Замена заднего датчика абс хендай акцент тагаз

Обновлено: 23.01.2025

В этом небольшом материале мы постараемся выдать максимум информации об ABS на Хендай Акцент. Упор будет сделан на самостоятельную диагностику и замену компонентов. АБС – это система, которая позволяет избежать полной блокировки колес при торможении. Эта система полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека. Конечно, это только при работе. Ремонт должен выполнять только человек и желательно с прямыми руками, растущими откуда надо.

Особенности АБС Хендай Акцент

Антиблокировочная система выполняет такие функции:

Значительно позволяет уменьшить тормозной путь, так как исключается возможность полной или частичной блокировки колес.
Улучшается стабильность управления машиной при осуществлении торможения.

Работает АБС, основываясь на показания датчиков – располагаются они на всех четырех колесах. Вся информация передается к блоку управления. Система позволяет осуществить управление каждым колесом. При управлении увеличивается и уменьшается давление тормозной жидкости в механизме привода колодок.

Схема включения АБС: 1 — к источнику пигания; 2 — к источнику питания при положении выключателя зажигания «ON»; 3 — к источнику питания при положениях выключателя зажигания «ON» или «START»; 4 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — блок предохранителей в салоне, 6 — предохранитель цепи блока управления АБС; 7 — предохранитель цепи блока управления АБС, 8 — предохранитель цепи АБС, 9 — предохранитель цепи сигналов торможения, 10 — предохранитель цепей АБС. контрольных ламп в комбинации приборов; 11 — контактный разъем, 12 — от комбинации приборов, 13 — к резистору предварительного возбуждения генератора; 14 — выключатель ламп сигналов торможения. 15 — контрольная лампа включениястояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 18 — контрольная лампа неисправности АБС, 17 — см. поз 54, 55 на с. 215;18 — колодка системы стравливания жидкости в АБС. 19 — к колодке диагностического разъема; 20 — блок реле в салоне, 21 — реле электронного распределения тормозных усилий, 22 — реле АБС. 23 — см. поз. 5 на с. 228; 24 — ЭБУ АБС. 25 — датчик скорости вращения левого переднего колеса. 26 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 27 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 28 — датчик скорости вращения правого заднего колеса
Система без АБС при нажатии на педаль работает так, что колеса в один момент блокируются полностью. При обычном торможении происходит открывание впускных клапанов и закрывание выпускных. При помощи блока АБС получается выявить тот момент, когда колеса будут почти заблокированы. Но полной блокировки не происходит.

При помощи блока управления определяется скорость вращения и замедление всех колес. Он анализирует информацию, которая поступает от датчиков при движении. Когда происходит торможение, происходит определение разницы между скоростью машины и частотой вращения всех колес. В том случае, когда одно или несколько колес замедляются быстрее, начинается блокировка – блок управляет клапанами, открывает их, чтобы стравить давление в системе. Скорость колеса становится больше, поэтому клапан сброса постепенно переходит в закрытое положение. Давление при этом снова нарастает. И таких циклов за одно торможение может быть очень много.

Блок гидравлики Хендай Акцент HECU ABS: демонтаж и установка

Процедура демонтажа гидравлического узла выглядит следующим образом:

Разъединяете трубки, которые идут к блоку гидравлики.
Выкручиваете болты, которыми крепится кронштейн.
Снимаете гидроблок HECU и кронштейн.
Отсоединяете от корпуса блока электропровода.

Обратите внимание на то, что нельзя самостоятельно разбирать гидроблок HECU. А транспортировать его допускается только в строго вертикальном положении. Все отверстия должны закрываться при помощи подходящих заглушек. Не допускается опустошение блока от тормозной жидкости.

Установка блока производится в обратном порядке. Все болты необходимо затягивать с соблюдением всех правил. Так, болт крепежа блока должен затягиваться динамометрическим ключом, момент 8..10 Н*м. Все гайки креплений трубок – 13..17 Н*м.

Датчики скорости вращения колес

Как было упомянуто ранее, на всех четырех колесах устанавливаются датчики для измерения частоты вращения. Процедуры снятия на передних и задних колесах немного отличаются. Давайте рассмотрим, как снять прибор на переднем колесе:

Отсоедините колодку с проводами.
Выкрутите болт крепления датчика.
Извлеките из посадочного места датчик.

Как видите, нет в этом ничего сложного. Снятие датчика с задних колес:

Демонтируете подушку с сиденья сзади.
Демонтируете обивку с задней стойки.
Снимаете заднее колесо – с той стороны, с которой необходимо демонтировать датчик.
Отсоединяете штекер с проводами.
Снимаете датчик.

Теперь, когда сняли все датчики скорости вращения колес, можно приступить к их проверке:

Первым делом нужно измерить сопротивление. У переднего и заднего датчиков значение сопротивления должно быть 1,275..1,495 кОм.
Второй метод проверки – при установленном датчике на автомобиле. Приподнимите сторону машины на домкрате, отключите от прибора штекер, вместо него включите вольтметр. Проведите замер напряжения на выводах устройства. Если не генерирует напряжение, то датчик неисправен.

Ничего сложного в устройстве АБС на Хендай Акцент нет, ремонтировать можно все своими руками. Конечно, лезть в «дебри» не стоит, разбирать тот же блок управления давлением нельзя, так как можно вообще сломать его окончательно, придется покупать новый. Также стоит упомянуть и о том, что датчики ремонту не подлежат – при поломке лучше установить новые.

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.

Ох уж и достала меня эта история с АБС, которая благополучно недавно закончилась.
Немного предыстории:
В Москве эта зима выдалась особенно холодной и снежной (логично, на то она и зима), Фиолетовый за всю зиму не завелся один раз, потом я поставил заводку по температуре и уже не боялся "осечки", что я выйду к спящему авто. Менее повезло моему соседу, у которого авто вообще отказывалось заводится и Акц ему любезно помогал запустить его пламенный мотор и даже один раз вытягивал его на лямке, чтобы прикурить.
Дело было в январе, температура была где-то -25 градусов, соответственно на дорогах лед, все дела. Заезжая к своей девушке во двор (двор состоит из очень большого количества поворотов перед которыми надо притормаживать) и притормозив перед очередным поворотом, вдруг срабатывает АБС. Наверное лед, но почему сработало на скорости

10 км/ч, АБС должно не работать при такой скорости… Все таки сослался на лед, но при следующем повороте опять АБС… Забрал девушку, выезжаю на дорогу (сухая, безо льда!), впереди машина на светофоре остановилась, притормаживаю за ней, скорость достигает меньше 20 км/ч и тут Фиолетовому ну уж очень наверное захотелось чпокнуть впереди стоящую машину и он нагло включает мне АБС снова, хуле, морду один раз ему уже собирали, понравилось наверное… Х@й тебе — подумал я и сумел остановить машину до того, как он бы догнал бампер чужой. После проблема ни как не проявлялась, возможно от холода начала глючить электрика.
Настала весна, ручейки, тепло, птички поют, льда явно никакого быть не может, я еду, наслаждаюсь рулением. Но видать мой хитрожопый Акц, решил спустит меня с небес на землю и почти заставил отложить кирпичей, хотя я этого явно не хотел. Спускаюсь с эстакады, впереди самосвал притормаживает, наученный опытом, притормаживаю от него заблаговременно. Почти останавливаюсь и тут хруст педали…АБС решило попеть с птичками мля…
Так ездить нельзя, это не только опасность для других участников ДД, но в первую очередь я подставляю себя.
Так как ошибки АБС не было, гуглим интернет, что такого может быть:
1. Грязное зубчатое колесо АБС.
Самое простое, что можно сделать. Снимаем колеса и чистим их, находятся они на шрусах. Ставим, проверяем, не помогло.

2. Проверка датчиков АБС на "засратость"
Так как датчики находятся два спереди и два сзади (в тормозном барабане), грубо говоря на колесах, они подвержены загрязнению, но так как датчик электромагнитный, на него это не очень и влияет, соответственно это мне не помогло.
3. Проверить датчики на работоспособность.
Я проверял только сопротивление. Но проверил только передние два, так как считал, что "глючит" один из передних, задним то что будет. В этом то и была моя первая ошибка. Но о ней позже.
4. Чистка мотора АБС.
Ну ребят, читал как его снимать, это ад, даже пробовать не стал. Да и у меня АБС работал, но как-то некорректно, ложно, а парни чистили моторчик, когда он у них закис и АБС вообще не срабатывало, поэтому этот способ подойдет для людей, у кого АБС не работает.
Самые распространенные проблемы АБС, ничего не помогло (один вариант просто не пробовал).
Потом проблема приобрела другой характер. Начала загораться лампочка АБС на приборной панели. Решил поехать на сервис, но перед этим домой заехать. Машину заглушил, домой сходил, завожу и трогаюсь… Щелчок, лампа АБС погасла. Все равно еду на диагностику, но там разводят руками, ошибок нет.
Опять на какое-то время проблема ушла, но я был уже аккуратен, знал, что в любой момент могло опять включится АБС на малой скорости. Времени не было разбираться и какое-то время катался так.
Время от времени срабатывало, но настал день Х, когда лампа АБС на приборке загорелась и уже не выключалась. Быстро собираюсь к диагностам. Считали ошибку С1206 (обрыв или замыкание заднего левого датчика АБС), но ее быстро сбросили, чтобы протестировать еще АБС. Пошли дальше, решили проверить датчик в движении. Сели в машину с сервисменом, едем. Датчики информацию о скорости дают одинаковую, без разброса. Парень, что сидел рядом со мной, выносит вердикт, датчики все исправны и решил протестировать блок АБС прям на ходу… чего он там нажал я не знаю, но у меня педаль тормоза провалилась в пол, проще говоря, тормозов нет, а впереди перекресток. Я думал, все приехали, повернул уже к бордюру, чтобы хоть как-то остановить машину, но парень возвращает мне тормоза (как потом оказалось, что блок АБС проверяется на машине, но без движения). Протестировали в общем блок, ошибок он не показал, но парень сказал, что хана блоку, так как он может неправильно работать.
Весь в расстройстве, что предстоит такая головомойка с блоком АБС, еду домой. Но мне не давала покоя ошибка. Решил лезть к задним датчикам АБС.
Залез в книжку, а там болт, вообще ничего не сказано, где находится фишка левого датчика АБС. Лезем в инет, находим. Находится она соответственно сзади (кэп), за боковой облицовкой салона.

Снимаем заднюю подушку пассажирского сидения, откидываем спинку, начинаем разбирать обшивку салона над левым колесом. После демонтажа обшивки, видим фишку АБС.

Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.

Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.

Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.

Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.

8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.

Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y

Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

Так выглядит датчик ABS переднего колеса (датчик скорости вращения колеса).

Вам потребуются: головка торцовая «на 10», удлинитель, вороток, тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните болт крепления датчика ABS переднего колеса (датчика скорости вращения колеса)…

3. …и извлеките датчик из отверстия в поворотном кулаке передней подвески.

4. Выведите жгут проводов датчика из прорези в кронштейне передней стойки.

5. Выверните кронштейн крепления жгута проводов датчика к панели кузова…

6. …и отведите жгут в сторону.

7. Разъедините колодки жгута проводов датчика.

8. Для замены датчика ABS заднего колеса (датчика скорости вращения колеса) снимите облицовку порога задней двери (см. «Снятие и установка облицовок салона»).

Так выглядит датчик антиблокировочной системы тормозов (ABS) заднего колеса (датчик скорости вращения колеса).

9. Разъедините колодки жгутов проводов датчика…

10. …и выведите колодку жгута проводов из отверстия в панели кузова.

11. Выверните болт крепления датчика…

12. …и извлеките датчик из отверстия в тормозном щите.

13. Выверните болты крепления кронштейна жгута проводов датчика к телескопической стойке задней подвески…

14. …и к панели кузова.

15. Извлеките уплотнительную заглушку жгута проводов датчика из панели кузова, и колодку жгута проводов из отверстия в панели кузова.

16. В случае обнаружения повреждений, обрыва или плохого контакта в жгуте проводов датчика замените датчик. Измерьте сопротивление между выводами датчика. Номинальное сопротивление 1275–1495 Ом. Если сопротивление не соответствует номинальному, замените датчик.

Читайте также: