Bmw e34 замена ремня генератора
[pro_ad_display_adzone >Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.
Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.
Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.
Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.
Сложность работы:
Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:
- Монтировка (tire lever)
- Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
- Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)
Также будут необходимы следующие запасные части:
- Клиновой ремень (помпа, генератор)
- Клиновой ремень (гур)
- Клиновой ремень (кондиционер)
На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.
Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:
- Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Компрессор кондиционера
На картинке представлено расположение ремней для наглядности.
Обзор одного из ремней и основных компонентов. Не забывайте, что вентилятор с вискомуфтой крепятся на оси водяной помпы и имеют обратную резьбу.
Вид сбоку на все клиновые ремни (за исключением кондиционера). Ближний к двигателю — ремень вентилятора, помпы и генератора. Средний отвечает за насос гидроусилителя руля, а дальний от двигателя – за компрессор кондиционера.
Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.
Основные виды износа клиновых ремней.
Следующее, что необходимо проверить — это его натяжение. Если ремень натянут недостаточно, или перетянут – это сократит срок службы ремня, или компонентов навесного оборудования.
В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.
Если же ремень перетянут — это вызовет повреждение приводимых им в движение компонентов. Для примера вы существенно сократите срок службы водяной помпы или генератора.
Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.
Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.
Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.
Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.
Регулировка натяжения ремня ГУР
Принцип предельно прост — для каждого ремня есть один элемент, оснащенный механизмом регулировки натяжения. В случае с ремнем гидроусилителя — это насос ГУР.
Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.
Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.
Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.
Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.
Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.
Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.
Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.
Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.
Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.
Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.
Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.
Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:
- Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
- Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;
Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.
Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.
Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора
В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.
Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.
Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.
Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.
Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.
Привет, привет всем тем кто следить за судьбой моей машинки, и тем кого она заинтересует. Новый день, новый ремонт. Решили поменять грм и распредвал со всеми причиндалами. И так поехали.
Снимаем вентилятор с вискомуфтой. Там левая резьба и большая гайка.
Дальше откручиваем крышку распределителя с бегунком, и откручиваем болты от дюралевой крышки. Нам будет мешать патрубок с термостата.
Снимаем все ремешки. ГУР, помпы и геника .
Откручиваем шкив помпы.
Снимаем фишки датчиков коленвала и оборотов. Откидываем их в сторону чтоб не мешали.
После чего нужно слить антифриз. Это для того что бы открутить патрубок который мешает снять крышку.
Вот он наш, дюралевый патрубочек. Крепился на 3-х болтах.
Выставляем меточки на распредвале и на коленвале.
После чего можно открутить шкив коленвала. Фиксируем коленвал путем засовывания под стартером, в отверстие между 2-мя ребрами жесткости, что нибудь на 8мм.
Центральный болт шкива, можно и не откручивать. Но у нас демпфер так прикорел к шестерни грм что по другому его не снимешь.
Отпускаем натяжной ролик и снимаем ремень.
После чего прикручиваем новые ролики, одеваем новый ремень.
Здесь есть хитрость. Шестерню грм нужно отпустить. Перед одеванием ремня, шестерня до упора поворачивается по часовой стрелки, после чего ремень одевается на натяжитель. Шестерня поворачивается против часовой стрелки. Натягиваем ремень.
Зажимаем шестерню распредвала.
Проворачиваем несколько раз двигатель. Смотрим метки.
Собираем все в обратной последовательности.
Не забываем залить антифриз.
Все готово. А вот и полная версия.
Читайте также: