Ауди 80 б3 регулировка холостого хода
В следующих разделах мы приводим описание тех способов диагностики системы впрыска, для которых не требуется специальных инструментов или измерительной аппаратуры. Если, действуя по нашим указаниям или с помощью системы самодиагностики Вы заподозрили ту или иную деталь, здесь изложена методика ее проверки.
Примечание: Схемы электросистемы двигателя приведены ниже в соответствующей главе.
Проверка инжекторов
• Чтобы проверить, подается ли в двигатель бензин, отверните винт, крепящий бензопровод к инжектору.
• Отворачивая винт, держите наготове тряпку, так как в большинстве случаев из бензопроводов брызгает топливо. Если этого не произошло, попросите помощника включить стартер.
• Если топливо в бензопроводе есть, далее проверьте сам инжектор.
• Снимите инжектор (см. ниже соответствующий раздел).
• У пятицилиндровых двигателей предварительно необходимо снять верхнюю часть впускного коллектора.
• Держите наготове емкость или тряпку для сбора вытекшего топлива.
• Отсоедините толстый воздушный шланг, соединяющий регулятор состава рабочей смеси и патрубок дроссельной заслонки, чтобы получить доступ к анемометрическому диску.
• Выньте из центрального коммутатора реле топливного насоса и замкните в его гнезде контакты 48 (или 30) и 52 (или 87) куском проволоки. Теперь топливный насос должен включиться.
• Приподнимите рукой анемометрический диск в распредели-телетоплива. Из инжектора должна брызнуть конусообразная струйка бензина. Если этого не произошло:
• Попробуйте приподнять анемометрический диск до упора. Повторите проверку.
• Таким же образом можно проверьте разброс объемов топлива, впрыскиваемого инжекторами в цилиндры, хотя проверка эта
• Подставить под все инжекторы четыре или пять мензурок; при этом не перегибайте бензопроводы.
• Приподнимите анемометрический диск примерно на 2 см.
• Поручите помощнику замкнуть, как было упомянуто, гнезда реле кусочком проволоки до того момента, пока в первую мензурку не нальется 20 см3 (мл) топлива.
• Сравните количество впрыснутого в мензурки топлива; разброс по цилиндрам не должен превышать 3 см 3 .
• Если разброс больше, поменяйте местами инжекторы, впрыскивающие наибольшее и наименьшее количество топлива. Повторите замер.
Сняв держатель инжекторов (1), инежкторы (3) вместе со вкладышами (2) можно легко извлечь из отверстия головки цилиндров (обозначено стрелкой)
Слева: инжектор четырехцилиндрового двигателя
Справа: инжектор(2) пятицилиндрового двигателя с электрическим разъемом (1)
• Если инжекторы продолжают давать тот же разброс и на новом месте, их необходимо заменить.
• Если результаты замеров по цилиндрам не изменились, то, вероятно, засорен ведущий к инжекторуе бензопровод или неисправен распределитель топлива.
• Проверка герметичности инжекторов: в течение двух минут после включения топливного насоса при поднятом анемомет-рическом диске из инжекторов не должно капать топливо.
• Описание установки инжекторов см. ниже.
Проверка форсунки холодного пуска
• Отключите зажигание.
• Снимите форсунку холодного пуска, отсоедините ее электрический разъем,бензопровод не отсоединяйте.
• Ненадолго включите стартер, чтобы топливный насос создал давление в системе питания.
• Подставьте под форсунку емкость, присоедините к электрическим выводам форсунки временные провода.
• Из форсунки должна брызнуть конусообразная струйка бензина.
• Проверка герметичности форсунки: отсоедините провода.
• Еще раз ненадолго включите стартер, чтобы топливный насос создал давление в системе питания.
• Насухо вытрите форсунку. В течение минуты из нее не должно вытечь ни одной капли бензина.
Проверка распределителя топлива
• Ненадолго (примерно на 10 секунд) включите двигатель или стартер, чтобы создать в системе питания полное давление.
• Снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра.
• Снимите толстый шланг, соединяющий регулятор состава рабочей смеси и патрубок дроссельной заслонки.
• Поднимите открывшийся анемометрический диск вверх до упора. На всем пути его сопротивление не должно меняться.
• При быстром опускании анемометрического диска не должно ощущаться сопротивления. Если оно ощущается, необходимо заменить расходомер воздуха.
• Если при движении вверх анемометрический диск заедает, но вниз движется легко, заедает управляющий золотник в распределителе топлива. Замените распределитель топлива.
Проверка расходомера воздуха
• Прогрейте двигатель; перед началом проверки прогретый двигатель должен проработать не менее 10 сек.
• Ослабьте хомуты воздушного шланга между регулятором состава смеси и патрубком дроссельной заслонки.
• Проверьте положение анемометрического диска: его сторона, обращенная к бензопроводам, должна быть точно на 1,9 мм ниже верхнего края узкой цилиндрической части диффузора, предельное значение этого зазора — 2,1мм (см.рисунок внизу).
• Если положение диска неправильное, его можно приподнять и, подгибая его проволочный держатель, отрегулировать положение диска в шахте расходомера воздуха. Плоскую пружину не подгибать!
• Теперь проверьте, не касается ли анемометрический диск стенки диффузора.
• Если это так, нужно ослабить находящийся в центре диска крепежный винт и отцетровать диск заново.
• После этой регулировки необходимо проверить обороты холостого хода и содержание СО в выхлопных газах.
Проверка термовыключателя
• Проверка термовыключателя производится при холодном двигателе.
• Отсоедините электрический разъем от форсунки холодного пуска, присоедините к контактам разъема вольтметр или контрольную лампу.
• Попросите помощника провернуть двигатель стартером.
• Напряжение на контактах в зависимости от температуры должно появляться в течение следующего времени:
• Четырехцилиндровый двигатель: при О’С 3-6 сек., при 10° С не более 2-6 сек., при 20С 1 -4 сек.
• Пятицилиндровый двигатель: при О’С 2-6 сек., при 10 С — до 3 сек., при 20С напряжения появляться не должно.
На чертеже показано правильное положение анемо-мет-рического диска (1) в диффузоре. Расстояние между ним и верхним краем узкой цилиндрической части диффузора (обозначена стрелкой) должно составлять точно 1,9 мм. При необходимости отрегулировать положение диска, слегка подгибая пружину (3). На расходомерах последних выпусков вместо пружины имеется регулировочный винт. В этом случае положение анемо-метрического диска регулируется им
На фото Вы видите регулятор состава горючей смеси с потенциометром анемометрического диска (1), воздушную сетку (2), диффузор (3), анемометрический диск (4), регулятор давления (5) и распределитель топлива(6)
Проверка регулятора прогрева двигателя
• Отсоедините электрический разъем регулятора прогрева двигателя.
• Присоедините к контактам разъема вольтметр или контрольную лампу.
• Попросите помощника включить стартер. На контактах должно появиться напряжение аккумулятора (контрольная лампа горит). Если напряжения нет, проверьте проводку.
• Присоедините к контактам разъема регулятора прогрева омметр.
• Нагревательная спираль должна иметь сопротивление 20-26 Ом (четырехцилиндровый двигатель) или 16-22 Ом (пятицилиндровый двигатель).
• Если спираль оборвана, заменить регулятор прогрева двигателя.
Проверка дополнительного воздушного клапана
Двигатели JN и DZ
• Отсоедините электрический разъем дополнительного воздушного клапана.
• Присоедините к контактам разъема вольтметр или контрольную лампу.
• Попросите помощника включить стартер. Контрольная лампа должна загореться, иначе в проводке имеется обрыв.
• Проверка работоспособности дополнительного воздушного клапана производится при холодном двигателе и отсоединенном электрическом разъеме:
• Пережмите воздушный шланг дополнительного воздушного клапана зажимом. Обороты двигателя должны упасть.
• Присоедините электрический разъем, прогрейте двигатель.
• Снова пережмите воздушный шланг; обороты двигателя должны оставаться постоянными.
• Если это не так, диафрагма дополнительного воздушного клапана заедает.
• Отсоедините шланг, загляните внутрь клапана через карманное зеркальце.
• Просвет шланга должен быть закрыт. Если это не так, замените воздушный клапан.
Проверка системы стабилизации оборотов холостого хода
Двигатели SD и PS с катализатором
• Включите зажигание, коснитесь клапана холостого хода рукой; колебания клапана во время работы должны чувствоваться наощупь, в противном случае неисправен сам клапан или его электрическая проводка.
• Отсоедините электрический разъем от клапана холостого хода.
• Включите зажигание; вольтметр должен показывать около 12 В (напряжение аккумулятора) — в этом случае электропитание системы холостого хода в порядке.
• Замерьте вольтметром напряжение между средним и одним из внешних контактов разъема; оно должно быть всегда на 1 -2 В ниже напряжения аккумулятора.
Дополнительный воздушный клапан (2) установлен спереди на впускном коллекторе. Для проверки его работоспособности передний воздушный шланг (1) отсоединен. Электрический разъём (3) и задний воздушный шланг (4) еще не отсоединены
Слева: к патрубку системы охлаждения этого четырехцилиндрового двигателя подсоединены: 1 — термовыключатель; 2 — датчик указателя или контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости; 3 — датчик температуры модуля управления системы впрыска
Справа: на пятицилиндровых двигателях термовыключатель установлен на заднем торце головки цилиндров
Проверка системы стабилизации оборотов холостого хода
Двигатели KVn PS без катализатора
• Включите зажигание, коснитесь клапана холостого хода рукой; колебания клапана во время работы должны чувствоваться на-ощупь, в противном случае неисправен сам клапан холостого хода, датчик температуры или модуль управления холостого хода в дополнительном блоке реле.
• Проверка клапана холостого хода: отсоедините электрический разъем распределительного клапана. Замерьте омметром сопротивление между выводами клапана: омметр должен показывать небольшое сопротивление. °° Ом обозначает обрыв обмотки клапана; в этом случае он неисправен.
• Проверка датчика температуры: датчик температуры установлен сверху на патрубке шланга системы охлаждения, который находится слева в передней части двигателя.
• Присоедините к выводам датчика омметр.
• При +20″ С, омметр должен показывать около 1000 Ом, при рабочей температуре охлаждающей жидкости — около 50 Ом.
• При других показаниях омметра датчик необходимо заменить.
• Если датчик температуры и клапан холостого хода в порядке, единственная возможная причина неисправности — обрыв в проводке или неисправный модуль управления. Проверьте и при необходимости замените модуль.
Проверка системы повышения оборотов холостого хода
Двигатели JN и DZ
• Проверка работоспособности двухходового клапана повышения оборотов холостого хода производится при прогретом до рабочей температуры двигателе.
• Запустите двигатель на холостых оборотах.
• Включите все потребители.электрического тока.
• Ввинтите до упора регулировочный винт оборотов холостого хода (см. ниже).
• Если обороты упадут ниже 700 об./мин, двухходовой клапан должен открыться; после этого обороты снова повышаются.
• Повышение оборотов можно уловить на слух или измерить тахометром.
• Пережмите шланг двухходового клапана зажимом.
• Обороты двигателя должны упасть.
• Теперь отрегулируйте обороты холостого хода до величины 900 об./мин (зажим со шланга не снимайте).
• Снимите зажим со шланга; обороты поднимаются, при 1050 об./ мин клапан снова закрывается, обороты падают до нормальной величины.
• Если этого не происходит, замените клапан или модуль управления, находящийся в блоке реле под щитком приборов.
Проверка датчика углового положения дроссельной заслонки
Все двигатели, кроме JN
• Присоединить провода омметра непосредственно к датчику, который частично находится под патрубком дроссельной заслонки, невозможно. Можно лишь разъединить электрический разъем, к которому имеется доступ сверху. Измерения проводятся на выводах датчика;
Датчик углового положения дроссельной заслонки (1) и соединительный разъём (2) на четырехцилиндровом двигателе
• Датчик холостых оборотов: присоедините омметр к гнездам 1 и 2 разъема.
• Датчик работы с полной нагрузкой (кроме двигателя OZ): присоедините омметр к гнездам 2 и 3 разъема.
Проверка датчика скачков давления
Датчик скачков давления является частью системы обогащения горючей смеси при разгонах холодного двигателя, которая при резком добавлении газа впрыскивает через форсунку холодного пуска дополнительное количество топлива. Датчик скачков давления проверяется при резком разгоне холодного двигателя:
• Запустить двигатель и резко дать полный газ; стрелка омметра должна прыгнуть на 0 и вернуться обратно. Если этого не произошло, замените датчик скачков давления.
• Датчик температуры четырехцилиндрового двигателя ввинчен снизу в патрубок шланга системы охлаждения, находящийся слева в передней части двигателя.
• Для проверки этого датчика необходимо подключить к обоим его выводам омметр.
• Показания омметра зависят от температуры.
• Соответствует ли сопротивление датчика температуре, можно увидеть на графике вверху страницы.
• Пятицилиндровый двигатель имеет двойной датчик температуры, дающий информацию для системы впрыска и электронной системы зажигания.
Проверка лямбда-регулировки
Проверить работоспособность системы лямбда-регулировки относительно легко, но для этого требуется соединительный провод и радиолюбительский амперметр. Можно также проверить лямбда-регулировку с помощьюприбора для измерения процента СО в выхлопных газах. Ниже дано описание проверки электрическим методом.
• Перед началом проверки необходимо прогреть двигатель.
• Отсоедините электрический разъем от корректора состава смеси, подключите самодельный адаптер из двух однополюсных вилок и куска провода между корректором и проводом.
• Разъедините один из проводов адаптера и подключите к миллиамперметру.
• Запустите двигатель на холостых оборотах.
• Запишите измеренную величину.
• У четырехцилиндровых двигателей пережмите тонкий воздушный шланг, соединяющий впускной коллектор и систему вентиляции картера. При этом содержание СО в выхлопных газах повышается.
• На это должна отреагировать система лямбда-регулировки: управляющий ток должен на короткое время упасть и снова возрасти.
• Управляющий ток должен возрасти.
• У пятицилиндровых двигателей выньте масломерный щуп.
• Управляющий ток должен возрасти.
• У всех двигателей: если этого не происходит, одна из деталей системы лямбда-регулировки вышла из строя.
Примечание: Основным условием работоспособности лямбда-регулировки являются правильно отрегулированные обороты холостого хода, т.е. содержание СО в выхлопных газах должно соответствовать норме, иначе система лямбда-регулировки всегда будет находиться в одном из крайних положений диапазона. То же самое происходит, если рабочая смесь сильно обеднена из-за проникновения в систему постороннего воздуха (см.выше).
Проверка датчика температуры двигателя (см. иллюстрации внизу и на стр.77). Этот график показывает, каким должно быть сопротивление датчика при той или иной температуре
Слева: На некоторых пятицилиндровых двигателях вместо обычного термовыключателя установлен электронный (2).
Распайка его электрического разъёма показана на рисунке: Т— указатель температуры охлаждающей жидкости; R — предохранитель кондиционера; +— электропитание с клеммы 15а; С — индикаторная лампатемпературы охлаждающей жидкости. Наверху водяного патрубка установлен датчик температуры двигателя(2)
В предыдущей записи я описал, как ремонтировал регулятор холостого хода так как он у меня заклинил.
Результаты: Рхх больше не заклинивает. во время прогрева, как мне показалось, двигатель стал работать ровнее (возможно это связано с тем, что я снимал весь моник и где-то пропал устранил подсос воздуха). Раньше его трясло как "Жучку на помойке".
Но вторая проблема у меня все-таки осталась:
Во время прогрева в первую минуту обороты очень низкие — около 200. Потом глохнет. Приходится держать педаль газа. Когда прогревается до 50 градусов обороты снова начинают держаться. правда опять около 200.
При ремонте настраивал рхх по мануалу щупами. Но заметил, что болты регулировки у меня уже были сбиты.
Их два (см.фото). 1 — поворачивает дроссельную заслонку. 2 — упор концевика рхх.
Болтом "1" при температуре двигателя пока настроил обороты на 750. Но на холодную все равно не держи. При прогреве плавно поднимает до 750. На данный момент оставил этот вариант. при нем не щелкает ваккуумное реле.
Пробовал еще вот так:
Задвинул шток рхх до конца и откручивал болт "1" пока болт "2" не замкнул концевик рхх через щуп 0,5. При щупе 0,4 контакта нет. Но все равно холостые не держит.
Подскажите, как правильно крутить эти болты? Какая логика работы рхх? Думаю, что при делах и потенциометр, но как это все в одно связать не могу найти. Или может причина низких холостых на холодную вообще в другом? Помогите пожалуйста!
Audi 80 1989, 90 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 48
Подобная проблема, только обороты ростут вверх. Может кто помочь ?
С чего бы хз не регулируется, что за бред
Если болт регулировочный залит эбаксидкой то его не стоит трогать
Два года прошло уже.
Очень своевременно…
Меня в скайпе нет, но мне интересно пообщаться, потому наверное завтра попробую поставить скайп и сконектится.
Извини, давно не сверялся с глобусом Казахстана, как там у Вас сейчас не в курсе, но у нас уже половина третьего, и думаю надо пойти немного вздремнуть.
На моновпрысках обороты ХХ НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ.
Логика работы РХХ:
При замкнутом концевике(т.е. при не нажатой педали газа), РХХ открывает ли закрывает заслонку. ЭБУ им рулит по показаниям ДПДЗ, ДХ(обороты) и ДТОЖ.
График зависимости оборотов от температуры записан в ЭБУ, изменить его, не переписав прошивку невозможно.
Т.о., чтобы обороты поддерживались с помощью РХХ(и не только, ещё время впрыска и УОЗ на моноМотрониках), необходима исправность:
1. РХХ. Контакты концевика должны надёжно срабатывать, моторчик должен вращаться, ничего клинить не должно.
2. ДПДЗ.
3. ДТОЖ.
4. Цепи от РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ до ЭБУ.
5. ЭБУ должен быть исправен. При сгоревшем драйвере управления мотором РХХ, последний не сдвинется с места.
Рхх только что восстановил. А как быть с болтами? Их заводское положение сбито. А покрутив болт дпдз изменятся показания на потенциометре, НО и сам потонциометр можно покрутить. Значит должно быть начальное положение дз относительно которого настраивается потенциометр.
Вот если бы никто ХХ не пытался регулировать, ничего бы и не сбилось.
Упорный винт 1, можно отрегулировать так, чтобы заслонка была полностью закрыта, и при этом не заклинивала, если резко бросить.
ДПДЗ можно отрегулировать по сигналу лямбда зонда, т.о. на начальное положение можно забить.
Упорный винт 2 регулируется по зазору. Я ему вообще особого значения не придаю, главное, что бы при полностью втянутом РХХ, был разомкнут концевик. И зазор можно делать от 0,5 до 2мм. Это сделано для того, что бы РХХ не заклинивал в крайнем положении.
РХХ должен работать даже при неправильно выставленном ДПДЗ.
Спасибо) Я передам предыдущему хозяину, что он гавнюк))) попробую сделать, все что написано выше)
Если что-то непонятно, спрашивай.
Заслонка мне кажется врятли будет клинить в любом случае, там же демпфер стоит. А как по лямбде настроить?
Надо отрегулировать, так чтобы без демпфера не клинило.
Настройка:
Заводим, прогреваем двигатель.
Ослабляем винты ДПДЗ.
Что бы не было помех, отключаем РХХ.
Отсоединяем разъём ЛЗ от проводки, и подсоединяем к нему вольтметр(при этом лямбда-коррекция отключена, ЭБУ работает аварийно, а ЛЗ нам показывает бедная или богатая смесь).
Смотрим показания, и плавно двигаем ДПДЗ. В какой-то момент показания резко сменятся с 0,9 до 0,2(или наоборот с 0,2 до 0,9). Нужно как можно точнее поймать этот момент перехода из одного состояния(богатая смесь) в другое(бедная). Это и будет оптимальным положением ДПДЗ, контрим винты, подсоединяем разъёмы на место, сбрасываем ЭБУ.
Тебе бы сначала с РХХ разобраться. Он вообще двигается? Подозреваю, что нет…
Я так понял у тебя Моно-Джетроник(с вакуумкорректором на трамблёре).
Да, у меня моноджетроник, он работает. Открываю дз, нажимаю концевик — рхх втягивается
Да, у меня моноджетроник, он работает. Открываю дз, нажимаю концевик — рхх втягивается
Или проводка от ЭБУ до ДТОЖ.
ЭБУ не видит, что двигатель холодный, и не выдвигает РХХ.
Обрыв цепи .датчика температуры .ЭБУ видит .Как температуру примерно минус 40.
Так что РХХ в этом случаи.Как раз и должно вылезти.Как при холодном запуске .И будут большие обороты ХХ.
Привет.
Ты ведь тот BMI, который BMI?
Тогда привет ещё раз. Не думал Вас тут увидеть, рад данному пересечению.
По поводу отсутствия ДТОЖ.
Не буду спорить с вашим опытом, но мною замечено, что отсутствие ДТОЖ на трёх двигателя с Моно-Джетроником, и одном Моно-Мотроником следущее:
1. При ходоном двигателе(минусовая температура) двигатель не запускается вообще, либо запуск очень тяжёлый(пока ЭБУ постепенно не увеличит время впрыска).
2. На теплом и горячем двигателе запуск довольно уверенный.
Более того, Моно-Джетроник запускается при отсутствии всех датчиков(только ДТВВ(на одном разъёме с форсункой) и ДХ), если двигатель достаточно тёплый(+20), и даже можно кое-как ехать(хромать до СТО).
Во всех доступных мне мануалах, в описании логики работы ЭБУ моновпрыска описана аварийная программа, когда отсутствует сигнал с ДТОЖ, принимается температура прогретого двигателя. Если у Вас есть иные сведения, будьте добры ткните меня туда мордой.
Привет…Да это я .
По поводу
==============
Во всех доступных мне мануалах, в описании логики работы ЭБУ моновпрыска описана аварийная программа, когда отсутствует сигнал с ДТОЖ, принимается температура прогретого двигателя.
==============
Очень хотелось бы взглянуть на на такой мануал…Надеюсь покажите? .
Но вот то что это относиться к МОНО-Джету .Уж очень сомневаюсь…У это го Джете не то что аварийного режиме нет.У него свои то мозги .Хорошо то что работают.
Вот что написано в книге "BOSCH Системы управления бензиновыми двигателями"
Перевод с немецкого Издательство "За рулём" 2005 год.
s8.postimg.org/mgqiufv39/image.jpg
Это именно по системе Моно-Джетроник.
Эту книгу можно найти на ФВТС, ил я могу на яндекс выложить. На том же ФВТС, все согласны, что тут дано самое полное описание системы Моно-Джетроник.
Кстати, по мнению человека, развлекавшегося дизасемблированием прошивок этих древних впысков, алгоритмы в ЭБУ Моно-Джетроника невероятно сложны, нет привычных таблиц, все параметры высчитываются постоянно, и исходные данные берутся из разных частей прошивки, очень нелогично, но очень красиво(связанно с очень ограниченным объёмом ПЗУ). Его слова: "Очень похоже, что прошивку писали русские программисты, код великолепен". На Моно-Мотрониках код гораздо примитивнее.
Надо отрегулировать, так чтобы без демпфера не клинило.
Настройка:
Заводим, прогреваем двигатель.
Ослабляем винты ДПДЗ.
Что бы не было помех, отключаем РХХ.
Отсоединяем разъём ЛЗ от проводки, и подсоединяем к нему вольтметр(при этом лямбда-коррекция отключена, ЭБУ работает аварийно, а ЛЗ нам показывает бедная или богатая смесь).
Смотрим показания, и плавно двигаем ДПДЗ. В какой-то момент показания резко сменятся с 0,9 до 0,2(или наоборот с 0,2 до 0,9). Нужно как можно точнее поймать этот момент перехода из одного состояния(богатая смесь) в другое(бедная). Это и будет оптимальным положением ДПДЗ, контрим винты, подсоединяем разъёмы на место, сбрасываем ЭБУ.
Тебе бы сначала с РХХ разобраться. Он вообще двигается? Подозреваю, что нет…
Подключить амперметр с измерительным кабелем VAG 1315А/1 к электрогидравлическому регулятору. Предел измерения установить на 200 мА.
Включить зажигание и проверить наличие управляющего тока. В противном случае измерить сопротивление регулятора. Должно быть 17,5-21,5 Ом.
Подключить прибор измерения CO к измерительному патрубку в двигательном отсеке. Измерительный патрубок приварен к приемному патрубку глушителя и, как правило, закрыт голубым колпачком.
Внимание: Надеть плотно шланг измерительного прибора на измерительный патрубок. Следить, чтобы не было неплотностей в системе выхлопа.
Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу.
Внимание: Во время проверочно-регулировочных работ не должен работать вентилятор радиатора.
Проверить число оборотов. Номинальное значение 800-1000 об/мин. Если есть отклонение, отрегулировать число оборотов 900+30 об/мин. регулировочным винтом -А-.
Проверить управляющий ток. Его значение должно быть в пределах от 4 до 16 мА.
Проверить содержание СО с помощью специального прибора. Номинал: 0,3-1,2% от объема.
Внимание: Если содержание СО превышает 1,2% при управляющем токе 4-16 мА, следует искать внешние причины. Например, неисправна или разрегулирована система зажигания, неплотна система выхлопа, ослаблены или неплотны вентили впрыска, неисправен дозатор топлива и из-за этого разное количество топлива на холостом ходу.
Если управляющий ток лежит вне допустимой области. отрегулировать его даже при нормальном содержании СО.
Вынуть заглушку винта регулировки СО. Для чего просверлить заглушку 265 мм сверлом, а затем ввернуть в заглушку 3 мм саморез и вынуть его вместе с заглушкой с помощью пассатижей.
Установить управляющий ток 10 мА регулировочным винтом СО -В-. Для этого потребуется 3 мм длинный ключ.
Внимание: При регулировке СО нельзя давить или приподнимать регулировочный винт ключом. При вставленном ключе не давать газ. После каждой операции убирать регулировочный ключ и кратковременно давать газ прежде чем считывать управляющий ток и содержание СО.
Еще раз проверить число оборотов холостого хода и измерить, если требуется.
Надеть шланг вентиляции картера на головке цилиндров и закрепить хомутом.
Внимание: Если теперь содержание СО возрастает, это происходит не из-за неправильной регулировке СО, а из-за обогащения смеси из картера вследствие разжижения масла бензином при коротких поездках в холодное время.
При длительной поездке содержание топлива в масле уменьшается и СО нормализуется. Быстро этого можно добиться, совершив 30-ти минутную поездку или заменив масло.
• Четырехцилиндровые двигатели JN и DZ регулируются по старинке — при помощи тахометра и регулировочного винта.
• Четырехцилиндровые двигатели SD, а также пятицилиндровые PS с катализатором имеют автоматическую регулировку оборотов холостого хода. Тем не менее у этих автомобилей еще приходится поворачивать регулировочный винт оборотов холостого хода, чтобы установить основную частоту вращения холостого хода в среднюю часть диапазона регулирования. Затем система автоматической регулировки может в достаточной степени увеличивать и уменьшать обороты холостого хода. Замеряется здесь пульсирующее напряжение, управляющее клапаном холостого хода. Требуется также специальный прибор, предназначенный для замера длительности замкнутого состояния контактов прерывателя у старых контактных систем зажигания. Как правило, корректировки оборотов холостого хода не требуется.
Далее процедура регулировки описывается подробно потипам двигателей.
Все двигатели
• Перед проверкой оборотов холостого хода, необходимо проверить исправность и регулировку систем зажигания и впрыска и прогреть двигатель до рабочей температуры.
• Далее нужно отключить все потребители тока в автомобиле.
• Вентилятор системы охлаждения не должен работать.
Двигатели JN и DZ
• Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и проложите его таким образом, чтобы в него поступал только свежий воздух.
• Пережмите плоскогубцами или зажимом шланг двухходового клапана холостого хода.
• Присоедините тахометр согласно инструкции, запустите двигатель.
• Снимите крышку с угольного абсорбера, если таковой имеется.
• Откорректируйте обороты регулировочным винтом (см.фото справа вверху).
• Номинальные обороты холостого хода — 900 об./минДопуск ± 30 об./мин у двигателей JN и ± 100 об./мин у двигателей DZ.
Двигатели SD и PS с катализатором
• Только SD: отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и проложите его таким образом, чтобы в него поступал только свежий воздух.
• Только PS с катализатором: пережмите плоскогубцами или зажимом шланг вентиляции картера. Чтобы в картере не создавалось избыточное давление, выньте масломерный щуп и прикройте его трубку ветошью.
• Снимите крышку с угольного абсорбера.
• Отсоедините электрический разъем клапана холостого хода и подсоединить между разъемом и клапаном переходной кабель фирмы V.A.G. или в крайнем случае самодельный кабель (см. фото на стр.82).
• Присоедините к разъему кабеля прибор для измерения продолжительности замкнутого состояния контактов прерывателя.
• Считайте показания прибора. Отрегулируйте обороты регулировочным винтом оборотов холостого хода (см.фото внизу).
• Номинальная величина — 29 ± 1 %.
• Для сравнения замерьте обороты холостого хода: их величина — 800-900 об./мин у двигателя SD, 750-850 об./мин у двигателя PS с катализатором.
Регулировка частоты вращения холостого хода четырехцилиндровых двигателей (если она поддается регулировке) производится этим регулировочным винтом (1)
Проверка регулировки оборотов холостого хода показана здесь на примере двигателя PS без катализатора. Электрический разъём (1) клапана холостого хода (2) отсоединен, адаптер подключен. К его свободным концам (обозначены стрелками) можно теперь подключить амперметр
Двигатели PS без катализатора, KV
• Только KV: Отсоедините и плотно заткните шланги вентиляции картера.
• Только PS: пережмитте шланг вентиляции картера плоскогубцами или зажимом. Чтобы в картере не создалось избыточное давление, выньте масломерный щуп и прикройте его трубку ветошью.
• Отсоедините электрический разъем клапана холостого хода и присоедините между разъемом и клапаном переходной кабель фирмы V.A.G. (см.фото на предыдущей странице). В крайнем случае можно использовать самодельный кабель.
• Присоедините к соответствующим выводам кабеля миллиамперметр.
• Снимите показания амперметра и отрегулируйте поворотом регулировочного винта холостого хода (см.фото на предыдущей странице).
• Требуемая величина — 430 ±10 мА.
• Для сравнения повторно замерьте обороты холостого хода; их величина должна равняться 750-780 об./мин.
Двигатели ЗА, AAD
• Номинальная частота вращения холостого хода 780-900 об./ мин.
Двигатель NG
• Регулировка невозможна. Регулировочный винт холостого хода на патрубке дроссельной заслонки (если он еще имеется) должен быть всегда завернут до упора!
• Проверка оборотов холостого хода (720-860 об./мин) производится при тех же условиях, что и у двигателя PS с катализатором.
Различные адаптеры для регулировки оборотов холостого хода:
1 — кабель для измерений с помощью миллиампер метра. Один из двух соединительных кабелей разъе диняется и к его разъёму подключается адаптер, концы которого выведены на гнезда для подключения амперметра (обозначены стрелками);
2 — кабель для измерения длительности замкнутого состояния контактов прерывания. Все три провода соединяют между собой разъёмы, но при этом каждый из них подсоединен к измерительным выводам (обозначены стрелками). Замеряется ток между проводом и массой;
3 — входящий в комплект автомобиля кабель, пред назначенный для грубых замеров при регулировке холостого хода (установлен около правой стенки моторного отсека). В этом случае кабель 2 оказывается излишним. Используется одножильный кабель-удлинитель, а измерительный прибор подключается между проводом и массой
Многие владельцы жалуются, что автомобиль может резко заглохнуть или начать газовать при не зажатой педали. При малом газе начинается дерганье. При прогреве холостые обороты падают до 300-400, авто может вовсе заглохнуть, а через определенное время работать нормально. Такое может не повториться, или может неожиданно озадачить при движении на дороге. Летом трудности не возникают — прогревать мотор не нужно, а вот в холодную погоду обороты могут упасть, если машина просто стоит в пробке. Есть другие похожие проблемы. Взглянув на диагностический стенд, видно пропуски зажигания, повышенный СН. Симптомы появляются от неисправной работы датчика холостого хода. Он представляет собой небольшую черную коробочку на моновспрыске. Решить проблему можно, заменив данный регулятор новым. Но ненадолго. Через несколько месяцев все возобновится. Поэтому лучше взять мультиметр, набор отверток и отремонтировать рхх.
Рхх. Принцип работы
Ознакомимся с принципом действия регулятора. Он составлен из двух частей.
- моторчик с зубчатой передачей. При помощи передачи шток двигается вперед назад. За счет этого достигается регулировка оборотов.
- датчик хх. Находится в конце двигающего штока. Когда педаль газа опущена до конца, в привод дроссельной заслонки упрется шток. Происходит замыкание упругих пластин, и устанавливается нормальный режим работы двигателя. Если сигнал не подается, возникают проблемы, описанные выше.
Чтобы проверить, работает ли регулятор холостого хода, нужно замкнуть контакты на штекере датчика. Их там 4, верхние идут к обмотке двигателя позиционера, а нижние к нашему датчику ХХ. Нажимаете на шток. Нет контакта — читаем дальше. Необходимое сопротивление на двух верхних контактах от 2 до 200 Ом. На нижних (регулятор ХХ) — 0 Ом, максимальное значение 0,5 Ом. Значит, они должны быть замкнутыми.
Ремонт рхх
Многие советуют просто разобрать датчик холостого хода Audi 80, очистить контакты и собрать обратно.
Не забудьте запомнить положение пластин и вернуть все при сборке на свои места.
Прочищаем их мелкой шкуркой, протираем спиртом или графитной смазкой. Это поможет на неделю, максимум на месяц. Настоящая причина неисправности кроется в другом. Для начала аккуратно разбираем конструкцию. Корпус скрепляется защелками. Т.к. корпус пластиковый, то со временем, он становится не эластичным и защелки легко сломать. Ничего страшного не произойдет, если вы их отломаете, для надежности все это крепится винтами. Но лучше все же сохранить все в целости. Внутри регулятора хх Ауди 80 в конце штока имеется толкатель с пружиной. Нажимая на упругие пластины в штоке, толкатель замыкает их между собой. А в середине толкателя стержень, который деформируется от постоянной нагрузки. Стержень укорачивается и не достает до пластин. Исправляется это очень просто. Толкатель прикреплен к штоку при помощи резьбы. Подкручиваем резьбу до того состояния, когда расстояние между толкателем и пластинами восстанавливается, и сигнал больше не пропадает. Проблема решена. Без инструмента резьбу закрутить будет непросто, поэтому берем пассатижи и аккуратно заворачиваем завальцованную резьбу.
Высокие обороты
Если у Ауди 80 б4 они слишком высокие, то причина может быть в карбюраторе, а точнее в клапане отключения подачи топлива.
Непрогретый мотор с вытянутым подсосом может заглохнуть в любой момент.
Столкнулись с такой проблемой — необходима регулировка оборотов хх. Прогрейте двигатель. Рукоятку подсоса нужно вытащить. Снимите воздушный фильтр и заткните вакуумный шланг терморегулятора. Вытягиваем рукоятку до конца и заводим авто. Доводим частоту его вращения примерно до 3500.
Чтобы подрегулировать частоту вращения можно воспользоваться рычажком привода заслонки. При высоких сгибаем рычаг, при низких разгибаем.
Выполняя тестирование хх, убедитесь, что соблюдены все нижеперечисленные условия.
- Свечи, зазоры клапанов, опережение зажигания в нормальном состоянии.
- Тахометр следует подключать при выключенном двигателе (причина — высокое напряжение на клеммах ТСЗ).
- Выключены приборы потребления электрического тока.
- Открыта воздушная заслонка.
- Шланг охлаждения картера во время проверки должен быть отсоединен.
- Вентилятор системы охлаждения нужно отключить.
- Воздушный фильтр снимать не нужно.
После соблюдения всех рекомендаций можно начинать проверку. Авто с карбюратором Кейхин держит плюс-минус 900 об/мин. Если после попыток регулировки оборотов стабильной работы двигателя добиться не удалось, нужно проверить герметичность вакуумных шлангов. Присоединение шлангов должно быть надежным, без повреждений. Воздух, попадающий во впускной тракт при поврежденных шлангах, может нарушить режим работы на холостом ходу.
Видео по теме поиска неиправности холостого хода:
Читайте также: