Bmw e36 замена сцепления
Если ваше BMW рассинхронизировало отклик двигателя с резвостью машины. другими словами, при отпущенном сцеплении стало хуже разгоняться а обороты двигатель поднимает в след за педалью как и прежде, то это почти однозначный приговор сцеплению. Не забывайте, что отжигая на машине, вы превращаете сцепление в расходник.
- снятие глушителя - не обязательно, но так удобнее снять кардан
- снятие кардана - без этого никак. Если глушитель не снимали, то можно пооткручивать всё что держит кардан и затем при помощи мантировки и такой-то матери разобраться с вопросом, стянув его с посадочных мест и слегка отодвинув назад машины.
- откручивание стартера - процедура почти самая геморойная, здесь без длинного набора удлинителей никак. Поскольку сам стартер находится почти сверху коробки, приходится всю работу по откручиванию производить наощупь. Удобнее всего пропускать собранный удлинитель над коробкой, а в конце удлинителя (ближе к вам) добавить "изменитель угла атаки" (у него конечно есть название научное, просто забыл). Стартер репится на двух длинных болтах - открутили и оставили болтаться над двигателем.
- Снятие кулисы - открутили всё из салона, открутили от крышки коробки, открутили от самого механизма коробки (здесь всё оформлено через штырьковое крепление -штырёк терять никак нельзя), и выдавили вниз бочёнок на котором кулиса оставалась в подвешенном состоянии - там ничего хитрого и видя перед собой эту деталь автомобиля - сложно не сообразить, что именно нужно откручивать.
- снятие коробки - открутили по кругу все болты крепления коробки к двигателю, открутили лапы крепления от кузова и сдвинули коробку назад или вообще вытащили оттуда, чтобы не мешала.
- снимаем сцепление - теперь, когда ваше сцепление перед вами, его можно спокойно снимать, просто открутив все болты по кругу - тоже всё предельно просто и сложно не догадаться что именно откручивать.
- Первое дело после разборки - оценка - когда всё это разберёте, самое логичное это оценить состояние всего до чего добрались и поменять всё, что вскоре может потребовать замены - диск сцепления, корзину, выжимной, задний сальник коленвала (он прямо под сцеплением), упор под рычагом выжимного подшипника - вы же не хотите проделать всю эту работу вновь в ближайшее время)))
- установка сцепления - прежде чем прикручивать собранную корзину наглухо на место - обязательно отцентрируйтее диск сцепления, иначе коробку не прикрутите! Для этого даже специальные приспособления продаются, но в нашем случае всё на глаз и на ощупь.
- возвращаем коробку - установить коробку на место - это самое сложное во всей работе - нужно снизу и на весу попасть в центральный раз диска сцепления, засунув коробку до упора к двигателю на минимальное расстояние, что бы зацепиться болтами. Но такая-то мать в течение часа-двух сделает своё дело. Как вариант иметь под рукой несколько болтов подлиннее, что бы стянуть коробку с двигателем и позже по одному заменить их на свои. Очень важно не забыть про металлическую пластину между коробкой двигателем, установив её в правильном положении (дырка под стартер и по шурупам должна совпасть)
- Ставим стартер - так же, как и снимали - наощупь, длинным удлинителем над коробкой.
- возвращаем кардан - всё бы ничего и просто было бы в этом вопросе, но мы же поленились снять глушитель и теперь приходится опять сквернословить, пытаясь вернуть кардан на его законное место. Но это возможно - начинаем спереди, затем монтировкой и молотком постепенно вгоняем задние неснимаемые болты на их места.
Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.
Сколько раз в автошколе инструктора пугали вас спаленным сцеплением? Но так ли страшно испортить эту деталь неправильной ездой, и какова цена вопроса? Давайте посмотрим что приводит к проблемам со сцеплением автомобиля, и выясним что лучше делать, если эти самые проблемы уже наступили.
Как ломается сцепление
Любите быстро ездить? Двигатель автомобиля позволяет гордиться собой на каждом перекрёстке? А быть может, совсем напротив, вы только из автошколы и стрелка тахометра оказывается в правом секторе шкалы перед переключении передачи с незавидной регулярностью?
И в первом и во втором случае вы можете почувствовать в салоне неприятный запах подпаленного сцепления. Если будете продолжать ездить в том же стиле, то со временем, машина станет трогаться всё медленнее, без каких-либо видимых причин. Вроде всё нормально, двигатель откликается на педаль акселератора как обычно, а скорость машина набирает не так быстро. И вот вас уже объезжают на светофорах, или машина перестала привычно глохнуть после привычно-неудачных бросков сцепления. А со временем машина может вообще не поехать, без видимых на то причин. И этот вопрос времени зависит от качества сцепления автомобиля.
Если спокойно ездить на стандартных бюджетных автомобилях, эта проблема обычно не беспокоит. И всё же, даже в таком случае рано или поздно сцепление приходится менять. В спортивных автомобилях сцепление - это такой же расходник, как тормозные колодки. Более того, иногда на мощном автомобиле, для того что бы спалить сцепление достаточно одного неосторожного движения педалью газа при полувыжатом сцеплении.
Варианты исполнения дисков сцепления
Вроде все варианты, когда сцепление портится мы разобрали. Теперь перейдём к вопросу ремонта. Если предстоит замена сцепления, то стоит задуматься о причине его износа и о необходимости установки более надёжного и износостойкого варианта. Конечно, необходимости в этом нет, если сцепление было спалено по неумению водителя. Смело ставьте обычное, ведь поначалу все плохо ездят. А со временем “плохое” сцепление перестаёт мешать ездить, да и портиться перестаёт тоже.
Посмотреть коды деталей сцепления для bmwe36 можно в нашем каталоге. К примеру, вот всё сцепление для bmw 318i m43.
Стандартный вариант оставим в покое, перейдём к вопросу доработки сцепления. Хороший вариант – установить металлокерамическое сцепление. Его часто используют на спортивных автомобилях. Не стоит переживать на счёт слишком высокой стоимости. Высокий уровень конкуренции и не слишком высокая себестоимость сегодняшнего производства металлокерамических дисков сцепления сделали их доступными практически для любого автомобиля.
Такие диски гораздо более устойчивые к перепаду температур. Их износостойкость на порядок выше чем у обычных дисков сцепления. При этом они не отличаются от обычных дисков - просто использован другой материал.
Если вы ставите на машину более мощный двигатель или существенно поднимаете мощность своего, например, турбиной, то без усиленного таким образом сцепления не обойтись. Кроме того, вы получите более чёткое переключение передач и, возможно, прирост крутящего момента.
Кроме металлокерамики сегодня можно установить диски из других материалов, с хорошими характеристиками. К примеру, диски с накладками Fiber Carbon сделаны из керамики, кевлара и углеродного волокна. Такое сцепление от обычного мало отличается, но, вместе с тем оно передаёт на 10% больший крутящий момент без увеличения прижимной силы корзины. В результате автомобиль получает обычное плавное сцепление с увеличенной износостойкостью приблизительно в 2-4 раза.
Можно встретить цельнокевларовые дисковые накладки — они с легкостью переносят высоко-температурные режимы и практически не изнашивают поверхности маховиков и корзин сцепления. Такие диски сами служат очень долго. Единственный недостаток – им нужна хорошая обкатка, приблизительно 10 000км.
Можно найти даже медьсодержащие накладки. Коэффициент трения и температурный режим у них очень высокие. Их проблема заключена в их агрессивности. Они очень сильно изнашивают другие детали сцепления – маховики и корзины. Но в некоторых случаях этим можно пренебречь, к примеру в стрит- и драгрейсинге.
Как видно, ассортимент достаточно широкий и есть из чего выбрать. Самое замечательное во всём этом то, что стоимость дисков сцепления не так уж и высока, и позволить себе тюнинг этого узла будет по карману даже владельцам отечественных автомобилей.
yurandol
Доброе время суток.
Очень много тем про сцепление, но как поменять его нет ни одной. Если я просто не нашёл, ткните носом, пожалуйста. Буду менять на своей в выходные.
Коробка ГЕРТРАГ. Какие инструменты необходимы для этого? Приобрёл горовки TORX. Какими болтами прикручена корзина? Из чего можно сделать муляж первичного вала, какие размеры? Какие подводные камни могут встретиться при замене?
Менял сцепление как-то на шаробане, но там у меня и первичный вал был и весь необходимый инстумент. Вроде всё просто получилось. А вот на бмв боюсь на чём-нибудь застрять.
Подскажите знатоки!
shpaul
Доброе время суток.
Очень много тем про сцепление, но как поменять его нет ни одной. Если я просто не нашёл, ткните носом, пожалуйста. Буду менять на своей в выходные.
Коробка ГЕРТРАГ. Какие инструменты необходимы для этого? Приобрёл горовки TORX. Какими болтами прикручена корзина? Из чего можно сделать муляж первичного вала, какие размеры? Какие подводные камни могут встретиться при замене?
Менял сцепление как-то на шаробане, но там у меня и первичный вал был и весь необходимый инстумент. Вроде всё просто получилось. А вот на бмв боюсь на чём-нибудь застрять.
Подскажите знатоки!
Менял на своей месяц назад, не сам на сервисе, но присутсвовал в течении всей операции. Итак тебе нужен набор простых ключей, набор головок торкс, штуки три различных удлиннителя, что бы снизу стартер снять, я незнаю как на М43, но думаю что стоит примерно так же как и на М50. В целом процедура замены сцепы на BMW не отличается от замены сцепы на маскараде. Я заехал, через 1,5 часа выехал. Первый раз не пожалел что заплатил 2 тыс. рублей. Просто хорошо помню как на маскараде лет пять назад менял))). да кстати насчет вала, я на маскараде я взял трубку металопластика подходящего диаметра что бы диск оделся, недостающую толщину компенсировал изолентой. В трубку вбил чепик что бы торчал сантиметра на два, и обточил чепик по диаметру подшипника в маховике, в принципе прокатило. Еще шестигранники нужны по моему.
Если ваше BMW рассинхронизировало отклик двигателя с резвостью машины. другими словами, при отпущенном сцеплении стало хуже разгоняться а обороты двигатель поднимает в след за педалью как и прежде, то это почти однозначный приговор сцеплению. Не забывайте, что отжигая на машине, вы превращаете сцепление в расходник.
- снятие глушителя - не обязательно, но так удобнее снять кардан
- снятие кардана - без этого никак. Если глушитель не снимали, то можно пооткручивать всё что держит кардан и затем при помощи мантировки и такой-то матери разобраться с вопросом, стянув его с посадочных мест и слегка отодвинув назад машины.
- откручивание стартера - процедура почти самая геморойная, здесь без длинного набора удлинителей никак. Поскольку сам стартер находится почти сверху коробки, приходится всю работу по откручиванию производить наощупь. Удобнее всего пропускать собранный удлинитель над коробкой, а в конце удлинителя (ближе к вам) добавить "изменитель угла атаки" (у него конечно есть название научное, просто забыл). Стартер репится на двух длинных болтах - открутили и оставили болтаться над двигателем.
- Снятие кулисы - открутили всё из салона, открутили от крышки коробки, открутили от самого механизма коробки (здесь всё оформлено через штырьковое крепление -штырёк терять никак нельзя), и выдавили вниз бочёнок на котором кулиса оставалась в подвешенном состоянии - там ничего хитрого и видя перед собой эту деталь автомобиля - сложно не сообразить, что именно нужно откручивать.
- снятие коробки - открутили по кругу все болты крепления коробки к двигателю, открутили лапы крепления от кузова и сдвинули коробку назад или вообще вытащили оттуда, чтобы не мешала.
- снимаем сцепление - теперь, когда ваше сцепление перед вами, его можно спокойно снимать, просто открутив все болты по кругу - тоже всё предельно просто и сложно не догадаться что именно откручивать.
- Первое дело после разборки - оценка - когда всё это разберёте, самое логичное это оценить состояние всего до чего добрались и поменять всё, что вскоре может потребовать замены - диск сцепления, корзину, выжимной, задний сальник коленвала (он прямо под сцеплением), упор под рычагом выжимного подшипника - вы же не хотите проделать всю эту работу вновь в ближайшее время)))
- установка сцепления - прежде чем прикручивать собранную корзину наглухо на место - обязательно отцентрируйтее диск сцепления, иначе коробку не прикрутите! Для этого даже специальные приспособления продаются, но в нашем случае всё на глаз и на ощупь.
- возвращаем коробку - установить коробку на место - это самое сложное во всей работе - нужно снизу и на весу попасть в центральный раз диска сцепления, засунув коробку до упора к двигателю на минимальное расстояние, что бы зацепиться болтами. Но такая-то мать в течение часа-двух сделает своё дело. Как вариант иметь под рукой несколько болтов подлиннее, что бы стянуть коробку с двигателем и позже по одному заменить их на свои. Очень важно не забыть про металлическую пластину между коробкой двигателем, установив её в правильном положении (дырка под стартер и по шурупам должна совпасть)
- Ставим стартер - так же, как и снимали - наощупь, длинным удлинителем над коробкой.
- возвращаем кардан - всё бы ничего и просто было бы в этом вопросе, но мы же поленились снять глушитель и теперь приходится опять сквернословить, пытаясь вернуть кардан на его законное место. Но это возможно - начинаем спереди, затем монтировкой и молотком постепенно вгоняем задние неснимаемые болты на их места.
Как вы понимаете, работа очень неприятная. Иногда, открутив кардан, вынимают двигатель с коробкой наверх и всю работу проводят над машиной, более того, если какие-то из верхних болтов над коробкой не получится открутить, то это единственная возможность провести работу по замене сцепления или устранению течи масла из-под заднего сальника коленвала.
Сколько раз в автошколе инструктора пугали вас спаленным сцеплением? Но так ли страшно испортить эту деталь неправильной ездой, и какова цена вопроса? Давайте посмотрим что приводит к проблемам со сцеплением автомобиля, и выясним что лучше делать, если эти самые проблемы уже наступили.
Как ломается сцепление
Любите быстро ездить? Двигатель автомобиля позволяет гордиться собой на каждом перекрёстке? А быть может, совсем напротив, вы только из автошколы и стрелка тахометра оказывается в правом секторе шкалы перед переключении передачи с незавидной регулярностью?
И в первом и во втором случае вы можете почувствовать в салоне неприятный запах подпаленного сцепления. Если будете продолжать ездить в том же стиле, то со временем, машина станет трогаться всё медленнее, без каких-либо видимых причин. Вроде всё нормально, двигатель откликается на педаль акселератора как обычно, а скорость машина набирает не так быстро. И вот вас уже объезжают на светофорах, или машина перестала привычно глохнуть после привычно-неудачных бросков сцепления. А со временем машина может вообще не поехать, без видимых на то причин. И этот вопрос времени зависит от качества сцепления автомобиля.
Если спокойно ездить на стандартных бюджетных автомобилях, эта проблема обычно не беспокоит. И всё же, даже в таком случае рано или поздно сцепление приходится менять. В спортивных автомобилях сцепление - это такой же расходник, как тормозные колодки. Более того, иногда на мощном автомобиле, для того что бы спалить сцепление достаточно одного неосторожного движения педалью газа при полувыжатом сцеплении.
Варианты исполнения дисков сцепления
Вроде все варианты, когда сцепление портится мы разобрали. Теперь перейдём к вопросу ремонта. Если предстоит замена сцепления, то стоит задуматься о причине его износа и о необходимости установки более надёжного и износостойкого варианта. Конечно, необходимости в этом нет, если сцепление было спалено по неумению водителя. Смело ставьте обычное, ведь поначалу все плохо ездят. А со временем “плохое” сцепление перестаёт мешать ездить, да и портиться перестаёт тоже.
Посмотреть коды деталей сцепления для bmwe36 можно в нашем каталоге. К примеру, вот всё сцепление для bmw 318i m43.
Стандартный вариант оставим в покое, перейдём к вопросу доработки сцепления. Хороший вариант – установить металлокерамическое сцепление. Его часто используют на спортивных автомобилях. Не стоит переживать на счёт слишком высокой стоимости. Высокий уровень конкуренции и не слишком высокая себестоимость сегодняшнего производства металлокерамических дисков сцепления сделали их доступными практически для любого автомобиля.
Такие диски гораздо более устойчивые к перепаду температур. Их износостойкость на порядок выше чем у обычных дисков сцепления. При этом они не отличаются от обычных дисков - просто использован другой материал.
Если вы ставите на машину более мощный двигатель или существенно поднимаете мощность своего, например, турбиной, то без усиленного таким образом сцепления не обойтись. Кроме того, вы получите более чёткое переключение передач и, возможно, прирост крутящего момента.
Кроме металлокерамики сегодня можно установить диски из других материалов, с хорошими характеристиками. К примеру, диски с накладками Fiber Carbon сделаны из керамики, кевлара и углеродного волокна. Такое сцепление от обычного мало отличается, но, вместе с тем оно передаёт на 10% больший крутящий момент без увеличения прижимной силы корзины. В результате автомобиль получает обычное плавное сцепление с увеличенной износостойкостью приблизительно в 2-4 раза.
Можно встретить цельнокевларовые дисковые накладки — они с легкостью переносят высоко-температурные режимы и практически не изнашивают поверхности маховиков и корзин сцепления. Такие диски сами служат очень долго. Единственный недостаток – им нужна хорошая обкатка, приблизительно 10 000км.
Можно найти даже медьсодержащие накладки. Коэффициент трения и температурный режим у них очень высокие. Их проблема заключена в их агрессивности. Они очень сильно изнашивают другие детали сцепления – маховики и корзины. Но в некоторых случаях этим можно пренебречь, к примеру в стрит- и драгрейсинге.
Как видно, ассортимент достаточно широкий и есть из чего выбрать. Самое замечательное во всём этом то, что стоимость дисков сцепления не так уж и высока, и позволить себе тюнинг этого узла будет по карману даже владельцам отечественных автомобилей.
Читайте также: