобы исключить попадание посторонних частиц в компрессор системы.
2. Установить автомобиль на подъемник и поднять, затем используя торцовый ключ с насадкой (№13), отпустить болт крепления компрессора с нижней части, как показано на рисунке. При установке, момент затяжки данного болта крепления составляет 20±5 Н∙м.
3. Опустить автомобиль, затем используя торцовый ключ и насадку (№13), отвернуть болт крепления компрессора со стороны верхней части, как показано на рисунке ниже. Затем отвернуть средний болт крепления компрессора, после чего снять компрессор в сборе. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 20±5 Н∙м.
1.2.2 Проверка технического состояния
Если при проверке технического состояния компрессора обнаружатся посторонние шумы и звуки, его необходимо заменить новым. Компрессор не подлежит разборке и ремонту.
1.2.3 Установка
1.3 Генератор
1.3.1 Снятие и установка
Примечание:
Перед проведением каких-либо операций с генератором, необходимо отсоединить проводку от аккумуляторной батареи.
1. Используя торцовый ключ, отвернуть гайку крепления отрицательной клеммы к аккумуляторной батарее, затем отсоединить клемму, как показано на рисунке ниже.
2. Используя торцовый ключ, отвернуть фиксирующий болт генератора на регулировочном кронштейне, затем снять кронштейн. При установке данный болт затянуть с моментом затяжки 30±5 Н∙м.
3. Используя торцовый ключ, отвернуть нижний болт крепления генератора, как показано на рисунке. При установке затянуть данный болт с моментом затяжки 40±5 Н∙м.
4. Используя ключ, отвернуть болт крепления электропроводки, затем потянуть и отсоединить разъем проводки, как показано на рисунке ниже. Снять ремень привода вспомогательного оборудования, затем снять генератор в сборе.
5. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Примечание:
При обнаружении каких-либо неисправностей или повреждений, заменить генератор в сборе.
Наконец спустя 7 лет я дошёл до регулировки этих самых клапанов))))
Как и ожидалось, впускные были зажаты, что в будущем грозило отсутствием заводки на холодном двигателе.
Слава богу что сейчас регулировочные шайбы есть в наличии, не было только 2, но взял рядом подходящий размер.
Сами шайбы 750 рублей, остальное этот ублюдочный провод.Какой?В виде всё показано.
Chery Jaggi 2008, двигатель бензиновый 1.1 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
провода сидят крепко чтоб контакт был хороший. А том он постепенно прикипает. качество спайки самого провода конечно ужас. но и это расходники. со временем в них увеличивается сопротивление что выливается в плохую заводку в холодную погоду.(не мне вас учить) так что не расстраивайтесь, меняйте. Свечи то давно меняли?
Провода не ПАЯЮТСЯ! Там угольная жила, они обжимаются.
Свечи менял давно))))так давно что даже не помню когда, наверное года 3 назад или 4 я ставлю трёхэлектродные, ходят очень долго.Но тут будут они конечно заменены, как и прокладка и уплотнители свечных колодцев.
какие свечи вы ставите? номер желательно. Может есть смысл ставить обычные но менять чаще? как ни крути все равно за год появляется нагар и износ…
Ой)))ты видать ещё не сталкивался со свечами на твоём движке.Там ещё интереснее, провода рвутся ещё чаще и достать ту свечу это что-то)))
Кстати не вздумай на горячую провода снимать.
Свечи NGK BKR6ETA-10 (каталажный номер 7998)
Вот одна из тех что я сегодня снял, прошла примерно 50-60тыщ(в моём случае ей не менее 4 лет, это что я помню)
провода сидят крепко чтоб контакт был хороший. А том он постепенно прикипает. качество спайки самого провода конечно ужас. но и это расходники. со временем в них увеличивается сопротивление что выливается в плохую заводку в холодную погоду.(не мне вас учить) так что не расстраивайтесь, меняйте. Свечи то давно меняли?
на щёт замены проводов, и их сопротивления, я решыл для себя что не буду покупать новый комплект, а пойду на рынке куплю кусок провода для и заменю на старые обжимы!
И так, начну с того, что я почти закончил свою работу с клапанами, это меня радует)
Но есть не большой минус, а заключается он в том, что притирал клапана я через шланг руками и честно говоря, мне этот способ сразу не понравился)
Ну в общем притер я клапана, Тер ещё от души так, по два раза каждый клапан, ведь я не мог просто напросто припорошить все седла и поставить новые клапана и не маяться, сидя часами в гараже и тереть лодошками шланг и смотреть как хлопает клапан=)
Я пошёл дурным способом, просто притирая новые клапана в старые седла, я тер тер и тер и вроде бы притер.
промыл бошку бензином, продул компрессором, протер ее.
Сижу я смотрю на клапана, смотрю на седла, ни канавок, ни пор, вроде бы на глаз идеал)
Так вот, вкрутил я свечи, перевернул бошку, протер ещё разок седла с клапанами и залил салярой, керосина к сожалению не было)И тут чет я приуныл, начали мокрить 6 клапанов, ну все же говорят, что пристучатся, в каждом сервисе так говорят, АГА, ток пристучатся км так через 1000, а то и более, а как щас то ездить, когда компрессия 2-4-5 очков, во юмористы.
В общем собрал я все в кучу, весь мотор, все подцепил, замерили компрессию, а она у нас была 2-4-5 очков.
Ну ясное дело, что ни кто так не делает, я бы и сам так не стал делать, если бы это был не первый мой опыт)
Запустили мы машину, проверить насколько все плохо, запустилась она со 2ого раза, после того как насос накачал более мение топлива, поработала она, но на своих ТРЕХ цилиндрах, она просто двоила.
я начал искать причину, почему она так работает, просто если бы дело было в клапанах, она бы работала куда бодрее, ведь я не думаю, что могут быть такие пропуски из-за плохой притертости, ведь это не так.
По фасту минут за 30-40 раскидал мотор и УАЛЯЯЯ, компрессия была бы гораздо больше, если бы клапана закрывались до конца, а понял я это исходя из того, что когда достал я клапана из их удобненьких диванчиков, где они сидели попивали пивко и смотрели футбол, ножки клапанов чутка посинели и сама шляпка с внутренней стороны клапана тоже, меня это немножко насторожило и тут я понял, что клапан закрывается не доконца из-за регулировочных шайб.
Честно говоря, изначально я думал что я попаду в номиналы регулировки и все будет в норме, но после первого запуска я убедился, что это все лажа и нужно искать шайбы.
А надеялся я лишь потому, что что не мог найти в интернете какую либо информацию о допусках и нормах в регулировке клапанов на Chery QQ.
Но сегодня после того как я разобрал головку блока по новой и притер седла, да да да, тут вы наверно подумали как же я притер, если там стоят маслосъемные колпачки, а так и притер, только сначала снял их, а снял приспособой, которую сегодня в гараже соорудили, сняли не повредив ни одного колпочка, снимали за самый низ колпочка, к счастью сдернулись они легко, так как когда садил их, посадочное смазывал маслом и они не успели ещё прикипеть, поэтому сдернулись очень легко.
Дак вот притер я седла, проверяя каждый цилиндр переворачивая бошку, к стати клапана просто вставлял и этого было более чем достаточно что бы проверить, не обязательно сухать, можно так.
Дак вот, в этот раз притирал я шуруповертом через шланг, хлопая клапан пальцем прижимая его к седлу.
После притирки проверил все клапана на теч, из 12 клапанов потекли 4, и то так вяло, но тем не менее завтра я их притру по новой, что бы все было в идеале.
Останется с кидать головку блока и поставить распредвалы и проверить зазоры.
К стати, нашел все таки сегодня вечером, после гаражу, очень хорошую книжку про наши Chery QQ в PDF формате)скачал себе на комп, думаю распечатать и сделать книжкой, там очень много информации полезной по всем заковыркам этого авто)да закинуть в машину, всегда пригодится)
По зазорам к стати вот информация!
Стандартный зазор Впускного клапана 0.18±0.05 мм
Стандартный зазор Выпускного клапана 0.25±0.05 мм
А если регулировочные шайбы новые, то зазор должен быть
ВПУСК 0.18
ВЫПУСК 0.25
И не больше и не меньше, именно так!
Так что вот, надеюсь тем что я тут описываю, помогу кому ни будь не совершить по новому опыту такие же ошибки как я=DD
Чуть позже выложу фото отчет по притирке и дальнейшим действиям)
Chery QQ6 1.1 4дв. седан, 68 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Chery QQ6 1.1 4дв. седан, 68 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Chery QQ6 1.3 4дв. седан, 83 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Читайте также: