Ауди а8 замена моторчика печки
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 - 2012 года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю - и снова хрен там - не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль - ничего. Потом все-таки понял в чем дело - щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые - это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот - 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо - 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи - многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется - будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму - не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях - все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Не работал моторчик печки. Заменил щетки, поездил день и все — опять не работает. Сняв мотор определил повреждение — отломан кусок ротора моторчика. Если крутануть мотор заводиться, работает, глушишь, запускаешь — нет.
Но суть не в этом. Нужно менять весь вентилятор целиком.
Оригинальный номер 4D0959101
Стоит 5 616 400 бел. руб. (~320 у.е.)
Есть еще бошевские моторы, был номер, сча не помню какой (только в Европе были почему-то, у нас даже в продаже нет).
Есть моторчик 4E0959101. Это мотор печки A8 в D3 кузове. На фото морчики похожи, различие только в букве (она как раз и говорит о кузове (первые три символа)). Стоит он оригинальный 4 209 600 бел. руб. Есть китайский аналог Termal 402239M. Стоит 2 171 800 бел. руб.
Во-общем в инете информации по их размерам я не нашел. Сравнивал по фоткам — один в один все, только разъем не такой. Короче не долго сомневаясь заказал китайский. Заказывал на biturbo.by, обошелся в 1 697 000 руб. Грубо говоря 100 у.е. Пришло сие чудо быстро (с доставкой заказывал).
Поехал в гараж ставить.
Сча начнется …
Снимаем поводки дворников. Проковыриваем отверткой и вытаскиваем заглушку.
Дальше гайка на 13 Откручиваем. Кто никогда не снимал дворники — не ломайте машину поддевая монтировкой, используя съемник (расплескаете болт только). Все снимается двумя пальцами.
Отворачиваем саму щетку к себе и легонько нажимаем на паводок (прижимаем к стеклу)
Когда сняли паводки снимаем пластиковую защиту. Два болта по бокам, один посередине под колпачком. Когда болтики открутили, защиту потянули в сторону бампера. она должна выйти из пазов (по бокам). При хорошей освещенности их легко увидеть. Все снимается легко, НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ — ВСЕ УСПЕЕТЕ.
Если что-то снимается туго, плохо, осмотрите, вдруг что еще не открутили.
Защита с проводами, тоже не рвем, а аккуратно кладем на стекло, С пассажирской стороны есть два разъема,
если нужно отсоединили их и сняли трубки подачи воды, защиту можно полностью убрать.
Снимаем крышку, держится на трех саморезах.
Тут еще три самореза. У меня часть саморезов ржавые, я их заменил на новые, брал в основном алюминиевые (какие нашел в гараже). Рекомендую тоже ржавые заменить — если нужно будет еще откручивать, будет уверенность, что ничего не заломаем. Сами во-общем понимаете.
С водительской стороны датчик, поворачиваем против часовой на 90 град и вытаскиваем.
Освобождаем провода из держателей (потянуть на себя, при необходимости отверткой нажать на низ немного).
Подняв сию запчасть, по центру есть болтик, который держит провода. Я его не откручивал а просто положил все на стекло. Проводов хватает, если освободили ранее.
Дальше вот оно что —
Спереди держатели разъемов и сзади по бокам саморезы. Всего 4 штуки.
Вроде фоток делал больше, когда дошло до статьи много чего не нашел.
Ну да ладно. Берем такой крутой инструмент, без него никак.
В любом наборе есть, но можно и отдельно купить в магазине. Но я думаю, если самому заниматься ремонтом авто, набок рожковых/накидных ключей, набор головок — самые необходимые вещи. Сам купил все давно и очень доволен. Даже из багажника не вынимаю.
Открутили эту крышку
По бокам есть еще два саморезика — боковую защиту тож снимаем. Можно не снимать, но при установке очень трудно все вставить нормально.
Двигатель держится за счет металлической стяжки на двух болтиках (на 10) спереди и сзади. Они и под отвертку, но головкой открутить удобнее.
Тут безусловно удобнее всего было бы и сам механизм дворников снять, но я поленился, да и без них без шарнирного ключика все равно не обойтись.
Далее снятый и новый двигатель
Тут даже китайцу видно, что все отличие в длине проводов и коннекторе.
Разъемы разбираются. Не совсем полностью, только чтоб провода достать
Чтоб достать провода, тонкой отверткой нажимаем внутри и одновременно тянем за провода. Фото не сделал, но если внимательно посмотреть, все можно увидеть. С нового двигателя коннектор можно снять, розовую фишку сдвинуть и вынуть наружу. Сами металлические контакты — тут тоже есть похожие защелки, но я плоскогубцами сильнее потянул они и так норм вышли.
Во-обще я провода обрезал (не под корень), и в свой коннектор вставил. Разъем от нового двигателя оставил. Стоит он около 100 тыс. бел. руб., мало ли где он пригодиться (новый все-таки).
Кусачки лучше использовать поменьше, но род моей деятельности связан с таким инструментом, поэтому из-за отсутствия под рукой других, справился этими.
Шилом поддеваем только посередине, Не торопимся, сильно не давим шилом, потому как держать явно будете рукой. А если шило соскочит зайдет оно до самой кости. Все раньше мной было изучено по молодости на своих пальцах.
Во-обще торопиться никогда не надо, Торопливые будут повторять процедуру разборки/сборки по несколько раз. Так что решайте сами.
Сам металлический контакт одноразовый. Если поискать на радиорынке такие можно найти, в случае чего. Да и обжимки для них тоже есть в продаже. Я правда ничего такого раньше не покупал (не так часто они и нужны), справился нормально плоскогубцами, кусачками и шилом.
Как я и говорил контакт одноразовый, так что не торопимся и делаем все аккуратно, иначе второй такой можно будет и не найти. Быстро я имею ввиду.
Все встало нормально, ничего нигде не цепляется.
Провод закрепите как и раньше он шел. Посмотрите внимательно на фото. Это залог что провод не будет мешать свободному вращению крыльчатки.
За счет резинки по центру можно сдвигать двигатель влево/вправо при этом металлическую стяжку нужно немного отпустить (приоткрутить болтики). Когда оденете кожух, проверьте чтоб крыльчатка свободно вращалась, ни за что не цепляясь. Если цепляется, двигатель сдвинули, опять проверили. Чтоб с первого раза все норм стало, смотрим как стоят края крыльчатки в гнезде. Все должно быть симметрично. Если так — кожух оденется легко, ничего нигде не будет цепляться при вращении.
Кстати, когда будете соединять коннекторы, смотрите, чтоб красный провод был к красному, и т.д. Раньше все зажималось и провода оставались в нужном положении. И все подключалось без ошибок, сейчас после замены коннектора проверяем. Если перепутаем полярность мотор не сгорит, просто крутиться будет в другую сторону, а оно вам надо?
Я проверил работу мотора не собрав все до конца. Только кожух накинул. Включил зажигание и воздух пошел. Посторонних шумов не обнаружено. Собираем все до конца.
НЕ ТОРОПИМСЯ — это, блин, девиз ВАШ должен стать. У меня ушло на замену полтора часа, ВСЕГО. Если разбирать все по несколько раз — боюсь что можно и в пять не вписаться. Поэтому и повторяю все. Занимаюсь самостоятельным ремонтом давно, поэтому знаю, что если потороплюсь, косякну где-нибудь и все начинай сначала. А оно ох как не хочется.
Все собрали. Подведем итоги. Не знаю с чем связана различие в цене но 60 баксов за другой разъем переплачивать не хочется. Тем более у D3 есть аналоги. Мотор один в один, разница — длина проводов, разъем. Покупать б/у я не захотел. На оригинальный денег пожалел. Китайский мотор качественный, Когда достал из упаковки внимательно осмотрел его на наличие дефектов. Но сборка отличная. Все точ в точ как на моем оригинальном, только не выбито номеров.
Кстати разъем на нем был хоть и не VAGовский, но произведен в Германии, о чем была надпись.
Так что не стоит сломя голову лететь в магазин за новой оригинальной запчастью, а посмотреть, что да как. К примеру датчик ABS на Audi 100 и на авоську одинаковые полностью, т.е. разъемы и все остальное идентичное. Различие в номере. Первые две цифры (цифра и буква) говорят только о принадлежности к, по-моему, времени выпуска и автосу. И если остальные цифры одинаковые, то деталь подойдет. Сам правда проверяю на exist, по фоткам сравниваю еще.
Так что ремонт мне встал в 100 у.е. Немного творческой работы по замене разъемов, и море удовлетворенности своей инженерной мыслью и т.д. Оно всегда приятно что-то доработать и это чувство ни с чем не сравнить !
Желаю всем удачи в творческих начинаниях. Будут вопросы, задавайте. По любому поводу задавайте, потому как я увидел в этой машине столько интересных особенностей, связанных с запчастями. Многие сложно найти, оригинальные я имею ввиду, заменителей на нее практически нет, все в основном VAG. Я по своей натуре за оригинальные запчасти, но тут жаба душила платить в три раза больше за оригинал, или в 2,5 раза за оригинал с доработкой.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Фотоотчет по ремонту моторчика печки!
Правила форума
Извините за неудобство, форум на обслуживании. В ближайшее время структура форума будет отлажена. Некоторые темы будут переименованы, почищены и перемещены.
Фотоотчет по ремонту моторчика печки!
Ну вот я и решился на дебют
Начну с того как все началось.
Сначала печка начала работать нестабильно,иногда даже не включалась.Потом переодически стали доноситься потрескивающие звуки,словно вентилятор обо что то трется.Ну и как следствие,моторчик сдох в самый подходящий момент,когда я был в дороге в 300км от ближайшего населенного пункта.А температура за бортом -15.Так что если проявляются подобные симптомы.лучше уж сразу заняться ремонтом.
Сразу хочу извиниться за качество фотографий,поскольку фотоаппарата под рукой не было,весь отчет проделан с помощью мобильного телефона.
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
1)открутить решетку,она находится прямо по центру,над ДВС.Крепится на трех болтах.
2)Снять дворники,затем открутить металическую планку м/у отсеком ДВС и лобовым стеклом.ВНИМАНИЕ - открутив все болтики,планку нужно потянуть в сторону переднего бампера и не в коем случае не в верх.Она вставляется в фиксаторы.
3) отсоеденить фишку моторчика .
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
Проблема оказалась в щетках моторчика.Заменил их (2шт.) и все в норме.ВНИМАНИЕ - щетки нужно использовать ГРАФИТОВЫЕ,иначе медные сотрут обмотку за пару дней.
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
A8 1995 г.в. ABZ 4,2 - светлая память.
А8 2001 г.в. AQF 4,2 - в гараже тепло и уютно .
А8 2005 г.в. BFM 4.2 - что же дальше ?
Для того что бы снять кожух вентилятора 1 требуется открутить 12 маленьких саморезов по всему периметру корпуса. Четырем из них, находящимся под лобовым стеклом (показано стрелкой) мешает кронштейн 2 и правая часть механизма дворников 3.
Что бы снять механизм дворников 6 необходимо демонтировать расширительный бачек 4 и его ложе 5. ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! Нижний шланг бачка и датчик уровня уходят вниз в колесную арку и для доступа следует частично снять подкрыльник
Теперь аккуратно снимаем разъем с датчика и шланг, предварительно подготовив обрезанную 2х литровую бутылку для сбора антифриза с бачка
После того бачек отводите в сторону, снимаете его ложе, получаете доступ к болтам механизма дворников, снимаете их, снимаете кронштейн 2, откручиваете 12 саморезов по периметру кожуха вентилятора и снимаете кожух (аккуратно отщелкнув жгуты, проходящие рядом) Получаем следующую картину:
Вентилятор прижимается кронштейном с 2мя саморезами (на фото стрелками) Отщелкиваем фишку питания и вот он виновник торжества!
Причина дефекта стертые щетки. Ремонтировать такие вещи тут не принято, поэтому новая деталь за 240 евро уже лежала на столе: B)
При установке нового вентилятора строго соблюдать его позицию (установить возможно только в одном положении), остальное в обратной последовательности
З.Ы. Перед сборкой убедитесь в его работе, мало ли контроллер скорости тоже приказал долго жить!
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда ооочень давно было дело, что свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010-2012года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не суньте на силу
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на нождаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю - и снова хрен там - не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль - ничего. Потом все-таки понял в чем дело - щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые - это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот - 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо - 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи - многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется - будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму - не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях - все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.
Читайте также: