Bmw e36 замена передних колодок
Подскажите, почему горит лампочка на приборной доске по замене колодок после того, как они все были заменены?
Надо бы в сервис заехать, чтобы они есто поправили.
Менял колодки и спереди и сзади - такого не возникало.
Если меняли сами, может датчик износа не установили должным образом?
Да, сами меняли!
Alehandro, расскажи, пожалуйста, как датчик износа устанавливать правильно? Может в этом все дело?
Ань, ну, думаю ставится и всё там * кто-то ещё ответит думаю, я на сервисе менял за компанию с чем-то. При замене колодок сам датчик обычно тоже меняют, 10у.е. примерно.
Я вот тоже *менял сам колодки. а лампочка так и не потухла. горела *. раздрожала * . хотя датчики колодок поставил правельно. *Я пошел *по колхозному пути так сказать . выкрутил лампочку из приборной доски и проблема исчезла! * *так и езжу без неё. а колодки *все равно *поскажут когда их менять. *пищать начнут! *Или при замене колес *зима \ лето увидеть можно если колеса не пробивать!
Если колодки меняли спереди и сзади и датчики поставили,могли банально один из них оборвать. А если меняли тока спереди,то значит надо посмотреть *и задние.
Колхозно можно еще так сделать - открыть бокс разъема датчика колодок , вынуть разъем ("папа") датчика (можно даже совсем удалить провод вместе с датчиком) и вставить проволочку в дырочки "мамы" *- т.е. перемкнуть .
Ооо..даааа. дырочки. Оооо. -))))
Макс, таким образом можно вообще всё перемкнуть, только у меня быстрее мозг перемкнёт, делать такое с БМВ. Проще поехать в сервис и за компанию с чем-то поменять колодки - это 1200р. вместе с работой.
Короче сегодня загорелся этот датчик. Правильно я понял что красненький кружок с какими то квадратиками - это именно он?
Такой вопрос - сколько я ещё проезжу на этих колодках? Просто собрался менять всё покругу вместе с дисками. А как говорится, "лове ноне" Тормоза, впринципе особо хуже не стали, их давно уже нет. И чем это всё черевато? Месяцок ещё протяну?
__________________
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
Maximus А вот после такого двих новых торм.дисков лишился, распорол их в усмерть ТАк что не шути с этим
тормози заранее, плавно, двигателем. ручником, в конце концов попробуй - тогда и больше 300 км порледешь.
Или в сервисе найди старые колодки , выбери те что еще не совсем сточенный, и на время поставь. Сам так делал , когда не было финансов и диски надо было менять.
Парни, всем огромное спасибо за советы!
Euromax *я, впринципе, всегда торможу двигателем, и рабочим тормозом в пол редко пользуюсь. Суппорта обычные.
я вот не пойму - если стоит вопрос ездить или нет - че сложно колесо снять и глазом глянуть скоко там осталось. датчик токо с одной стороны стоит а вторая может быть уже того.
__________________
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вопрос так не стоит, надо ездить полюбэ. Вопрос стоит менять мне это всё сейчас в кредит. Или подождать прихода. А не смотрю, т.к. в этом вопросе пока не разбираюсь, и на глаз не определю.
Maximus
если диски торм не жалко то ездить можно пока не услышишь скрежет металлом по металлу. но в этот момент надо будет прям вот счас сей сек бежать и менять.
а насчет на глаз - *тама есть 3 поверхности - диск-колодка-основа колодки. вот по толщине средней все прекрасно видно -через дырку в суппорте- *даж фонарик не нужен ).
я например могу рассказать случай когда у меня уже скрежетало, при этом датчик не сработал! и колодок еще немного оставалось при этом.
__________________
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.
Приступим. И для начала немного теории.
Усилие с тормозной педали идёт на главный тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие тормозные шланги. Тормозные поршни прижимают колодки к диску или барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.
1. Вакуумный усилитель тормозов.
Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.
Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах. Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.
Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.
2. Магистраль
Трубки под днищем и шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.
3. Суппорта с дисками
Стандартны, как и во всех других авто. Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.
Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами. Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).
Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.
4. Барабаны
Бывают двух видов - задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.
В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).
Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов, внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.
Решил поменять колодки ручника-дело не сложное, вот небольшой фотоотчет.
Снимаем суппорт вместе со скобой(два болта под ключ на 16)
Затем фонариком светим в отверстие под болты и крутим колесо-нам нужно найти маленькую шестеренку которая разводит колодки-если ее не ослабить, очень проблематично снять тормозной диск!
Брызгаем вдшку в отверстие.Вставляем шлицевую отвертку и крутим шестеренку вниз(!) до конца-все колодки ослаблены, можно снимать диск.
Далее вынимаем солдатики поворачивая их по или против часовой стрелки, при этом нажимая на пружинку на них, снимаем верхнюю и нижнюю пружины-вынимаем колодки и ставим новые.
Я столкнулся с трудностью, что в кожухе диска прогнило крепление солдатиков с обратной стороны-решил проблему так:вставил с шайбами не большие болтики и зафиксировал гаечкой.
затем собираем все в обратной последовательности, когда оденем тормозной диск этой же шестеренкой(крутя ее уже вверх)натягиваем ручник.Все.Наслаждаемся контролируемыми заносами задней части авто)))
BMW 3 series Compact 1997, engine Gasoline 1.9 liter., 140 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 6
полезно, у меня тоже защита подгнила, поэтому решил не натягивать трос, машина на автомате, поэтому не особо надо… хотя данный вариант вполне нормальный, наверное сделаю так же, а то на защиту цена совсем уже не гуманная
Да с этим курсом на валюту сейчас вообще запы золотыми выходят.
Благодарю за шикарный фотосет замены колодок, оч пригодилось так как сам люблю делать свою машину.
Да не за что.если будут вопросы по другим узлам пиши-помогу чем смогу.уже много чего переделал.просто не делал отчеты.на днях поменяю внутренний шрус-тоде сделаю отчет, хотя там все просто как молоток.
Да не за что.если будут вопросы по другим узлам пиши-помогу чем смогу.уже много чего переделал.просто не делал отчеты.на днях поменяю внутренний шрус-тоде сделаю отчет, хотя там все просто как молоток.
Привет ребяты.Проблема такая, что направляющие уже второй раз зачищаю…особенно нижнюю.они ржавеют у меня.когда нажимаешь педаль тормоза, то часть направляющих торчит из под резинок.я так понял на них летит грязь и внутри пыльника они начинают ржаветь?тоесть как бы не прячутся назад после того как отпустил педаль.в чем проблема.все менял.так было и с новым ремкомплектом.от резьбы направляющая немного около сантиметра торчит из пыльника.почему назад не прячутся в пыльник?
Спасибо.
Сегодня я постараюсь сделать обзор дабы уберечь других людей от моих ошибок и собрать всю имеющуюся в интернете информацию по поводу модернизации Тормозов на BMW E36
Я буду дополнять статью поэтому не стесняйтесь указывать в комментариях на мои ошибки или какие либо другие варианты и решения
Итак начнем BMW E36;
1 С первой и самый откровенно говоря отвратительной конфигурации тормозов
Тормоза идущие в комплекте с мотором М40b16b18/b20, М43b18/b20 1,6-1,8 литра
Перед не вентилируемые диски 280*10 мм (min th= 8.4мм)
на эти тормоза одеваются любые диски R15
Зад барабаны(не вижу смысла писать какие либо подробности об этом)
на эти тормоза одеваются любые диски R15
Чтобы из этой конфигурации установить задние дисковые тормоза придется поменять задние рычаги.
2 Тормоза идущие в комплекте с мотором M44b18 М50B25 1,9-2,5 литра
Перед вентилируемые диски 286*22 мм (min th= 20.4мм)
на эти тормоза одеваются любые диски R15
Зад не вентилируемые диски 280*10 мм (min th= 8.4мм)
на эти тормоза одеваются любые диски R15
3 Тормоза идущие в комплекте с мотором E36 M52B25 М52B28 2.2-2.8 литра
Перед вентилируемые диски 286*22 мм (min th= 20.4мм)
на эти тормоза одеваются любые диски R15
Зад не вентилируемые диски 276*19 мм (min th= 17.4мм)
на эти тормоза одеваются любые диски R15
4 Тормоза идущие в комплекте на М3 с мотором S50B30, S50B32 3-3,2 литра
Перед вентилируемые диски 315*28 мм (min th= 26.4мм) (Данные суппорта крепятся только на кулаки с BMW E36 M3)
на эти тормоза одеваются любые диски R17 (также после небольшой доработки суппорта болгаркой можно одеть некоторые диски R16 с поставкой около 15мм)
Зад вентилируемые диски 312*20 мм (min th= 18.4мм)
Это все сток варианты всё взаимо заменяемо болт-он, кроме варианта с М3 (необходима замена кулаков)
Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.
Приступим. И для начала немного теории.
Усилие с тормозной педали идёт на главный тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие тормозные шланги. Тормозные поршни прижимают колодки к диску или барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.
1. Вакуумный усилитель тормозов.
Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.
Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах. Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.
Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.
2. Магистраль
Трубки под днищем и шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.
3. Суппорта с дисками
Стандартны, как и во всех других авто. Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.
Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами. Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).
Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.
4. Барабаны
Бывают двух видов - задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.
В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).
Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов, внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.
Читайте также: