Audi b4 замена двигателя

Обновлено: 11.02.2025

На автомобилях Ауди традиционно применяются очень надежные и качественные моторы, рассчитанные на многолетнюю беспроблемную службу. Большинство возникающих неисправностей обычно удается полностью устранять в ходе ремонта. В то же время при достаточно серьезных поломках может потребоваться замена двигателя Ауди.

Качественная замена двигателя Ауди в нашем автосервисе

В том числе необходимость в проведении такой операции может возникнуть по следующим причинам:

поломка двигателя, отработавшего свой срок эксплуатации;
серьезные неисправности сразу нескольких ключевых узлов ДВС, например, при перегреве;
многочисленные повреждения мотора в результат ДТП.

При таких серьезных неисправностях наши мастера проводят комплексную диагностику и определяют целесообразность ремонта. В случае если он невозможен, или его стоимость превышает определенный уровень, автовладельцу предлагается замена двигателя Ауди, цена которой в нашем автосервисе будет максимально выгодной для владельцев автомобилей.

Необходимо учитывать, что проведение замены мотора автомобиля – это достаточно сложная операция в техническом плане. Необходимо точно подобрать двигатель, соответствующий конкретному автомобилю. Монтаж и подключение силового агрегата должны выполняться со строгим соблюдением технологии. По завершении установки проводится обкатка и комплекс испытаний нового мотора. Любое нарушение технологии может стать причиной некорректной работы и выхода из строя нового ДВС. Именно поэтому в нашем автосервисе замена двигателя Ауди производится специалистами с высоким уровнем квалификации и большим опытом выполнения соответствующих работ. Это позволяет гарантировать качественный результат для каждого клиента.

Для клиентов нашего техцентра не существует проблем с поиском и подбором нового мотора для своего автомобиля. Купить качественный силовой агрегат сравнительно дешево можно непосредственно у нас. Наши специалисты подберут наиболее подходящий ДВС, даже если замена двигателя Ауди необходима автовладельцу срочно. Все силовые агрегаты, которые мы предлагаем своим клиентам проходят полный комплекс необходимых проверок и испытаний. Это дает полную уверенность в их качестве и позволяет гарантировать эффективную работу.

По результатам замены, проведенной в нашем автосервисе, клиент получает автомобиль с новым, исправно работающим двигателем, который сможет эффективно прослужить еще много лет. Это оптимальная альтернатива капремонту при наиболее серьезных повреждениях мотора.

Все двигатели Audi 80 (B4) 1991-1995 г. в. снимаются без коробки передач за соответствующие проушины, за которые крепятся крюки или тросы подъемного механизма.

Только двигатели TDI
9 Отсоедините три штекера, расположенных за вакуумным усилителем тормозного привода: восьмиполюсный штекер черного цвета ТНВД, трехполюсный штекер датчика числа оборотов двигателя, также черного цвета, коричневый двухполюсный штекер датчика хода иглы форсунки.
10 Отсоедините держатели штекеров.
11 Отложите провода вместе со штекерами в стороне от места работ.
12 Отсоедините штекеры проводов питания электромагнитного клапана опережения впрыска, клапана отсечки топлива (расположены за топливным насосом), свечей накаливания, датчика температуры охлаждающей жидкости на выпускном патрубке.

Только двигатели TDI
30 Отсоедините шланг подачи воздуха от турбонагнетателя.
31 Отсоедините штекер расходомера объема/массы воздуха.
32 Отсоедините шланги малого диаметра от задней части корпуса воздушного фильтра.
33 Отожмите зажимные скобы на корпусе воздушного фильтра и извлеките верх фильтра вместе с расходомером объема/массы воздуха и сменный фильтрующий элемент.
34 Отсоедините штекер датчика температуры поступающего воздуха.
35 Отсоедините шланг подачи воздуха к интеркулеру на турбокомпрессоре.
36 Отсоедините шланг от камеры регулятора давления воздуха наддува.
37 Отсоедините тонкий шланг на передней части турбокомпрессора.
38 Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от масляного радиатора.
39 Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости с левой стороны двигателя.

Все двигатели
40 Отсоедините нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
41 Отверните на фланцевом соединении приемной трубы и турбонагнетателя четыре гайки на 12.
42 Отверните гайки крепления левой и правой опор подвески двигателя.
43 Выверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Один болт ослабьте, но не выворачивайте.
44 Отсоедините провод от генератора.
45 Ослабьте хомуты и отсоедините провода от стартера.
46 Снимите стартер.

На автомобилях с кондиционером снимите верхние держатели шлангов циркуляции охлаждающей жидкости.

47 Снимите ручейковый ремень.
48 Снимите нижние держатели шлангов циркуляции охлаждающей жидкости.
49 Снимите генератор.
50 Отсоедините штекер компрессора кондиционера.
51 Выверните болты крепления компрессора кондиционера и снимите его. Компрессор, не отсоединяя шланги охлаждающей жидкости, опустите вниз и закрепите на кузове.
На автомобилях с автоматической коробкой передач выверните три болта крепления преобразователя крутящего момента в отверстии снятого стартера. Для этого двигатель каждый раз проворачивайте на 1/3 оборота.
52 Выверните нижние болты на фланце крепления коробки передач к двигателю.
53 Снимите защитный кожух правого приводного вала.
54 Снимите насос гидропривода усилителя рулевого управления и закрепите его в моторном отсеке, не отсоединяя трубопроводы.
55 Отсоедините кронштейн крепления выхлопной системы на корпусе коробки передач.
56 Отсоедините переднюю опору подвески двигателя от двигателя и от поперечной балки.
57 Закрепите коробку передач на подставной опоре или же воспользуйтесь подъемным устройством AUDI 10-222А с удерживающим приспособлением для коробки передач 3147 (см. иллюстрацию 4.66а).
58 Заведите трос тали в проушины двигателя и приподнимите силовую установку.
59 Установите опору под коробкой передач с учетом того, что силовая установка приподнята.
60 Выверните оставшийся болт крепления коробки передач к двигателю.
61 Отожмите коробку передач от двигателя и выведите двигатель из моторного отсека.

4.66а Подъемное устройство 1 с удерживающим приспособлением 2 для коробки передач. Такого же результата можно добиться при укладке коробки передач на опору

У автомобилей с автоматической коробкой передач после снятия двигателя зафиксируйте преобразователь крутящего момента в коробке передач, чтоба он не выпал.

Бензиновые двигатели
Порядок действий при снятии всех типов бензиновых двигателей в целом одинаков и во многом идентичен действиям по снятию дизельных двигателей. Ниже приводятся лишь основные шаги.

62 Снимите предварительно все детали, которые будет препятствовать извлечению двигателя из моторного отсека. К ним относятся: капот, брызговик двигателя, воздушный фильтр, аккумулятор, а также при необходимости и радиатор.
63 Обозначьте соответствующим образом соединительные провода и шланги, чтобы при установке двигателя на место не перепутать их.
64 Убедитесь, прежде чем отсоединять аккумулятор, что у Вас имеется записанный защитный код радиоприемника.
65 Выключите зажигание, прежде чем отсоединять аккумулятор. При несоблюдении этого требования могут быть повреждены электронные блоки управления систем автомобиля.
66 Отсоединяйте коробку передач от двигателя только перед его непосредственным извлечением из моторного отсека. Для этого под коробку передач установите соответствующую опору и разъедините силовую установку или же её немного приподнимите и закрепите коробку передач так, чтобы она не упала после отсоединения от двигателя. В мастерских для этого пользуются специальным приспособлением, опирающимся на края крепления крыльев (см. иллюстрации).

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
67 Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
68 Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
69 Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
70 Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 - й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 - й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).

5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый

5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.

5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.

5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня

Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).

Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.

Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй - при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

В общем предистория такова. Машина у меня с 2002 года весны, до этого жила в Германии. Я на ней проехал около 150тыс. С год назад моя 80-ка стала маслице подкушивать, но что самое неприятное, инжектор отказываться нормально работать. Инжектору (механический впрыск) скорее всего мешали картерные газы в огромном количестве. Я их даже вывел наружу на пару недель, пока не поставил машину во дворе. Оттуда валило почище, чем из выхлопной трубы, тоже самое если открыть маслозаливную. Подумали, что кольца легли компрессионные. Пробовал Лавровскую присадку заливать по инструкции — не сильно помогло — компрессия выросла может на 1-1,5. Решено было менять кольца. Так как наступали холода, а машина мне была не так сильно необходима — на работу я чаще всего ездил с другом (ну и к метро иногда пришлось привыкать после 8 лет езды на авто вплоть до туалета )
Ну да не суть. Простояла она до лета, потом и часть лета (времени все не найти было), сняли мы с другом головку — так и есть поршня болтаются — кольца легли, но виден хонг на всех цилиндрах. На головку я заказал клапана, направляющие, колпачки — отдал в переборку в мотор технологии. Сделали там за пару дней. И вот в прошлую пятницу руки дошли и до оставшейся машинки. Жипом оттащили ее в Петергоф к другу на дачу — у него там гараж с ямой. Поначалу какие-то колеса волоком ехали, но потом все вроде стали крутиться, тормоза тормозить
После доставки на место глянули морду и поняли — яма не понадобиться. Я думаю, многие об этом здесь знают, но для меня это было откровением — морда полностью раскручивается и соответсвенно движок вверх вынимать не надо. Так и сделали. Делали все вдвоем. Разборка заняли минут 40 не торопясь. Вот как это выглядит:

После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:

Еще несколько фоток:

После разбора самого двигателя все 4 поршня оказались разрушенными — после их выемки вываливалась часть межкольцевой перегородки — я такого никогда не видел и не слышал — прогорают да — но что бы так разрушаться… В принципе кольца конечно тоже подсевшие, но основная причина потери компрессии и картерных газов конечно была в разрушении ВСЕХ поршней:

После раздумий, другом выло видвинуто предположение, что из-за перегрева поршней, которое могло быть из-за довольно долгой работы машины на бедной смеси (года 4-5 назад) из-за неработающего лямда зонда (долго не мог понять причину нестабильой работы тогда — оказалось все банально). На бедной смеси температура сильно увеличивается. Возможно тогда и пошли задатки разрушения, которые через несколько лет превели к разрушению ослабленного металла.
Сейчас закажу все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, да заодно все 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно в следующие выходные замемся сборкой.
На радость в остальном движок в хорошем состоянии. Колено без вопросов, на блоке заводской хонг — так что точить не будем, хотя я был к этому готов. Кстати сцепление, которое прошло только у меня 150 тыс, и неизвестно сколько в Германии — тоже приятно удивило. Корзина и выжимной без вопросов, диск еще очень толстый — судя по всему хватит его на долго, но все же из-за небольшой разболтаности пары пружинок решили его заказать новый.
Так что вот. Постараюсь после сборки написать, как все прошло.

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 — й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 — й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй — при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Снятие двигателя без трансмиссии

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Снимите отводящую выхлопную трубу (то есть от передней части системы выпуска к выпускному коллектору).
Открутите и снимите переднее покрытие трансмиссии.
Снимите стартер, как описано в Разделе 12 .
На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты, закрепляющие гидротрансформатор к приводному диску, работая через отверстие переднего покрытия. Необходимо будет проворачивать двигатель за зубчатый венец стартера на приводном диске, или гаечным ключом за болт на шкиве коленвала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При откручивании болтов заблокируйте кольцо шестерни стартера отверткой.
На моделях с автоматической трансмиссией также отсоедините тросик понижения (kickdown).
Открутите и снимите нижние болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю.
Опустите перед автомобиля на землю.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите двигатель. Лебедку необходимо поместить по центру двигателя.
Поддержите трансмиссию домкратом.
Открутите и снимите оставшиеся болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю, отмечая местоположение подвесок и ремня заземления.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с установок, и снова поместите домкрат под трансмиссией.
Отделите двигатель от трансмиссии. Удостоверьтесь, что на моделях с автоматической трансмиссией гидротрансформатор остался полностью расположенным на пазах трансмиссии.
Сместите двигатель и поднимите из моторного отсека (фото), затем опустите на пол.

На моделях с автоматической трансмиссией удостоверьтесь, что гидротрансформатор остался в нормальном положении, закрепите его куском металлической полоски к одному из отверстий для монтажного болта.

paradox

Последовательность снятия механической коробки передач AKL Audi 80 B3 88г.
1. Скручиваем гайки ступиц передних колес 2х32 и гайки крепления колес 8х19
2. Снимаем капот 4х13.
3. Снимаем массовый провод с аккумулятора.
4. Домкратим и ставим на козлы (кирпичи) перед машины, зафиксировав задние колеса (коробка будет сниматься без ямы и напарника ). Снимаем колеса 8х19.
5. Лебедкой цепляем за заднее ухо двигателя и немного приподнимаем движок. Под коробку ставим подпор (использовал два бруска упор в сторону двигателя).
6. Снимаем шаровый шарнир поперечной тяги съемником, смотрим пыльники и люфты.
7. Ныряем под машину. Откручиваем защиту картера двигателя 3х19 и 2х13.
8. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости 4х17, смотрим резинки – откладываем чтоб не мешался .
9. Откручиваем и выводим из зацепления шаровый шарнир рычаг передней подвески 2х17, смотрим пыльники и люфты (болты нужно полностью вынуть а не ослабить – там канавка). Выводится из зацепления нажатием на рычаг передней подвески
10. Откручиваем гайки ступиц передних колес 2х32.
11. Вынимаем внешний шрусс. Такое проделываем для второго колеса. После этого ныряем под машину.
12. Откручиваем защиту правого внутреннего шрусса от приемной трубы 3х13.
13. Сливаем масло с коробки (шестигранник на 17) отставляем в недоступное для детей и себя любимого место (советую прикрыть его газетой или крышкой). Закручиваем пробки (не сильно)
14. Внутренние шруссы можно вынуть двумя монтировками, используя коробку как подпор под рычаг. Достав, на внутренние части надеваем пакетики.
15. Откручиваем болт крепления рычага переключения 1х13
16. Снимаем воздушный фильтр два самореза и 4х10.
17. Снимаем приемную трубу глушителя, открутив 3х16 болта и 3х17 гайки на стыке с выпускным коллектором и 2х17 болта крепления зажимной муфты после каталитического конвертора. Приемную в сторону.
18. Появился доступ к поперечной переборке (сзади коробки). 4х13, снимаем эту красоту.
19. Рулевую рейку выводим в свободное место над снятым глушителем, откручиваем крепящиеся к ней тяги с шаровыми шарнирами 2х17, достаем их (проверенно, будут мешаться).
20. Снимаем стартер 2х17.
21. Теперь собственно коробка: отсоединяем разъем заднего хода, разъем спидометра, массу коробки 1х13. Откручиваем болт крепление рабочего цилиндра сцепления 1х13. Вынимаем раб цилиндр и фиксируем его в зоне немешаемости. Сначала откручиваем верхние 3х19 болта (3-й болт предательски прячется рядом с тем местом, где откручивалась масса). Аккуратно с трубой системы охлаждения, ее крепление нужно вывести максимально возможно вверх и зафиксировать. Потом нижние 2х19 болта. Обязательно метим или запоминаем, где какой стоял.
22. Откручиваем болт крепления подушки к коробке1х19, болт крепление лапы1х19, которая крепилась к подушке и отводим лапу в сторону, чтоб не мешала. Все готово к кульминации
23. Снимал я след образом: под перед коробки ставил упор на него клал наклонно к хвосту коробки доску (получилась горка, с регулируемым наклоном). Убираем опору у хвоста (поставленную см п.2). Покачивая коробку стаскиваем ее со шлицов. Прокатившись по доске коробка у Вас перед глазами. Убираете передний подпор под доску. Вылезаете из-под машины нежно волоча ее за хвостик-рычаг а она за вами ползет на доске. Смотрите и не верите что одному это возможно.

Выберете модификацию т/с для поиска кулиса

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3 . Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера.
Открутите земляной шлейф от коробки передач.
Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.
На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7 .
Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.
Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.
Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом.
Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).

Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).

Опустите двигатель и коробку передач на пол.
Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера ( Раздел 12 ), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.

Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы.

Двигатель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (таль), который вы можете прочно подвесить на достаточной высоте. Еще лучше, если у вас будет помощник, уже имеющий опыт.
Перед началом собственно работы по снятию двигателя необходимо снять все мешающие части автомобиля: капот, нижнюю защиту двигателя, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и при необходимости радиатор.
Поскольку в автомобиле Audi 80 установлено огромное количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов, вы должны первым делом отметить их все, для того чтобы в заключение установить их все на нужном месте.
Перед отключением аккумуляторной батареи вы должны убедиться в наличии у вас номерного защитного кода противоугонной кодировки автомагнитолы.
Аккумуляторную батарею следует отсоединять только при выключенном зажигании, иначе можно повредить блоки управления.
Перед тем как окончательно отфланцовывать двигатель, необходимо подвести под коробку передач опору снизу либо слегка приподнять ее вместе с еще встроенным двигателем. В мастерской для этого применяют специальный инструмент, который упирается в край крепления крыла автомобиля.
Сам двигатель снабжен подвесными проушинами, в которые можно вставить инструмент для подъема. Следите за тщательным закреплением троса.

Момент затяжки, Н•м

Иллюстрации показывают два важных шага при снятии двигателя (изображен 6-цилиндровый двигатель): в мастерской двигатель снимается с помощью такого приспособления для подъема двигателя. Только для этой цели у двигателя есть крепежные проушины, в которые, конечно, можно вставить и цепи или канаты. Изображение справа показывает так называемое опорное устройство (1), которое здесь интегрировано с держателем коробки передач (2). Смысл в том, чтобы дать опору коробке передач, которая в противном случае при снятом двигателе осела бы вниз. Того же самого эффекта можно добиться, если подвести под коробку передач опору снизу.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Audi 80

Замена двигателя ауди Регулировка ограничителя колебаний двигателя Audi 80.

Держать лидерство в современных рыночных условиях способен не каждый: инженерам приходится постоянно совершенствовать агрегаты и облегчать конструкцию в целом. Частые эксперименты ставят под сомнение главную черту машины – надежность. Уязвимым органом чаще всего выступает именно силовая установка.

Цель замены двигателя на автомобилях Audi A4 различных поколений

Как организовать правильную замену силовой установки в Ауди А4: советы по выбору донора и проведению манипуляций

На поколениях B4 и B5 Audi A4 замена двигателя производилась только по следующим причинам:

полный износ основных деталей мотора;
желание придать автомобилю более спортивный характер.

В практике встречается достаточно большое количество случаев, когда силовая установка уже полностью исчерпала свой ресурс, а кузов транспортного средства находится в идеальном состоянии. Поэтому, логичным выходом из ситуации является замена агрегата новым.

Поколением новых моторов с технологиями TSI, TFSI, FSI концерн VW начал оснащать генерацию B7 и современную – B8. Владельцы отмечают капризность силовых установок и наличие в их конструкции большого числа мелких недочетов. Однако только лишь небольшая часть решается стабилизировать ситуацию за счет установки нового мотора.

Процесс подбора подходящей силовой установки: нюансы

Анализируя вышесказанное необходимо отметить, что заменить двигатель в любой Ауди А4 можно без проблем только при соблюдении следующих условий:

агрегат и автомобиль – одного поколения;
силовая установка подходит для располагаемого типа коробки;
ЭСУД абсолютно идентична штатной.

Тонкой особенностью процесса подбора является именно последний пункт. Замена агрегата идентичным, как правило, не вызывает никаких вопросов с электроникой.

Проблемы начинают проявляться, когда донором является либо автомобиль более нового поколения, либо та же модификация, но с более мощным мотором. Во втором случае необходимо всего лишь дополнительно заменить ЭБУ. Первый сценарий может и вовсе не состояться, поскольку как минимум, не увяжется блок ECU и приборная доска.

Владельцам B4 и B5 следует быть крайне аккуратными при выборе: посадочные места в МКПП и АКПП различны. Конструкция ответного органа в моторе, следовательно, также будет разниться. Однако опытные автомеханики утверждают, что в отдельных случаях переделка возможна.

Мотор, созданный для работы с МКПП, можно адаптировать для АКПП путем проточки торца коленвала. Припуск на обработку составляет около 1,5 – 2 мм. Операция несложная и под силу абсолютно каждому токарю. В противоположной ситуации необходимо дополнительно установить подшипник.

Немного об особенностях демонтажа силового агрегата

По словам владельцев можно утверждать, что операция не обладает высоким уровнем сложности. Перечень переходов довольно прост и включает стандартный набор манипуляций:

отсоединить всю электрику и электронику;
демонтировать впускной тракт;
снять выпускной коллектор.

Примечательной особенностью здесь считается процесс удаления двигателя из подкапотного пространства: силовая установка выводится в направлении движения автомобиля. Таким образом, для замены двигателя на любом представителе семейства Ауди А4 необходимо предварительно демонтировать переднюю часть, включающую бампер, фары и рамку радиатора.

Обзор рестайлинговой версии Audi A4 B8 с указанием наиболее интересных характеристик С каждым новым поколением автомобили большинства производителей совершенствуются, усложняются в техническим плане и увеличиваются в размерах. Не стала исключением и модель среднего класса A4 немецкой компании Audi, которая выпускается уже в четвертом по счету кузове. Машина увидела свет в сентябре

29-03-2014, 11:19 0 Обзор рестайлинговой версии Audi A4 B8 с указанием наиболее интересных характеристик

Модельный ряд Audi: варианты оснащения и стоимость автомобилей базовых и классических серий Знаменитая немецкая тройка Mercedes, BMW, Audi продолжает держать первенство в автомобилестроении. Широкой популярностью среди активных драйверов пользуется продукция именно крайнего представителя. Четыре кольца всегда вызывали ассоциации с агрессивностью и спортивностью.

4-04-2014, 21:38 0 Модельный ряд Audi: варианты оснащения и стоимость автомобилей базовых и классических серий

Неисправности силовых установок Mercedes-Benz За всю свою историю автомобили под маркой Mercedes-Benz завоевали себе славу как одни из самых надежных и качественных механизмов. Сложные технологические решения позволили механикам из Штутгарта добиться непревзойденных показателей как по мощности, так и по экономичности, что немаловажно в

Что нужно знать о моторных маслах владельцам автомобилей Ауди Техническое состояние автомобиля напрямую зависит от квалификации водителя. При несоблюдении элементарных требований по эксплуатации даже в самых дорогих и надежных моделях быстро начнутся многочисленные поломки и неисправности. Очень важной процедурой является замена смазочных материалов в

Характерные черты автоматических коробок передач у AUDI и порядок осуществления их замены Несмотря на то, что приверженцы механических коробок передач составляют немалый процент от общего количества автомобилистов в мире, владельцев транспортных средств с АКПП становится все больше во всем мире. Особенно эта тенденция характерна для экономически развитых стран, к которым относятся

24-02-2014, 22:19 0 Характерные черты автоматических коробок передач у AUDI и порядок осуществления их замены

Силовой момент: замена переднего ступичного подшипника Основные понятия о том, как заменить дефектный подшипник передней ступицы. Перечень основных переходов позволит самостоятельно провести эту операцию.

Комментарии 0

Комментариев к статье "Как организовать правильную замену силовой установки в Ауди А4: советы по выбору донора и проведению манипуляций" пока нет.

Подписывайся на нас:

Читайте также: