Замена тросика спидометра на мотоцикле урал
РЕМОНТ ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ И ГИБКОГО ВАЛА СПИДОМЕТРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
На мотоциклах Днепр К-650 раннего выпуска устанавливали рули с рычагами — правым 6211129-А и левым 62I1130-A, укрепленными на трубе руля перед рукоятками. При этом монтировали тросы: переднего тормоза 75011030, сцепления 75011032, дросселя 75011035 и опережения зажигания 75011035. На мотоциклы «Днепр» МТ-9 и МТ-10-36 ставят рули в сборе с рычагами —правым 6211129А и левым 621130А, с тросами: переднего тормоза КМЗ-85114030, дросселя КМЗ-85114550, сцепления КМЗ-85П4040 и опережения зажигания КМЗ-85114060. Ирбитский завод на мотоциклах раннего выпуска «Урал» устанавливал рули 6211001 с рычагами — правым 6211013 й левым 6211014 и тросами: переднего тормоза 6211030, сцепления 6211032 и дросселя 6211035. На мотоциклах «Урал» М-66 и М-67-36 ставят рули в сборе 631101 с теми же рычагами, но измененными тросами: переднего тормоза 6311039-10, сцепления 6311032 и дросселя 6311035.
Для разборки ручки управления (см. рис. 9) дросселей 5 отворачивают винт крепления крышки корпуса, снимают крышку и вынимают наконечники тросов из ползуна 10. Затем расконтривают винт крепления корпуса и отворачивают его на несколько оборотов. Снимают рукоятку руля, сдвигают резиновую рукоятку и защитную гайку, вынимают стопорное кольцо и сдвигают внутреннюю шайбу. Далее расконтривают регулировочный винт (см. рис. 10), отворачивают его и вынимают из корпуса трубки рукоятки в сборе с цепочкой 5 и ползуном. Для снятия кронштейнов руля 4 (см. рис. 9) с трубки отвинчивают гайки болтов крепления трубы, вставляют в прорезь кронштейна клин, забивают его и раздают прорезь так, чтобы кронштейн легко снимался с трубы руля.
Комбинированный переключатель заменяют при срыве резьбы стопорных винтов и при поломке рычага опережения зажигания. Для снятия переключения выворачивают винт переключателя опережения зажигания, поворачивают рычаг опережения зажигания в положение «Позднее», вынимают наконечник троса из отверстия диска рычага и вытягивают трос из корпуса. Отворачивают корпус кнопки звукового сигнала, снимают корпус, кнопку и пружину, отворачивают винт крепления провода на 2. 4 оборота и снимают провод. Пружину и кнопку устанавливают на место и заворачивают корпус. После этого выворачивают винт крепления крышки переключателя света, снимают крышку, отворачивают на 2. 4 оборота винт, зажимающий наконечник троса, и вынимают трос из корпуса переключателя. Устанавливают крышку на место и заворачивают винт. Выворачивают два стопорных винта и снимают комбинированный переключатель.
Труба руля изготовлена из стали 20. При изломе или погнутости, не поддающейся правке, и при износе поверхности трубы под наконечник или кольцо ручки до диаметра менее 23,6 мм ее заменяют.
Кронштейн руля изготовлен из стали 35. При срыве резьбы более двух ниток ее протачивают, обваривают, снова протачивают и нарезают новую резьбу нормального размера.
Корпус ручки изготовлен из алюминиевого сплава АЛ 10В. При трещинах и срыве резьбы более двух ниток в резьбовых отверстиях корпус заменяют.
Основание рычага изготовлено из стали 25Л-1, ЗОЛ-1, 45Л-1. Его заменяют при трещинах и обломах. При износе поверхности отверстия под ось до диаметра более 6,8 мм отверстие заваривают и просверливают в нормальный размер 6,5 мм.
Правый рычаг изготовлен из сплава АК6. При износе отверстия под болт до диаметра более 9,8 мм, отверстия под ось до диаметра более 6,9 мм и срыве резьбы более двух ниток рычаг заменяют.
Тросы управления заменяют при вытягивании, обрыве, заедании в оболочке (из-за наличия в ней вмятин или из-за обрыва отдельных проволочек). Срок службы троса зависит в основном от своевременной смазки и условий работы. Смазывают тросы не реже двух раз в год, перед летним и зимним сезонами. Перед смазыванием желательно промыть внутреннюю полость оболочки, чтобы удалить оттуда грязь и остатки старой
смазки. Чаще всего тросы выходят из строя при обрыве наконечника. При ремонте нагревают старый наконечник и удаляют из него остатки троса. Конец оборванного троса тщательно промывают бензином и покрывают флюсом. Надевают наконечник на трос, расплетают трос, и его проволочки вставляют в отверстия наконечника. В середину троса вставляют гвоздь и нагревают его вместе с припоем до заполнения наконечника.
Сборка руля. Кронштейн руля устанавливают на трубе руля симметрично продольной оси рамы мотоцикла. Натяжение троса переключателя опережения зажигания (у мотоциклов «Днепр») регулируют с небольшим холостым ходом рычажка. Его ход должен обеспечивать поворот подвижного диска прерывателя-распределителя. Рычажок должен вращаться без заеданий и фиксироваться в любом положении. Натяжение тросов управления дроссельными золотниками регулируют с незначительным зазором ручки управления, чтобы обеспечивалось синхронное открытие дроссельных золотников. Корпус собранной ручки управления дросселей заполняют «Литолом-24» на половину его объема. Допускается осевой разбег ручки не более 0,5 мм. Как ручка, так и рычаг опережения зажигания должны вращаться плавно, без заеданий, обеспечивая надежную фиксацию любого положения в пределах полного хода, положения ручки управления дросселями и рычага опережения зажигания не должны самопроизвольно меняться при поворотах руля и при езде по неровной дороге.
В соединении наконечника с контактом кнопки звукового сигнала необходимо обеспечить надежный электроконтакт. Натяжение троса переключателя света должно обеспечить подвижному контакту перемещение без заеданий; резкие перегибы троса не допускаются.
Рукоятку руля (резиновую) насаживают в тугую на трубку рукоятки управления дросселями и на трубу руля.
Тросы в оболочке по всей длине смазывают «Литолом-24», заедание тросов в оболочке и скольжение хлопчатобумажной оплетки по металлической спирали оболочки не допускаются. Поверхность лакированной оболочки должна быть ровной и блестящей. Припаянные наконечники тросов должны выдержать нагрузку: трос переднего тормоза и трос сцепления — 2000 Н, трос дросселя и трос опережения зажигания — 700 Н.
Основание рычагов прочно закрепляют на трубе руля, при воздействии рукой на рычаг в сторону вращения около трубы руля основание рычага не должно проворачиваться. Рычаги сцепления и ручного тормоза должны свободно вращаться на своих осях без качки и заеданий. Руль при крайних положениях поворота вилки не должен задевать за топливный бак.
После затяжки болтов плоскости прорези кронштейнов не должны соприкасаться. Положение резиновых муфт тросов устанавливают при общей сборке мотоцикла . Трос дросселя пропускают между перьями вилки над мостиком.
37. Ремонт экипажной части и электрооборудования
РЕМОНТ РАМЫ МОТОЦИКЛА, ПОДВЕСКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА И
БОКОВОЙ КОЛЯСКИ
Рама служит основанием мотоцикла, на которое устанавливают и крепят все узлы и агрегаты. У всех моделей тяжелых мотоциклов рамы сварные, двойные, неразборные, изготовленные из стальных труб специального профиля и отличаются между собой конструкцией рычага маятниковой подвески заднего колеса и расстоянием от оси головки рамы до оси шарнира амортизатора задней подвески, а также расстоянием от оси головки до оси шарнира маятникового рычага, определяемым применением тех или иных узлов и агрегатов.
Рама мотоцикла при ремонте может иметь следующие дефекты:
- трещины трубы (передней левой или передней правой) у накладок двигателя — вырезать
дефектную часть трубы длиной не менее 300 мм и приварить новую с установкой усилительных вставок или муфт;
- трещина трубы рамы — заварить трещину и приварить, подогнав по месту накладку;
- износ сферических поверхностей кронштейнов передней и задней тяг коляски под губки шарового зажима до диаметра менее 28,6 мм — заменить кронштейн;
- износ поверхности втулки сайлентблока оси рычага тормоза до диаметра более 14,19 мм
- износ поверхности отверстия в ушке крепления подставки под ось до диаметра более 12,5 мм—заменить ушко;
- срыв резьбы втулки оси рычага тормоза более двух ниток — заменить втулку;
- износ поверхности отверстия головки рамы под подшипник до диаметра более 51,03 мм
— обварить отверстие и обработать до нормального размера 51 мм;
- износ поверхности отверстия кронштейна (левого или правого)подвески под болт до диаметра более 10,4 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 10 мм;
- износ поверхности отверстия до диаметра более 12,9 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 12.5 мм;
- срыв резьбы бобышки крепления щитка более двух ниток — рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера M10x1 под ремонтный болт;
- срыв резьбы в головке рамы под масленку более двух ниток — рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера М6х1 (коническая). При деформации, не поддающейся правке, заменяют раму.
Маятник подвески заднего колеса в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
- обломы наконечников (левого и правого) — заменить дефектный наконечник;
- износ поверхности основания под втулку сайлентблока до диаметра менее 21,1 мм— заменить основание;
- износ поверхности отверстия левого наконечника под ось заднего колеса до диаметра более 15,8 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 15 мм;
- срыв резьбы в основании более двух ниток — рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера М12Х1.25 под ремонтный болт.
Для того чтобы снять кузов коляски, отвинчивают гайки, крепящие балки задней подвески кузова к раме коляски, предварительно вынув из кузова спинку и подушку сиденья. Вынимают коврик и отвинчивают гайки болтов переднего крепления кузова к раме, снимают скобы и подушки подвески, кузов коляски с рамы. Чтобы вынуть торсионный вал подвески колеса мотоциклов «Урал» М-62 и М-63, необходимо: снять колесо коляски и защитный щиток тормозного барабана, отогнуть стопорение двух болтов, которые крепят фланец ступицы оси колеса, отвернуть болты, вывернуть масленку из задней трубы рамы, вынуть торсионный вал.
Кузов коляски при ремонте может иметь следующие дефекты:
- трещины в корпусе кузова — заварить трещины;
- пробоины в корпусе кузова площадью более 100 см2 — вырезать дефектное место, поставить накладку и заварить.
Рама коляски при ремонте может иметь следующие дефекты:
- излом трубы — заменить трубу или сделать вставку;
- трещины труб рамы, дуги и распорки — заварить трещины с наложением усилительных накладок или косынок;
- облом зажимного конца трубы — срезать нажимной конец и приварить новый;
- облом, трещины наконечника трубы, скобы, корпуса шарнира или кронштейнов — срезать дефектную деталь и приварить новую;
- местный износ сферической поверхности наконечника под губки шарового зажима более допустимого (допускается местный износ глубиной не более 0,3 мм) — заменить наконечник. В случаях значительных деформаций кузова и рамы коляски, которые нельзя устранить имеющимися средствами, их заменяют.
Время от времени владельцам мотоциклов Урал приходится выполнять эту нехитрую операцию по разборке и сборке коробки передач. Ремонт вышедших из строя узлов в данной статье мы описывать не будем, ограничимся только разборкой основных узлов на примере старой ураловской коробки без задней передачи.
Для начала необходимо слить масло и снять коробку с мотоцикла. В зависимости от конкретного мотоцикла действия могут несколько отличаться. Но основное это поставить мотоцикл на центральную подставку, снять заднее колесо, снять редуктор заднего моста вместе с карданной передачей. Снять воздушный фильтр и резиновые патрубки. Отсоединить трос спидометра. Отсоединить трос сцепления. Выкрутить четыре гайки на шпильках крепления коробки к двигателю, ну а дальше кому как повезет. Например, на моем мотоцикле, приходится снимать глушители, приемные патрубки, откручивать верхнее крепление двигателя, вытаскивать заднюю шпильку крепления двигателя, наклонять двигатель вперед и только после этого коробку возможно вытащить из рамы.
Ну вот все необходимые манипуляции проделаны, приступаем в разборке.
Разборка коробки передач.
Снимаем рычаг кикстартера. Для этого откручиваем гайку и на клинышке и аккуратно выбиваем клин.
Снимаем рычажок выключения сцепления, предварительно вынув шток, грибок и подшипник из корпуса.
Откручиваем пару винтов, которые крепят втулку вала пускового механизма. Внимание, втулка под натягом, как только последний винт будет извлечен из паза можно получить удар по пальцам. Будьте осторожны, лучше использовать какой-нибудь ключ для удерживания втулки.
Выкручиваем семь болтов ключом на 10, крепления крышки к картеру.
Переворачиваем коробку крышкой вниз. Держим немного навесу рукой за корпус и молотком слегка постукиваем по первичному валу. Корпус остается в руках, а крышка со всеми внутренностями уходит вниз.
Вынимаем диск пускового механизма.
Вынимаем ось вилок из корпуса, и вынимаем вилки переключения.
Расшплинтовываем и откручиваем гайку на 22 удерживающую вилку эластичной муфты на вторичном валу. Вынимаем вилку, предварительно вытащив шестерню спидометра.
Интернет-магазин «МотоИмпорт» в данном разделе сайта предлагает вашему вниманию амортизаторы, прокладки и прочие детали для мотоцикла марки Урал и Днепр. Каждая запчасть полностью соответствует заявленным характеристикам и отвечает лучшим стандартам качества, что позволяет с ее помощью существенно продлить срок службы мототехники. Доставку заказов осуществляем по всей РФ.
Прокладки, амортизаторы, подшипники и прочие запчасти
В нашем каталоге имеется около 800 запчастей для мотоцикла Урал и Днепр. В таком большом количестве деталей и комплектующих вы найдете:
оси передние и задние;
рули, головки цилиндра и многое другое.
Наши сотрудники постарались собрать для вас в одном месте все необходимые для ремонта мототехники запчасти. Продукция отличается высоким качеством изготовления и адекватной стоимостью — мы сотрудничаем только с проверенными производителями и поставщиками. Если информации на сайте недостаточно вам для заказа, свяжитесь с нашими менеджерами-консультантами в телефонном режиме с понедельника по субботу и получите профессиональные ответы на любые интересующие вас вопросы по амортизаторам, прокладкам и другим товарам для мотоцикла.
Каталог деталей для мотоциклов Урал, Днепр
Мы уже не первый год работаем на отечественном рынке, обеспечивая российских владельцев мототехники и специалистов по ее ремонту качественными и недорогими запчастями. Приобретая у нас детали для мотоцикла Днепр или Урал, вы также получаете первоклассное обслуживание и оперативную доставку в любой населенный пункт страны транспортной компанией на выбор. Возможна доставка заказов наложенным платежом.
0049508871
Одними из наиболее надежных и популярных мотоциклов, которые зарекомендовали себя в условиях суровой погоды и непроходимых дорог считаются «Днепр» и «Урал». В процессе эксплуатации происходит износ деталей. На нашем сайте можно выгодно купить запасные части на мотоцикл «Урал» и «Днепр»:
- зажигание;
- поршневую;
- карбюратор.
Также здесь можно заказать тюнинг, который позволит выразить вкус владельца, его индивидуальность. Приобретение мото запчастей на «Урал» от проверенных производителей поможет сэкономить не только деньги, но и время на поиск оптимального варианта. Качественные детали станут гарантией безопасности как водителя, так и пассажиров.
Особенности мото запчастей «Урал»
При поломке мотоцикла «Урал» важно найти надежную замену вышедшим из строя мото запчастям. В онлайн-каталоге представлены только качественные детали, сопровождающиеся гарантией и сертификатами. Этот нюанс позволяет быть уверенным в безопасности поездки, а агрегат будет работать долго, без перебоев. Мотоциклы способны перевозить внушительные грузы, а значит, при интенсивной эксплуатации, им важен регулярный осмотр и своевременная замена деталей.
Перед тем, как товар выпускается в продажу, опытными специалистами проводится тщательная проверка. Такой подход позволяет удостоверится в надежности, прочности приобретаемых запчастей, таких, как зажигание, карбюратор, поршневая.
Перед тем, как решиться на тюнинг, стоит заранее ознакомиться с возможными вариантами и подобрать определенный. Можно заказать обновление двигателя, подвески или другого элемента. Улучшить внешний вид и функционал транспортного средства так просто!
Почему стоит купить запасные части на мотоцикл «Урал», «Днепр»
Вовремя заменив деталь на мотоцикле «Урал», «Днепр», можно уберечь себя от более сложной поломки, которая повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Это выгодное капиталовложение по доступной стоимости. Надежные детали от проверенных производителей позволят механизму работать без сбоев.
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
На выходных проведу практические занятия на этот счет!
22↑ Ответ от Ranis1997 04-12-2013 14:16:56
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
Добавлено: 04-12-2013 14:16:56
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
и еще если будет поттекать масло из этого места,то масло будет поттекать на мягкую соединению.(муфту) и сцепление нормально работать не будет у меня так было!
Отредактировано Ranis1997 (04-12-2013 14:17:31)
+1
23↑ Ответ от shaman507 04-12-2013 14:21:22
то масло будет поттекать на мягкую соединению.(муфту) и сцепление нормально работать не будет у меня так было!
Не вижу связи с маслом на муфте и сцеплением.
24↑ Ответ от vangu 04-12-2013 14:25:36
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
Добавлено: 04-12-2013 14:16:56
Gamez пишет:Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
и еще если будет поттекать масло из этого места,то масло будет поттекать на мягкую соединению.(муфту) и сцепление нормально работать не будет у меня так было!
Зацепить ту резинку, можно только за выступающую (специально для этого) втулку, я попытался нарисовать ее вот а на моей коробке, т.е. нового образца, таковой нет!
Прикольный способ. Респект за подсказку. А то я уже задумал снимать бабышки, вытаскивать трос и шприцом загонять густое масло.
Хотя как думаешь может быть мой вариант получше в плане надежности? Солидол например при жаре врядли вытечет, а моторное запросто уйдет.
@Moto Sancho Так они у меня все с винтом. Для того чтобы их можно было переставлять по тросу. Только один на спидометр с запресоваными.
Рассмотрел. А они то сползают. В общем куплю новые.
@Moto Sancho Как обычно. Палка о 2х концах.
Переустановленные бобышки надежности точно не добавят.
Отличный способ!!
kzclip ребятки заходите на мой канал!
Подпишитесь! Заранее спасибо!
'по смазке тросов - замечательно.
По установке троса спидометра - ноль.
Старые тросы сначала отчисти внутри от грязи. Закачиваешь силиконовую смазку, потом моем керосином или бензином внутри шевеля торосом в рубашке (море грязи выйдет из троса). Смазку закачать можно шприцем, декстрон вполне подойдет для лета. Для зимы другое масло, чистить каждый сезон, чтоб не летать с открытым заклинившим газом. Вместо мешка можно использовать обычную бутылку, наматываем на рубашку троса изоленту или мешок поэлиэтиленовый и в горлышко, переворачиваем бутыль, моем. Можно трясти, надавливать создавая давление а не ждать по капле заката.
Спасибо, классный способ смазать!
когда смазанный трос спидометра туда попадает пыль и он быстро перетирается.Я промываю хорошо бензином и он долго работает.
Если оплетка цела, то со смазкой он будет работать еще дольше. А вот если есть трещины и туда попадает пыль и вода, тогда конечно.
на винты регулировки контр гайки надо ставить
эти ручки хорошо подошли? ничего переделывать не пришлось?
Стали как родные.
тебя зовут саша ты очень хорошо и внятно все обьесняеш клас
Спасибо! Рад что все понятно.
Спасибо мил человек! Весьма умно и доходчиво!
Пожалуйста) Надеюсь полезно.
Наверное заменить надо.
Привет, Sancho ! Очень знаком с этой проблемой тросов, особенно сцепления, т.к. он испытывает больше всего нагрузки! При сборке своего УРАЛА решил избавиться от этой проблемы! Подумал, а почему бы не сделать ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ привод сцепления! Оказалось всё просто! Опять же алиэкспресс в помощь! Заказал левую машинку на руль 25мм, цилиндр сцепления и гидравлический трос длинной подходящей от машинки до коробки! Всё установил, только пришлось повозиться с креплением самого цилиндра к коробке и крепления штока к рычагу сцепления коробки! Отъездил почти сезон, всё норм, усилий к выжиму не прилагаю! Если заинтересовал девайс, могу сделать подробные фото или видео! С уважением!
Читайте также: