Замена свечей виста ардео
Продолжаем собирать статистику.
Автор: Alex_isaev
Дата: 10-08-03 04:29
Проблема с Виста Ардео Д4. На холостых обороты падают часто до 500.
При сбрасывании оборотов (торможение на светофоре, перектестке, крутом повороте) при движении на малых оборотах, в "пробке" двигатель глохнет. После смены свечей - без улучшений. Обычно глохнуть начинает после пробега километров 30 - 50 и в "пробку". Вначале чаще "глохла" при включеной "кондишке". Теперь, кажется уже без разницы.
Когда в пробке начинается проблема (не держит обороты, глохнет практически через несколько секунд после пуска двигателя) завести удается только с "подгазовкой". На японках такого не помню. Вообще, если "газ" сброшен тачка вроде как "засыпает". На хорошем ходу, скорости, таких проблем нет.
Но в "пробках" и на перекрестках уже несколько раз крестился, мог круто попасть. Выручайте, кто может.
Ребята, попробовал проанализировать Ваши ответы со специалистами, которых имею рядом. Большие сомнения. При покупке Д4 слышал, что капризен к бензину. Но, якобы, 98 устроит. Может этот бензин тоже дерьмо. Есть примеры в Москве, когда на неслабом "Мерсе" меняли форсунки через каждые 20000. Может в этом проблема? Слышал также, что во Вл-ке наши умники "раскололи" Д4. Перепаивают какое-то сопротивление и "вправляют мозги" под нашу Родину. Короче, тачка зимой вела себя как хорошая девочка. А летом как .
Мужики! Во первых хочу поблагодарить всех, кто отозвался на мою проблему. Поддержали земляка, спасибо. Иного и не ожидал. Дорогого стоит. Велик соблазн докопаться самому и держать тайну при себе. Особенно, если "засада" вымотала все нервы и "отняла пять лет жизни".
Но, как у нас когда-то говорили, лучше арбуз хором, чем дерьмо в одиночку.
После первого сообщения про ТНВД я не поверил, честно сказать. Капнул со щупа в лужу, разбежалось пленкой радужной. Ну, подумал, горячее масло, так и должно, вязкость упала от температуры. И физик-корешь тоже засомневался. Но когда второй раз, для дураков уже, повторили - смотри ТНВД, побежал утром измерить уровень масла на холодном. И, о ужас, уровень примерно на 12 мм выше "F". Вряд ли я так "муханулся", когда в последний раз менял.
ЗНАЧИТ ВСЕ-ТАКИ "ЗАСАДА" В Д-4 - ЭТО ТНВД.
Представляете сколько сейчас бледных мужиков по России "сползает с потолка". Поклон низкий тем, кто распахал и поделился.
Когда причина указана, проблема превращается в неприятность. Ну а попасть на деньги в нашей стране - обычное дело. Пережили недостаток, переживем и изобилие.
Выбирал свою Висту SV-50 на "Зеленке". Уже слышал, что Д-4 капризен к бензину и на рынке "висит". Но а что "запал" на SV-50 и на другие уже не мог смотреть (хотя по деньгам не дотягивался, не говоря уже про доставку) вы меня поймете. Тем более с моим ростом и после 14.5 лет Жигуля 21063. И в -30 под ней належался, и в +30 в пробках с печкой на всю мощу, чтобы хоть как-то сильно не кипела, и сколько раз меня с кувалдой от нее оттаскивали.
Так вот. SV-50 комплектуется еще и другим движком 1.8 л. VVTI. Но штуки четыре смотрели - у всех на холостых сильная вибрация. Аж в салоне неприятно себя чувствуешь. Может показалось? Так и должно быть? Но для такого "японца" очень подозрительно.
А Д-4 - шепчет. (А может там еще японский бензин был?). И аргумент - японцы плохого не придумают, и 98-го за Уралом есть. Проскочишь, мужик, не сумлевайся!. Кто-ж знал, что не в одном октановом числе дело!. На спидометре было 73000. И похоже, честные. Сейчас всего 89000. Что, 16000 хватило убить ТНВД? Лил только 98 бензин. Масло - Мобил1.
Или ресурс ТНВД всего 100000. Тогда имеет смысл менять ТНВД и может поживем еще?
Теперь, по делу.
Где же искать этот клитор? То есть я хотел сказать ТНВД.
Уж не та ли это небольшая по размерам "приблуда" сверху справа на движке. Вроде как два цилиндических корпуса (один побольше один поменьше) в одно целое объединены, а сверху тоже короткий крупного диаметра цилиндр вертикальный, а в него вставлен разъем с проводами. К "приблуде" подведены две металлические трубки на серьезных типа крутых гаек соединителях. Есть и еще один вход (или выход), но вроде резиновой трубки. Когда менял свечи и ГРМ в сервисе меня мастера ткнули еще в эту штуку носом. Что такое, говорят, не знаем, может быть и не лишняя деталька, но по-нашему вкусу постукивает лишнего. А может так должно быть. Теперь -тачку на прикол до замены ТНВД? Масло слить с движка, промыть и заменить ? Может еще не все "запорол"?
Короче, нужны советы бывалых.
Где эта штука стоит? Чего собственно откручивать и чего искать по фирмам?
С уважением, Александр.
По поводу стоимости доставания ТНВД для Д4.
Позвонил в Москву на одну фирму. Пришлось долго объяснять про ТНВД для бензинового инжекторного двигателя. Ребята были сильно удивлены. До Москвы еще не дошло? Полчаса где-то рылись. Результат поиска - ТНВД продается только всборе. Стоит 19600 руб. Условия приобретения: приезжаешь, предоплачиваешь, на следующий день они привозят и получаешь.
В принципе значит ТНВД есть. И стоит в Москве 650 баксов. Не так может быть и смертельно. Интересно, а откуда они их так быстро возят? Может через дорогу ТНВД лежат по 600 баксов?
Для интереса стоит повыяснять?
Кстати, сказали, что европейских аналогов пока не знают и еще не скоро разберутся.
Одно плохо. Я этот ТНВД в лицо плохо знаю. Боюсь не узнать при встрече. Ведь могут впарить такое, покруче "Зеленки", а обратные задачи всегда сложнее. И что к нему еще нужно? Может какие подводящие трубки или другую какую лабуду? Давления ведь, говорите, нешуточные.
Как он там правильно меняется?
Ага, значит эта хреновинка размером с пи. линку от часов и есть пресловутый ТНВД!
И стоит всего 650 баксов, уважаю. Недаром она мне сразу не понравилась. Наверное там внутри маленький видак с камерой. Да я за ровно такие деньги продал свои любимые жигули. И еще меня евреем обозвали. Но, уверенность коллектива окрыляет. В выходные в Москву, на ярмарку, за покупками.
Говорите Д4 - пробный шар японской НТР? Ну, мы из него параллелепипед сделаем.
Мне сейчас это все очень интересно.
Но часто, когда читаешь сообщения, складывается впечатление, что автор уверен, что все объяснил, а читаешь - вроде левой ногой написано, вы уж меня извините. Ну рассчитывайте на "дурака", чтобы польза была. Мы же не о бабах толкуем, где всем все с намека понятно, система примерно у всех моделей одинакова. А тут ведь дело серьезное. И на сервисах в Москве бывал. Ребята глаза таращат. Советы мастеров типа: съезди на компьютер, тебе за пять секунд ХХ выставят. И вся проблема твоя. А когда говоришь про ТНВД на бензине - принимают за придурка. Ну не знают еще этого. На крутых сервисах от праворуких открещиваются, поскольку все диагностические программы "зашиты" под европейцев. Могут делать только стандартные операции. Зачем им головняк, да еще может думать придется! Ну у чего, отдать самоделкиным из сарая тачку разбирать? Каждый эксперимент такой в 10% стоимости тачки выйдет, а ведь без гарантий.
Поэтому и лезем на форум, Россия большая, умных много. Тем более, например, что сам я в этом деле "лох". А постороннему человеку это тем более "до фонаря".
Так что если уж помогать, то .
Хорошо бы конкретно, что лить, сколько, куда, когда (при заправке вероятно), как часто, в каких количествах, что должно при этом происходить. Ну сами понимаете. Что за прокладка? Почему без масла нужно ездить? Прочитайте нашу дискуссию, потратьте время. Мнения самые противоположные! И сидишь, гадаешь, как же поступить? Да не так уж и жалко этих "бабок" на ТНВД. ПРОБЛЕМУ НУЖНО ЗАКРЫТЬ и не только для себя. Зачем же мы здесь полмесяца клавиатуры трем. Ну кто-то на "бабки" встанет, ну пусть я сегодня. Но на тачках этих мы ездить все равно будем. Я сказал.
Извините, что на несколько дней "сполз с темы". Занимаюсь вопросом минимизации стоимости приобретения ТНВД. Можно было уже брать, но считаю своим долгом изучить этот вопрос для всех хотя бы по фирмам Московы. Как только успокоюсь - сразу сообщу и дам "концы". Думаю для всех из "клуба праворуких с прямым" это будет важно. У всех при желании найдутся друзья-знакомые, если экономия будет значимой. В Москве можно найти ТНВД за 650 $, я уже писал, но нашел ребят, где стоит примерно 18500 руб. Это если получать в течение двух дней. Есть возможности за цену меньшую 600$. Насколько меньшую, пока не выяснил, но это заказ со сроком исполнения до 1.5 месяца.
Это уже примерно потенциальная розничная цена в Японии, насколько я понял по информации серьезных ребят из нашей дискусии.
Все таки для сибиряков это не стоимость в 590$ + 30(80)%.
Но, вопрос ценообразования тоже не так прост. Существуют скидки официальных диллеров и их продажные "накрутки" . И здесь есть над чем поработать.
Сейчас был бы признателен за подсказку.
.
Комментарии к обсуждению:
- в своей практике я уже имею опыт замены 3s-fse на 3s-fe и 3s-ge.
с первой машиной проблем почти небыло в машину помоему 97 года 3s-fe мотор встал без проблем проводка тоже . а вот с Вистой Ардэо повоевать пришлось немало, комп завязан цифровой шиной на пол машины,автомат поменять нельзя -другой не входит по габаритам пришлось вязать в кучу два компьютера со всеми жгутами проводов. В обоих случаях стоимость замены не превысила цены насоса высокого давления. Так что есть выбор- менять одну маленькую но дорогую деталь или менять весь ДВС. Хотя должен признать что полностью все достоинства машин сохранить при замене не удалось
- С января 2003 года, Toyota стала официально продавать автомобили с двигателем D-4 в России и других странах Европы. Содержание серы в бензине, в большинстве случаев, в пределах нормы.
Поэтому проблемы надо искать не в этом. Сера влияет на чистоту выхлопа, а не на форсунки. Форсунки забивает грязь. 98 бензин ни чем не лучше 92, но от 98 могут прогореть клапана.
Примечание Toyota-Club:
В Россию двигатели D-4 официально стали ввозиться "вынужденно". Сами тойотовцы объясняют это примерно так: ". народ, новые авенсисы покупающий, в своей массе меньше всего думает о том как будет работать у него двигатель, но машинку хочет иметь в максимальной комплектации (особенности менталитета. "а за углом эти же галстуки на штуку дороже!"), и все равно будет их брать, напрямую в европе, через серых дилеров. Так что для компании лучше уж удовлетворить спрос, ну а дальше время покажет. " Ведь D-4 это лотерея, может не у всех будут лететь, да и не с первого же дня. Ну а гарантия - вы ее сначала добейтесь :).
Касательно "адаптации для российиских условий" известно следующее: ". используются новые свечи, изменены настройки угла опережения зажигания, а также внесено несколько мелких изменений. " То есть не то, что доработана система питания (понятно, конструктивно это невозможно, да и финансово невыгодно), так даже не ликвидирован знаменитый иридиевый катализатор (которого убивает и капля серы). Так что на самом деле ни о какой адаптации нет и речи.
Первый вопрос - "А где свечи-то?" Понятно, что они на этом движке расположены там же, где и на нормальном 3S-FE, но вот только сверху плотно накрыты верхней частью впускного коллектора (он же резонатор) - той деталью, которая несет на себе гордую надпись "D-4". Немедленно возникает второй вопрос - "Ну и как до них добраться?"
Отдаленно сходная проблема есть у обладателей двигателей серии JZ, где тоже необходимо разобраться с воздуховодом, но и сделать это проще, и часть свечей свободно доступна, и рядный шестицилиндровый двигатель стоит лишних трудо затрат больше, нежели массовая бюджетная четверка.
- Отсоединяются фиксаторы крышки воздушного фильтра (6).
- Полному снятию резонатора и корпуса дроссельной заслонки непременно помешают тросики акселератора и клапана-дросселя автомата (8), шланги охлаждающей жидкости (7), идущие к клапану ISCV (регулятору холостого хода), ну и соответствующие разъемы.
- Теперь основное препятствие - форсунка холодного пуска, установленная в заднюю часть резонатора. Японцы предлагают открутить штуцерный болт крепления топливной трубки (2), а саму форсунку оставить в резонаторе. Однако это означает разгерметизацию топливной системы (хорошо хоть не контура высокого давления), традиционное орошение подкапотного пространства остатками бензина, да и вообще. Поэтому наши люди предпочитают снимать саму форсунку (заодно можно посмотреть на степень ее загрязнения). Только вот отвернуть болтики не просто и чтобы подлезть к ним, нужны хитроумные карданчики или пружинные удлинители.
- Потом резонатор отсоединяется от двух кронштейнов (3).
- Остается отвернуть 4 болта и 2 гайки крепления резонатора к впускному коллектору (тоже придется повозиться с утопленным болтом) - и можно его скидывать (дроссель и крышка воздухана остаются на резонаторе).
- А из-под поролоновой шумоизоляции (5) покажутся сами катушки (4) (зажигание здесь типа DIS-4), одетые на свечи.
Да, какие, собственно, свечки рекомендуется использовать на 3S-FSE - Denso PK20GR8 / NGK BKR6EPA8.
Решил наконец-таки сменить свечи. Приобрёл НЖК Платинум (750 р за штуку). Замена свечей на 3С-ФСЕ — процедура геморная, поскольку сопровождается снятием верхней части впускного коллектора. "Ну и хрен с ним", — подумал я, "Заодно коллектор почищу и форсунку холодного впуска (ФХП) тоже".
Прикупил гель для чистки кухонных плит "Санита" (щёлочь содержит), балончик карбклиннера, приготовил головки на 10, 12, 14, одолжил у друга вороток и удлинитель под среднюю головку, ну и саму среднюю головку на 12 (нужно, чтоб открутить один поганый болт на коллекторе), ну ещё тряпочек припас.
Сначала снял патрубок, идущий от короба воздушного фильтра к БДЗ. Затем, чтоб не мешались, отсоединил все трубочки, тросики и проводки, идущие к коллектору и БДЗ. Открутив болт и 2 гайки крепления БДЗ аккуратненько снял БДЗ (говорят капризные они очень на этих двигателях). Открутил 2 гайки на 10 снял ФХПП, поле чего отсоединил шланг подачи топлива и отложидл ФХП в сторонку, дабы потом её почистить. Предварительно открутив 2 гайки и 4 болта на 12, скинул верхнюю часть впускного коллектора. Что я там увидел можно лицезреть на фото. И это с учётом, что коллектор чистили в 2011 году.
Коллектор залил "Санитой" и карбклиннером и оставил отмакать и принялся за свечи. Со специфическим "Чавк" вытащил катушку с 1-го цилиндра. А "чавк" от того, что в свечном колодце масла до нижней части спины. В 4-м такая же петрушка.
Опыт борьбы с этим явлением был (на ЕД-хе в железном гараже при темпере — 30 ликвидировал весьма удачно), а посему, вооружившись крючом и головкой на 30 приступил к лечению нежданного дополнительного гемороя. Для начала, открутив 4- е гайки на 30, скинул клапанную крышку. Затем при помощи двух гаек на 30 и ключа выкрутил трубки, исполняющие роль свечного колодца. Отмыл и оттер от грязи резьбу в нижней части трубки, после чего нанёс на неё слой герметика. Вкрутил новую свечу (на всякий случай), ввернул трубку на место. Теперь поступаем так ещё с тремя колодцами, после чего собираем всё на место и даем постоять часов 12.
Вернёмся к коллектору. При помощи подручных инструментов и пылесоса почистил нижнюю часть, там, куда добираются руки. Отмокший верх отвез на мойку и промыл под давлением.
Пытался почистить ФХП: кратковременно подавая напряжение на контакты, впрыскивал карбклиннер. Убил около часа. Толку ноль. Наверное сниму ещё раз и отвезу на СТО.
Собрал всё в обратной последовательности. В настоящее время расход по городу составляет около 12 л/ 100 км. (на момент приобретения выходило под 18).
Опишите процедуру замены свечей на FSE, кто сам менял свечи на Д-4?
Да, извиняюсь - что-то я забыл про 1AZ. он же тоже FSE
короче без гаража, я так понимаю, эта процедура не очень удобная, много снимать надо, лучше наверное отогнать куда-нить.
ссылку я ту видел - про то какой Д-4 нехороший вообще, но слишком уж предвзято, поэтому хотелось конкретное мнение почитать.
Спасибо большое всем. Будем искать, как говорится "с перламутровыми пуговицами".
Я уже если честно подзабыл подробности… но все же…
Очень популярная ссылка по этой теме:
я пользовался еще одной - она более подходящая именно для замены свечей.
все в принципе там написано, могу дать только несколько советов от себя:
1. Как обычно лучше иметь хороший инструмент и главное не дешевую русскую трещотку, а нормальную. У меня было два удлинителя – один короткий и один длинный. Короткий нужен точно, длинный - не помню :-), также обязательно карданчик, потому что придется для доступа сооружать Lego из этих вещей – трещотка, карданчик, удлинитель.
2. Обязательно нужна УЗКАЯ головка на 12, т.е., низ головки – та часть которая одевается на гайку должна быть примерно такого диаметра как и верхняя котороая одевается на вороток/трещотку. Иначе, головка не пролезет к центральному ближнему к радиатору болту. Насколько я помню, там 4 шпильки крепят верхнюю часть коллектора (т.е. гайки надо откручивать) и два центральных болта, а не как написано - 5 болтов. Я когда уперся в эту проблему – взял русскую головку и обточил нижнюю часть до нужного диметра на точиле.
3. Нужна либо головка с магнитом или еще что-нибудь, чтобы извлечь этот центральный болт из ниши. Я пользовался таким девайсом, (так как по роду занятий он мне близок очень), в наборах для вычислительной техники есть такой типа карандаш из которого, при нажатии на верхний торец, снизу вылазят такие проволочки и захватывают, всякие вещи (похоже на то, как в фильме «Вспомнить все» у Шварца из носа маячок вытаскивали :-)), ну короче – это надо видеть. Нужно еще болты эти центральные аккуратно вставлять, потому что если он вдруг завалится куда-нить в движок, то достать его проблематично.
4. Раскладывать болтики, гаечки и клипсы нужно по отдельным местам по категориям откуда они откручивались, потому что потом могут возникнуть проблемы, что – куда закручивать.
5. Если есть время и желание, лучше наверное купить/заказать прокладку коллектора новую, она не очень дорогая вроде. Не знаю, нужно это или нет, я в итоге ничем не смазывал – просто поставил назад, но по технологии – правильней наверное заменить. Ну это уже наверное от дотошности хозяина зависит.
6. Еще у меня была насадка отдельная на удлинитель/вороток для выкручивания свечей, там колодцы глубокие и прямым ключом туда не подлезешь, надо карданчик использовать. (удлинители, головки, карданчик и свечную насадку я купил в одном магазине, где русскими всякими инструментами торгуют)
Ну вот, вроде и все. На фотках можно примерно представить себе как это выглядит в процессе…
Успехов.
Комплектация средняя для этой модели — полный электропакет, климат-контроль, без ТВ, но есть мультидисплей с тахометром и эконометром. Заводская тонировка задних стекол.
Приобретена в Новосибирске на авторынке в июле 2004 года.
Стартовый пробег на момент покупки по одометру 35200 км. Естественно наивно полагать, что он оригинальный. На машинах, которые хорошо выглядят соблазн сбросить пробег, и тем самым, поднять шансы на повышенную цену очень велик.
Показания одометра на сегодня — 70500 км.
Следовательно, общий пробег за 2 года и 4 месяца — 35 тыс. км.
Поломок за указанный период не было совсем.
Все время эксплуатации фиксировал все затраты, связанные с автомобилем, включая мойки, стоянки (в других городах), штрафы, налоги и прочие мелочи.
Машина эксплуатировалась круглый год.
Все время в качестве топлива использовал только 92 бензин + присадка Castrol TBE. По части присадки заметил следующее: при ее добавлении происходит более уверенный запуск в зимнее время и двигатель сразу набирает прогревочные обороты (1800 об/мин); Кроме того, на холодную без прогрева двигатель существенно лучше тянет. При отсутствии присадки (были буквально считанные разы, когда кончалась бутылочка и приходилось ездить 1–2 дня до оказии в Новокузнецк ибо в моем маленьком городке подобную штуку не продают) на холодную при начале движения было ощущение, что машина буксирует прицеп. С присадкой такого эффекта не наблюдалось. Кроме того, в аннотации к присадке написано, что она связывает воду в топливе. Запуск двигателя без присадки в прохладное время начинался с подтраивания и машина не хотела самостоятельно набирать прогревочные обороты. Только после однократного подгазовывания ситуация с оборотами двигателя нормализовывалась.
В общем, для себя принял решение использовать ее систематически.
Суммарные затраты на топливо за весь период эксплуатации составили 45 т.р.
Эксплуатационные затраты, включающие летнюю и зимнюю резину, все замены масла, декстрона в автомате, антифриза и естественно фильтров за весь период составили 36 т.р.
Остальные статьи расходов:
налоги (транспортный налог, ОСАГО, техосмотры и прочие) — 10 т.р.
запчасти — 365 руб. (5 руб. лампочка подсветки заднего номера + 360 — сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Купил впрок, пока даже не менял.)
Плата за ремонт — 1070 руб (ремонт лобового стекла (словил камешек, но сделали очень грамотно и сразу после повреждения+диагностика двигателя на стенде).
Разное — 4500 руб. (Мойки, стоянки и пр.)
Акссесуары — 7015 руб (включая стоимость сигнализации с установкой и покупку б/у CD-ченджера)
Интересные цифры: стоимость километра пробега (если разделить всю стоимость затрат на весь пробег составляет 3,06 руб/км. Правда это без учета удешевления машины в связи с нормальным износом, то есть разницей между ценой покупки и ценой продажи.
Проведено 4 замены масла. Сейчас приближается срок 5 замены.
Средний расход топлива, посчитанный по принципу: все купленное и истраченное топливо поделить на весь пробег, составило 8,82 л/100 км. При этом учитывается и зимняя и летняя эксплуатация, все прогревы, городской цикл и прочее. Это итоговая цифра в среднем за весь период эксплуатации. Считаю, что для машины весом в 1,5 тонны, мощности двигателя 136 л.с. и 92 бензина расход более чем приемлемый. Все-таки чувствуется, что машина 21 века! Моя предыдущая машина — Toyota Corolla Ceres 1994 г.в. с двигателем 4A-GE объемом 1,6 л. и мощностью 165 л.с. имела средний расход топлива 10,43 л/100 км. При этом вес машины был меньше тонны.
Диагностика двигателя показала, что он в отличной форме. Расхода масла нет вообще. От замены до замены уровень масла в двигателе от максимального деления на щупе опускается на 2–3 мм. Масло использовал синтетику Elf Excellium 5W-40. Причем круглогодично лил только один тип масла.
Свечи после 25000 км пробега на отечественном бензине имели девственное состояние. Мастер только подкорректировал зазор и сказал, что если так эксплуатировать машину можно еще около 10 т. км на них проездить. Не знаю, что на это повлияло: то ли то, что заправлялся практически всегда на одной и той же заправке «Сибнефть», то ли постоянное использование присадки Castrol TBE.
Компрессия во всех цилиндрах была паспортная, диагностика выявила только неправильные показания датчика массового расхода воздуха. Но тот же мастер у меня на глазах этот датчик прочистил карбклинером и поставил на место — показания нормализовались.
За все время эксплуатации кроме расходных материалов (аккумулятор, свечи, тормозные колодки, жидкости и фильтры, в том числе топливный, расположенный в баке и салонный — это все естественно было заменено) не менял ничего. Подвеска работает штатно. Все амортизаторы сухие, без потеков масла и без подозрений на плохую работу. Даже линки стабилизатора поперечной устойчивости не имеют люфтов и не стучат.
Аккумулятор поставил маленький — 35 а*ч, так как не хотел курочить штатное место под батарею. Но даже его хватало, чтобы завести машину с первого раза при разовой ночевке в Томске на открытой стоянке зимой в —28 с ветром. Правда, если бы двигатель не схватил сразу, на вторую попытку аккумулятора не хватило бы.
Динамические характеристики машины вполне приемлемые. Конечно, ее не сравнить с Toyota Corolla Ceres (моя предыдущая машина), у которого 20-ти клапанный двигатель, раскручивающийся до 7800 об/мин, но в потоке машин на хорошей трассе, ущербным себя не чувствую. Лично один раз прочувствовал электронный ограничитель скорости — на скорости180 км/ч похоже исчезает зажигание и машина резко сбрасывает обороты двигателя и соответственно скорость. Сначала не понял, что произошло, но повторив разгон реально убедился, что конструкторы решили запретить ездить этой машине со скоростью более 180 км/ч. Естественно такие эксперименты ставил только на новой летней резине в хорошую погоду с отличной видимостью на великолепной трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк.
Часто ездил в междугородние поездки. Крейсерская скорость, на которой чувствовал себя комфортно — 130–140 км/ч. Шумы в машине приемлемые для этого класса.
В настоящее время принял решение начинать заниматься продажей машины — причин несколько: 1. Появилась возможность приобрести новый автомобиль; 2. Хочется купить авто более высокого класса.
Считаю, что мне попался отличный экземпляр Ардео в идеальном состоянии да и сама модель является прекрасным семейным автомобилем, в котором очень комфортно ехать в четвером. Кроме того, скромный уровень эксплуатационных расходов позволяют использовать авто как средство передвижения на каждый день. Побольше бы таких машин было на наших авторынках.
Читайте также: