Болты регулировки развала тойота
Японский автомобиль Toyota Hilux как никакой другой нуждается в своевременной диагностике ходовой части. И важным этапом является наладка или замена регулировочных болтов. Они отвечают за развал и схождение колес. Для такого крупного внедорожника, как Тойота Хайлюкс 2012 модельного года, это главный показатель плавности движения, долговечности работы узлов подвески и равномерности износа деталей и покрышек. Однако замена этих элементов не является сложным делом, требующим специальных знаний, инструментов и оборудования. Автовладельцы успешно справляются с такой задачей своими силами. Достаточно иметь несколько всем известных инструментов под рукой и возможность поднять автомобиль или залезть под него.
Зачем нужны регулировочные болты
Регулировочные болты в подвеске Toyota Hilux 2012 года выпуска держат рычаги подвески, проходя через резинометаллический шарнир – сайлентблок. С помощью этого крепежа выставляется нужный угол колёс благодаря особенной асимметричной форме и эксцентриковым шайбам на гайке и самом винте.
Таких своеобразных крепежей – по три на каждое колесо передней оси. Они устанавливаются в рычаг подвески, называемой крестовиной поворотного кулака. Она выполнена в форме треугольника, напоминающего вилку. Два болта вкручиваются в цилиндрической формы сайлентблоки с широкой стороны детали, и один – с противоположной, узкой части, то есть в вершине треугольника.
С обратной стороны винты фиксируются эксцентриковой гайкой. Особенность этой детали – несимметричное расположение припаянной шайбы по отношению к шестигранной гайке. Такая конструкция позволяет деталям плотно прилегать друг к другу в разных положениях. Во время ремонта лучше поменять сразу весь комплект крепежа.
Рычаг подвески закреплён между другими деталями моста, в которых предусмотрены отверстия несколько большего диаметра, чем сечение крепёжного элемента. Эта разница и позволяет с помощью винтов регулировать угол наклона колёса, перемещая весь узел в границах этого отверстия. Асимметричность припаянной шайбы по отношению к болту и гайке позволяет добиться постоянного равномерного соединения подвижных деталей с основной балкой переднего моста.
Почему появляется необходимость замены регулировочных болтов
В подвеске Toyota Hilux 2012 года выпуска регулировочный болт – относительно подвижный элемент. Сам крепёж не двигается, однако он установлен в узле, который постоянно испытывает нагрузки. Кроме того, составные части узла, позволяющие выставлять углы наклона колёс, неминуемо подвержены воздействию внешней среды. На соединения из-под колёс во время движения летят вода и грязь, под ними скапливаются песок и земля. Поэтому со временем силовые характеристики крепежа теряются.
В целом сам металл крепления долго сохраняет прочность. Но его внешний слой может подвергаться коррозии и прикипать к сайлентблоку. В таком случае подвеска быстрее разбивается и хуже выполняет амортизационную функцию.
Несвоевременная замена регулировочных болтов через некоторое время нарушит схождение и развал подвески, в результате чего начнётся неравномерный быстрый износ деталей и покрышек. При обнаружении нарушения схождения и развала колёс, в первую очередь следует обратить внимание на винты выставления угла подвески.
Замена регулировочных болтов на Тойота Хайлюкс своими руками
Перед началом процедуры замены регулировочных болтов машину надо установить на подъемник, поднять на домкрате, загнать на эстакаду или поставить над ямой. Колесо снимать необязательно. Всё зависит от того, как с машиной будут работать. Снимают колесо для удобства проведения ремонтных работ, чтобы оно не мешало при выкручивании и установке новых запчастей. Но если машина стоит над ямой или эстакаде, то эти манипуляции можно опустить. Для проведения всех работ понадобятся следующие инструменты:
- 2 гаечных ключа с подходящими по размеру крепежа головками или рожками;
- смазка для металлических соединений;
- комплекты новых запчастей;
- новые сайлентблоки (при необходимости).
Регулировочные винты выкручиваются на машине, стоящей на земле либо на вывешенной на подъемнике. В вопросе разборки это не принципиально. Затягивать винты основательно лучше всего на опущенном на землю автомобиле. Так удастся более точно выставить углы сход-развала. В этот момент нагрузка на регулировочные элементы приходится минимальная.
При замене, скорее всего, элементы сочленений будут закисшими из-за коррозии и грязи. Такое прилипание деталей – распространённое явление, осложняющее демонтаж. В таком случае следует правильно открутить крепёж, чтобы не повредить другие детали. Например, сайлентблоки могут быть ещё целыми, но из-за высокой осевой нагрузки ключом или неловкого движения появляется риск повредить резину либо металлическую втулку шарнира.
Если болт или гайка не поддаются обычному ключу вручную, поможет пневматический гайковёрт. Однако этот инструмент относится к специализированным и есть далеко не у всех, поэтому достаточно удлинить рычаг ключа, например, приспособив длинную трубу. Если не помогает и этот способ, то остаётся только срезать шляпки болгаркой или сабельной пилой. Но делать это надо предельно аккуратно, чтобы не повредить втулку сайлентблока и сам рычаг.
При замене болтов надо обязательно обратить внимание на сайлентблоки. Когда приходит время замены регулировочных элементов, как правило, резинометаллические шарниры тоже нуждаются в обновлении. Резина в них чаще всего уже разбита или потеряла необходимые эластичные свойства, а металлическую втулку уже разъела ржавчина или она попросту треснула.
Во время установки для увеличения срока службы новые детали обильно смазываются медной или аналогичной ей по свойствам смазкой, например, графитовой. Сайлентблок внутри стального цилиндра тоже обрабатывается. Устанавливаются новые эксцентриковые гайки. Затягиваются элементы в соответствии с требуемым производителем машины моментом затяжки – около 54 Нм.
Важно! Точная регулировка сход-развала этими болтами производится только на стенде во время компьютерной диагностики. Самостоятельно можно лишь сменить крепеж, и выставить колёса вертикально и симметрично друг другу на глаз. Поэтому рано или поздно визит к специалисту по сход-развалу всё равно потребуется.
Как видно из вышеизложенного, замена регулировочных болтов – отнюдь не сложное мероприятие. По сути, нужно только последовательно открутить крепёж и на его место установить новый. С этим справится каждый автовладелец. Для подъема машины достаточно использовать домкрат или загнать автомобиль на эстакаду либо яму. Процедура обновления регулировочных эксцентриковых винтов заканчивается посещением стенда для регулировки углов развала и схождения.
Всем прЮвет. И так в предыдущей записи, менял в Toyota Ясенево тормозную жидкость, и случилась у нас там неприятная ситуация(какая писать не буду). Я уехал не довольный, но решил тут про это не писать, так как начали звонить и предлогать разные решения нашей проблемы и приглашали в сервис для решения этой проблемы, но так как ОД toyota Ясенево находится от меня не совсем близко, я решил повременить. И тут получил звонок от руководителя сервиса Lexus и Toyota Ясенево и вот уже от его предложения я не смог отказаться. И так Иван Соловьев предложил мне сделать профилактику болтов сход развала и в последующем сход развал совершенно БЕСПЛАТНО. Такое предложение два раза не делают и я согласился, но меня терзали смутные сомнения, что не все болты могут открутится и я решил заказать хотя бы на одну сторону все болты, втулку, гайки и шайбы ( как в последующем оказалось не зря). И так, сегодня я у ворот ОД Lexus Ясенево
Ну тут все стандартно, оформляем доки и заезжаем на мойку
Здесь, как и везде мне разрешили воспользоваться своей химией, и немного отвел душу, ну да ладно, не будем отвлекаться. И так заезжаем в ремзону ну и сразу на подъемник.
Ну и с божьей помощью начинаем. У меня был механик Андрей Щедрин( опыт работы с его слов около 10 лет в Lexus. Решили начинать с левой стороны с заднего болта, мне показалось, что это будет легко, но гайка ни как не хотела откручиваться и решили ее чуток погреть. Тут она и поддалась, но резьба на болте и гайке слизало, вот тут и пригодились мои купленные запчасти, хотя при разговоре с Иваном мне было сказано ни чего не покупать, они сами все найдут, если понадобится.
Далее, естественно все было вычищено, смазано и поставлен новый болт и гайка.
Точная настройка схождения и развала колес гарантирует правильную управляемость и равномерный износ шин.
Регулировка осуществляется посредством двух эксцентриковых болтов на каждом из нижних рычагов и двух рулевых тяг. Так как болты постоянно находятся в коррозионной среде и подвержены воздействию дорожной грязи, нередки случаи их закисания во втулках сайлентблоков.
Для предотвращения этих последствий необходимо исключить прямой контакт металл-металл посредством нанесения на болты и втулки влагоустойчивой консистентной смазки.
Рекомендую применять Mobil XHP 222, прекрасно зарекомендовавшую себя в карданных соединениях, работающих в сложных дорожных условиях.
Крайне логично со стороны производителя было бы при сборке передней подвески наносить смазку на особо ответственные участки, чтобы у потребителя не возникало проблем при эксплуатации. Но это сильно сократит продажу запасных частей и работу официального дилера, что экономически не выгодно.
После покупки нового автомобиля данную операцию строго рекомендую всем, кто не меняет авто раз в 3 года и просто заботится о технике.
Если автомобиль с пробегом, то не стоит затягивать, дожидаясь окончательного закисания.
Для выполнения профилактических действий не требуется снимать колеса или вывешивать автомобиль.
Очистите от загрязнения болты, шайбы, резьбы .
Нанесите метки на эксцентриковые болты и раму, чтобы при сборке максимально четко выставить схождение и развал колес.
По очереди открутите болты, одновременно не более одного, извлеките их, снимите шайбы и произведите очистку. Также произведите очистку посадочных мест и втулок сайлентблоков, используя воздух и подручные средства.
Нанесите консистентную смазку во втулки сайлентблоков рычагов и на тело болтов. Уделите особенное внимание передним эксцентриковым болтам. Посадочные плоскости шайб и болтов, имеющие контакт с рамой смазывать нельзя. При настройке схождение и развала колес может возникнуть ситуация при которой невозможно зафиксировать заданное положение эксцентриков из-за проскальзывания.
Соберите узел, совместите метки на эксцентриковых болтах и раме, после чего произведите затяжку моментом 135Нм.
Извлечение закисшего эксцентрикового болта.
У Toyota Prado закисанию подвержены в основном передние болты, так как по своей конструкции они являются втулками с довольно плотной посадкой, проходящими через втулки сайлентблоков рычагов. В зазор между двумя втулками попадает влага, приводящая к коррозии, которая к возрасту автомобиля в 10 лет полностью сращивает их между собой.
Существует несколько неразрушающих методов извлечения втулки болта.
1. Выбивание втулки болта молотком или кувалдой через проставку или болт, вставленный во втулку, чтобы удары приходились в головку болта.
Данный метод может помочь в несложных случаях, когда коррозия начала развиваться, но еще не стала обширной.
Можно применить перфоратор, уперев его в головку болта, вставленного во втулку. Не рекомендуется использовать штатный болт, так как мощный перфоратор разбивает головку.
2. Выдавливание втулки болта съемником.
С эксцентрикового болта необходимо сбить шайбу, заведя под нее силовую отвертку. Шайба держится на шлицах и легко снимается.
Потребуется съемник сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 с внутренней резьбой болта М14х1,5. Съемник накручивается на штатный болт, который необходимо завести с обратной стороны.
Для того, чтобы не повредить во время выдавливания проушину рамы, необходимо подложить под съемник шайбу 22х58х4мм, уменьшенную по ширине с двух сторон до 53мм, чтобы она поместилась между ограничительными ребрами. Толщину шайбы можно выбрать и большую, что только на пользу безопасности проушины.
Затягивать съемник нужно разумно, так как если втулка болта закисла очень сильно, съемник не поможет, зато есть риск продавить шайбу вместе с проушиной рамы.
Можно наносить удары по головке болта в сторону передней части автомобиля, когда он под натягом, что в некоторых случаях позволит сорвать втулку с места.
В случае если никакой из методов не помог, остается только срезка сайлентблока с его последующей заменой и заменой эксцентрикового болта. Или рычага в сборе.
Срезку надо проводить осторожно, чтобы не повредить раму. Линия реза между корпусом рычага и упорной шайбой сайлентблока.
Затяжка эксцентриковых болтов производится моментом 135Нм.
Ниже приведены номера запчастей, которые могут потребоваться в случае, когда извлечение втулки болта невозможно.
Раньше не сильно волновал этот вопрос, так чисто для стиля и небольшого допинга для поворачиваемости, но когда поменял стойки на новые — выяснилось что развал одного колеса ушел в плюс, видимо какойто рычаг или кулак были повреждены.(раньше это было скомпенсировано болтом меньшего размера, который сервисмэн выкинул со словами что за фигня тут стоит — тогда я не придал значения этому).
Видимых следов где находится поврежденный участок нет, поэтому все подряд менять не тороплюсь! Соответственно ближайшая контрмера отрегулировать развал.
Пока не проверял на сколько ушел развал, хочу состыковать два дела — сразу проверку с настройкой, а для этого нужны тулы ->
Итак что удалось изучить за день поисков:
1. По оригинальным чертежам у тойоты есть доп болты меньшего диаметра (походу не эксцентрики). (фото ниже с партномерами)
Из англоязычного ресурса подчерпнул на сколько можно этими болтами настроить:
Для 0°15’ надо юзать два болта = 90105–14140(сток) вниз и 90105–14146 вверх
Для 30’ = 90105–14140(сток) и 90105–14147
Для 45’ = 90105–14146 и 90105–14147
И наконец один градус (1.00 degree) = 90105–14147 и 90105–14147
На самом деле не густо, всего 1 градус максимум…
Но опять же незнаю какой у меня угол сейчас…
Да расшифровки болтов на перед:
90105–14140 — это стоковые 14мм
90105–14146 — 13мм
90105–14147 — 12мм
На задних стойках нет доп болтов по чертежам и там сток 15, но что мешает взять передний допустим на 14 ( вообщем нужна проверка на практике).
2. Иной вариант — болты эксцентрики либо тюненые (надо заказывать — ждать), либо от ваза (боже упаси), либо от других моделей — этот вариант нравиться!
Поэтому как придет поставка болтов из первого пункта — возьму их и прямиком на авторынок подбирать аналоги эксцентрики.
3. Пропиливать отверстия на стойках… впринципе если почитать отзывы, многие делали и довольны. То есть вариант надежный, но запарный откровенно.
По итогу: на экзисте заказал каждого размера болты от тоеты, придут — поеду настраиваться.
По мануалу перед должен быть развал от -1 до -1,5 ( мне охото не меньше 2х)
Зад от -1,25 до — 1,8 (аналогично два)
1. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо.
2. Отверните две гайки с нижней стороны стойки. Нанесите на резьбу болтов и гаек моторное масло.
Внимание : моторное масло наносится в случае повторного использования болтов и гаек.
3. Временно затяните гайки.
4. Отрегулируйте величину развала, перемещая нижнюю часть стойки.
Развал при регулировке:
Модели 2WD………………….0°30’± 30′
Модели 4WD.…………………0° 25′ ± 30′
Разница развала и продольного наклона оси поворота правого и левого колес………менее 45′
Внимание :
– Проверка производится при ненагруженном автомобиле.
Примечание : при использовании болта крепления (без метки) регулировка величины развала возможна в диапазоне 0,1° – 0,5°.
5. Затяните гайки.
Момент затяжки………… 153 Нм
6. Установите переднее колесо и опустите автомобиль.
Момент затяжки……………..103 Нм
7. Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
8. Проверьте развал. Если развал соответствует номинальному значению, проверьте схождение.
9. Если развал отличается от номинального, поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо, отсоедините тормозной шланг и провод датчика частоты вращения от стойки и произведите процедуру, описанную ниже.
а) Отверните две гайки с нижней стороны стойки и снимите два болта,
Внимание :
– В случае, когда развал отличается от номинального на величину менее 45′, верхний болт крепления можно не заменять.
– В случае, когда развал отличается от заданного на величину более 45′, регулировочный болт меньшего диаметра устанавливается с нижней стороны.
б) С помощью таблицы, подберите регулировочные болты и произведите регулировку.
Величина регулировки = номинальное значение развала – величина развала после регулировки при помощи болтов крепления.
10. Затяните две гайки с нижней стороны стойки.
Момент затяжки.……..153 Нм
Внимание :
– Очистите нижний кронштейн крепления стойки от загрязнений.
– При повторном использовании гаек перед затяжкой нанесите моторное масло на ихрезьбу и резьбу болтов.
11. Установите переднее колесо.
Момент затяжки…….. 103 Нм
12. Опустите автомобиль. Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
Читайте также: